Druckbare Version
Ich habe hier ein Zeiss Planar 50mm f1.4 mit Anschluss an eine Rolleiflex. Leider hatte der Vorbesitzer es auseinandergebaut
Wie bekomme ich es wieder zusammen? Sind alle benötigten Teile dafür da und vor allem Frage ich mich, ob diese Gabel, die beiden Hälften tatsächlich in unterschiedliche Richtungen zeigen müssen oder ob das beim Zerlegen verbogen worden sind.
Kann mir jemand vielleichtmit einen Link zu einer Anleitung helfen?
Hallo,
ich erinnere mich nicht, ob die beiden Gabelhälften unterschiedlich stark, gleich stark, oder gar nicht abgebogen sein müssen, das ist für die Funktion des Objektives aber nicht wesentlich: Die Springblendenfunktion würde nur an einer Rolleiflex funktionieren, bei Montage an eine DSLM über Adapter sowieso nicht.
Viel schlimmer ist, dass anscheinend die Geradlinienführungsschiene der Fokussierung nicht am hinteren Tubusteil festgeschraubt ist (die zwei tiefer liegenden Schraublöcher bei ca. 2:00 Uhr), weil da keine Schrauben drin sind und offensichtlich auch fehlen, da nur die drei Schrauben für die Befestigung des Bajonettringes auf den Fotos zu sehen sind - es müssten 5 Schrauben sein.
An diesem Objektiv fehlen also schon mal mindestens zwei Schrauben, somit kann man es wahrscheinlich nicht richtig fokussieren, vielleicht fehlt auch die Geradlinienführungsschiene selbst.
Und die Stahlkugel, die auf den Fotos zu sehen ist, gehört m.W. zur Rastfunktion des Blendenringes - der Blendenring lässt sich vermutlich ohne Rastung verstellen?
Sorry für die doppelten Bilder hier in meinem Post. Ich bekomme sie nicht gelöscht, kann immer nur neue hinzufügen, wenn ich den Beitrag bearbeite.....:hr:
Ich habe es heute noch nicht näher untersucht, nur festgestellt, dass die Blende gar nicht schließt und anscheinend etwas im Objektiv lose ist (klappert drin). Kann das die von dir erwähnte Schiene sein die da vielleicht herumliegt?
Passende Schrauben könnte ich in meiner Kleinteilsammlung wohl finden.
Sollten die einfach in besagte Schiene geschraubt werden, um mittels derer Position in den gebogenen Langlöchern den Fokus einzustellen? Verstehe ich das richtig?
Ich schaue es vielleicht morgen genauer an und berichte dann.
Um die Blendenrastkugel und deren Feder einzusetzen, muss ich ja sowieso irgendwie von hinten den Bendenring abnehmen.
Kann man das Objektiv denn überhaupt fokussieren?
Das wird hier erklärt:Zitat:
Zitat von Blende13
https://www.digicamclub.de/showthrea...t=21156&page=2
Hier habe ich ein Video gefunden, wie man an das innere im hinteren Teil herankommt, denn es geht nur von vorne.
Aber wenigstens kann das komplette Bauteil mit allen Linsen und der Blende komplett entnommen werden, ohne es zerlegen zu müssen.
https://youtu.be/GQot-U3YPio?feature=shared
Das trifft zwar zu, das Video zeigt aber nicht die Schiene welche in deinem Fall nicht mehr angeschraubt ist, weil der Fokussiertubus gar nicht zerlegt wird.Zitat:
Zitat von Blende13
Kannst du das Objektiv denn überhaupt fokussieren?
Nein, ich kann das Objektiv nicht fokussieren.
Nachdem ich den Frontring abgeschraubt hatte, kam mir der darunter liegende Ring lose entgegen. Ebenso konnte ich die Einheit mit den Linsen und der Blende so nach vorne herausziehen, die Einheit war gar nicht mehr im Fokussiergewinde eingeschraubt.
Der wackelnde, lose Blendeneinstellring lässt sich überhaupt nicht bewegen, das verhindert eine zerquetschte Feder im Inneren. Beim Block mit der Blende lässt sich diese leicht und vollständig mit dem violett angezeigten Hebel schließen und öffnen, wenn man das mit dem grünen Pfeil markierte Teil in diese Richtung dreht. In die andere Richtung gedreht ist die Blende in Offenstellung blockiert.
Die Linsen sind klar, kratzerfrei und die leichtgängigen Blendenlamellen ohne Ölspuren.
Hmmmm... schade, das wird wohl nichts mehr mit diesem Objektiv.
Auf dem zweiten Foto sieht es so aus, als ob die Geradlinienführungsschiene noch vorhanden ist (links). Dann bestünde ja noch Hoffnung, dass ich das Objektiv wieder zusammenbauen könnte, falls du es mir zur Restaurierung zusendest.
Würde aber nicht gerade billig, so fragt sich natürlich, ob es sich für dich lohnt.
Ist diese Geradlinienführungsschiene das Teil, was da gerade so in das Bild ragt? Ich könnte noch weitere Ansichten machen. Allerdings habe ich bisher kein loses Teil gefunden, in die die beiden fehlenden Schrauben gedreht werden sollen. Und was bewirkt die zerquetschte Feder. Kann die weg?
Danke für dein Angebot mit dem Versuch es zusammen zu bauen, aber Geld möchte ich da nicht mehr reinstecken. Entweder kan ich durch angeleitetes selber machen etwas dazulernen, oder es wird abgeschrieben.
Die zerquetschte Feder ist bzw. war, um die Stahlkugel in die Rastkerben des Blendenringes zu drücken, damit die Blendenstufen einrasten.
Das im zweiten Bild in der Mitte hervorragende Hebelchen, violett bepfeilt, gehört in die auf dem dritten Bild grün bepfeilte Kerbe der Irisblendenkulisse.
Ich meine das auf dem zweiten Bild links am Rand des Fokussiergewindes erahnbare Metallstück - das müsste, wenn es die Geradlinienführungsschiene wäre, in die seitliche Aussparung des Frontteiles des Linsensatzes im ersten Bild greifen.
Ich werde es mir morgen noch einmal anschauen und sehen ob ich die Technik dahinter verstehe und auch versuchen, die Feder heraus zu ziehen. Mal sehen ob es geht und was dann passiert. Eigentlich müsste dann der Blendeneinstellring ja drehbar sein, was die Feder jetzt verhindert.
Ein neuer Tag - ein neuer Versuch
Die Feder der Rastkugel habe ich herausbekommen und nun lässt sich der Blendenring auch über den gesamten Bereich frei drehen. Ist aber ziemlich locker.
Danach habe ich versucht, den Linsenblock in das Fokussiergewinde einzuschrauben, was mir aber nicht gelang. Nur ein Mal ein ganz kurzes Stück fasste das Gewinde bevor es blockierte.
Wie und wo müssen den der Blendeneinstellhebel beim Eindrehen des Linsenblockes geführt werden? Wo ist die Verbindung vom langen dünnen Blendeneinstellhebel und dem Blendeneinstellring?
Und welche Blechlasche muss in welche Führung? O.K. das lässt sich mit der Breite der Gabeln am Linsenblock klären.
Welche Funktion hat der lose, frei drehbare Ring mit der angeschnittenen Kreisöffnung hinten am Objektiv?
Mir scheint, dass der hinterste Ring um das Tubus-Ende, an dem der Bajonett-Abschlussring angeschraubt wird, abgedreht werden muss, um an die Schrauben dran zu kommen, welche das hintere Tubus-Ende mit dem mittleren verbinden.
Das ist ziemlich tricky, weil der Ring ganz flach ist, keine Eingriffnasen oder -Löcher hat und oft sogar noch irgendwie mit Lack in seinem Gewinde gesichert ist.
Wenn du den 'runter hast, die Schrauben lösen, dann kann man den Linsensatz in die Fokusschnecke des mittleren Tubus-Teils eindrehen.
1. Macht der viel, manchmal dient er aber eher als abschreckendes Beispiel (guckt vorher nicht in die relativ leicht findbare Doku und ist dann screwdrivehappy und Gott ist mit die Dummen)Zitat:
Zitat von Blende13
2. Hat der eine spätere Variante des Objektivs mit Yashica-Bajonett in Arbeit!
Anhang 152591
Anhang 152592
Hallo Jan,
offenbar kennst du diesen Objektivtyp recht gründlich.
Ich erinnere mich daran, dass bei meinem Exemplar in den zwei Langlöchern eine Schiene festgeschraubt war, welche bei diesem Exemplar samt der zwei Schrauben mit denen sie befestigt wird, fehlt.
Hat das eventuell mit der Bajonett-Art zu tun?
"Recht gründlich" ist relativ. ;-)
Ich müßte erst eines öffnen um nachzugucken, es erscheint mir aber "plausibel", daß zwei "Stangen" für die Geradführung verbaut wurden und wenn eine davon in Langlöchern justiertbar sein sollte, dann spräche das wohl eher für als gegen Zeiss.
Man kann ja mal googeln ... https://forum.mflenses.com/rollei-hf...de-t33090.html +
http://forum.mflenses.com/userpix/20...IMG_8246_1.jpg
Die rot eingekreisten Schrauben werden schon irgendeinen Sinn haben.
Vom Grundsatz her hat der Mensch aber schon mal den Fehler begangen, die Bajonettplatte mit den drei Flügeln anzuschrauben. Hätte er/sie den von mir mit den x en markierten Ring abschraubt, hätte er/sie darunter drei Schrauben gesehen und gelöst und den Bajonettsockel abgezogen ohne die nervige Springblendenstößelgeschichte angetastet zu haben.
und auch https://forum.mflenses.com/carl-zeis...ly-t67713.html
das 1,8er ist ja ein naher Verwandter (von der Fassung her enger verwandt als die Yashica-Version!) und da wurde nicht jede Schraube neu erfunden.
Andere interessante Google-Ergebnisse?
https://www.digicamclub.de/showthread.php?t=17682
http://www.bigeye.url.tw/big5/d_ro50_18.htm
Im Rollei Technical Report ist ein Abdruck der Serviceunterlagen der Rolleiflex SL 35 und die gab es auch schon mal KOSTENLOS im www zum Download, da ist das 1,8/50 detailliert gezeigt ... (jaaah, es gibt Unterschiede! Aber auch etliche Gemeinsamkeiten).
Die rausgerutschte Kugel für die Blendenrastung läßt mich mutmaßen, daß schon mal jemand den Ring hinten ab hatte und den Bajonettsockel auch schon mal gelöst hat. Normal darf die nicht rausflutschen und die Feder darf da nicht so rausgucken und der Blendenring sollte nur auf legale Werte drehbar sein.
Hallo Jan,
danke für deine Illustrationen mit den Pfeilen.
Die Darstellungen des links von mflenses zeigen ein Objektiv, dass nur wenig Ähnlichkeit mit meinem hat.
Allerdings gab es bei dem gezeigten ja tatsächlich das Teil, was mit den zwei Schrauben in den Langlöchern verschraubt wurde. Da der Vorbesitzer meines Objektives alle Kleinteile sorgfältig mit zu dem nicht mehr zusammenbekommenen Objektiv verpackt hatte, halte ich es zumindest für möglich, dass sie bei meinem nicht eingebaut waren. Unwahrscheinlich, dass gleich mindestens drei Einzelteile (2 Schrauben und damit angeschraubte) verloren gingen.
Eine Frage, ob ich das mit dem Aceton richtig verstanden habe: Die Kreuze zeigen auf den flachen Ring, den ich mit Aceton lösen muss. Und da der keinerlei Löcher hat, müsste ich veryuchen, das Aceton über den Rand, bzw den Spalt zu den Nachbarbauteilen hereinsichern zu lassen.
Bin ich da richtig?
Die Feder für die Rastkugel ist völlig zerquetscht. Da ist nichts mehr mit richten. Mal sehen, ob ich eine passende finde. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich die Kugel und die Feder von hinten in ihre Bohrung einsetzen kann, wenn ich die dünne Platte los habe?
Ich antworte mal für Jan: Ja.Zitat:
Zitat von Blende13
Die Ähnlichkeit aller Varianten des 1,8/50 zum 1,4/50 sollte mindestens genau so groß sein wie die Ähnlichkeit zur Yashica-Variante.
Anhang 152608
Anhang 152609
EINE (1) der drei Schrauben, die den Bajonettsockel halten, ist länger als die anderen beiden. Sie dient mit dem langen Ende als Anschlag für den Entfernungseinstellring.
Der ge-x-te Ring war wohl schon mal lose, es könnte also mit Gummihandschuh und ohne Aceton (Zeiss gibt Aceton oder Spiritus vor) gehen.
Der originale Zeiss Sicherungslack mag spirituslöslich sein, Aceton kann aber "mehr" (z.B. auch wenn der Dorfschmied mit Nagellack gesichert hat).
Die Nr. 27 ist die Geradführungsschiene, welche mit den zwei Langlöchern am Bajonett-Hinterteil festgeschraubt wird.
Das Rollei 50/1.8 hat also nur eine solche.
Nach den Fotos von Blende13 hat dieses 50/1.4 auch nur eine, die aber an der Tubus-Innenseite festgeschraubt ist.
Ich habe gerade andere Sachen auf der To-Do-Liste als ein 1,4/50 zu zerlegen, aber vielleicht findet man ja mit etwas Zeit und Mühe in diesem Internetz von dem jetzt alle reden ein paar Fotos von zerlegten Zeiss/Rollei Objektiven als Referenz, oder gar ein Video.
Jan, diese Explosonszeichnung hatte ich im Netz gesucht, aber nichts ergoogeln können.
Und ich hatte einen kleinen Zwischenerfolg: Der Ring 2/16 auf der Zeichnung ist nun ab.
Mangels Aceton im Haus habe ich es mit Universalverdünnung versucht (funktioniert nicht) und dann mit azetonfreiem! Nagellackentferner. Einige Minuten einweichen lassen und mit einem Gummituch zugepackt.
Da ging er ganz leicht und ohne Widerstand abzuschrauben.
Übrigens weder Universalverdünnung noch mein Nagellackentferner lösten die Farbe am Objektiv an.
Nun den A/M Umschaltering vorsichtig hochnehmen (WIMRE mit Feder und Kugel oder so gerastet, immer aufpassen wo welche Teile hinfliegen) und dann weitersehen (merken, in welches Loch die lange Schraube gehört, danach NICHT den Entfernungsring willenlos drehen und möglichst NICHT den Ring oder gar den Schneckengang ausfädeln!). Ein ohne echte Not ausgefädelter Schneckengang gibt Abzüge in der B-Note!
Das Schwarz an den meisten Stellen des Objektivs ist eloxiert (in die Struktur des Alus (bzw. Aluminiumoxids an der Oberfläche) eingelagerte Pigmente), die weiß, orange und leuchtgelbgrün ausgelegten Gravuren sollte man nicht mit Aceton / Verdünnung, ... bearbeiten. Wenn der Ring schon mal los war, hat jemand vor Dir das mit dem Aceton / Spiritus schon erledigt ;-)
vgl.:
https://www.chemie.de/lexikon/Eloxal-Verfahren.html
Das Objektiv war schon zerlegt, als ich es bekam und so ist mir auch der Linsenblock gleich zu Beginn entgegengekommen, als ich den schon losen Frontring abschraubte. Da gab es nichts zu verschlimmern. Nach Abbau des A/M Ringes und dem darunter mit dem Loch für die Rastkugel kamen mir auch die entgegen.
Die drei Schrauben (2 kurze eine lange) waren völlig lose eingedreht.
Von da aus habe ich den Aufbau begonnen.
Inzwischen ist fast alles wieder zusammen (Springblendenmechanik und Bajonett noch nicht.)
Fokusring lässt sich von 0,45 bis unendlich ordnungsgemäß drehen. Blendenring auch von 1.4 bis 16
A/M Schalter funktioniert auch Feder und Rastkugel sind drin.
Problem: Blende immer ganz offen. Schließt nicht.
Mir fehlt im Moment das Verständnis, wie die Übertragung der Blendeneinstellung überhaupt funktioniert.
Also die Kopplung von Blendenring zum Blendenhebel.
Das einzige Hebelchen, was in die Nähe des schmalen Betätigungshebels kommt ist dieses am A/M Ring.
Hier komme ich nicht weiter.
Ich weiß nicht, ob die Blende bein Zusammenbau jetzt offen oder geschlossen sein muss und ob dieses Hebelchen am A/M-Ring rechts oder links vom dünnen Blendenbedienhebel stehen muss, wenn ich den A/M -Ring und den darunter in seine Position einfädele.
Hier ein Link zu einem Planar in der HFT Ausführung wie meines.
Da hier auf dem zweiten Bild bei dem nicht zerlegten Objektiv beide Langlöcher ohne Schrauben sind, und auch in diesem Reparaturbericht weiter nichts davon steht, gehe ich nunmehr davon aus, dass es auch bei meinem HFT mit den ungenutzten Langlöchen seine Richtigkeit hat und hier nichts fehlt.
https://lens-cla.blogspot.com/2013/0...4-hft.html?m=1
Bravo so weit!Der A/M-Schalter (in M schließt sich die Blende so weit, wie sie mit dem Blendeneinstellring gewählt wurde) funktioniert nur, wenn der Stift im Bajonett samt Feder eingesetzt ist.Zitat:
Zitat von Blende13
Aber wie?Zitat:
Zitat von waldbeutler
Das A/M Hebelchen bewegt sich nur wenige Grad zwischen beiden Positionen. Der Blendenring aber vielleicht 50 oder 60 Grad beim Drehen von 1.4 auf 16.
Ich Versuche die Gabel auf den Blendenhebel zu positionieren, weil ich annehme, aber es nicht weiß, dass diese Gabel da rüber muss.
In welcher Position vom Blendenhebel muss dass geschehen?
Ich bekomme das Teil nicht rein, weil der Spalt im Gehäuse so schmal ist, dass der kreisrunde Abschluss der Welle nicht mit hindurch passt. Was mache ich falsch und wie geht das richtig?
Immerhin konnte ich mir das Sichtfeld frei machen, indem ich die hintere Linsengruppe ausschauben könnte.
Jetzt wo ich zum wiederholten Male meine Fotos ansehe, entdecke ich den offenen Kreisausschnitt am losen Messingring, der hier bei den letzten Bildern in Höhe der Feder steht.
Könnte sein, dass ich den so drehen muss, dass er den klemmenden Abschlusskreis an der Blendenmechanik aufnehmen kann. Also etwas nach rechts drehen. Vielleicht bekomme ich das dann zusammengefädelt.
Morgen mal versuchen......
Ich denke, du machst dir alles viel leichter, wenn du den großen Ring erst draufdrehst, nachdem die Blendenmechanik komplett montiert ist.
Danke Michael,
das hatte ich auch schon so gemacht, die Mechanik könnte ich reinfädeln. Sie lässt sich auch manuell mit einer Pinzette von außen so bewegen, dass die Blende von ganz offen bis ganz geschlossen bedient werden kann. Allerdings ist hier irgendetwas zu schwergängig oder verspannt. Beim Drehen des Blendenringes und gleichzeitigem Drücken des Stiftes in Stellung M reagiert die Blende nur zwischen 1.4 und 4 ordnungsgemäß.
Weiteres drehen am Blendenring schließt die Blende nicht weiter.
Konkrete Frage: sitzt denn meine Gabel richtig und auch der federbelastete Hebel an der Gabel auf der richtigen Seite?
Gibt es irgend eine Stelle, die eingestellt werden muss, um die Verspannung zu lösen?
Und noch etwas ist mir aufgefallen bei den Bildern des taiwanesischen Reparaturdienstes den ich verlinkte: Die Feder dort, die den Blendenstift herausdrücken soll ist deutlich länger als meine hier. Kann das der Grund sein?
Es fängt beim "Blendenkäfig" an.
Da gibt es zwei Ringe und die Blendenlamellen.
Die Lamellen haben eine Achse zur Lagerung, die gehen in den einen Ring mit den kleinen Löchern
und die Lamellen haben einen Stift zur Betätigung, die gehen ind en anderen Ring mit den Kurvenschlitzen.
Im Idealfall ist das alles "tief drinnen" verborgen und geht einen nix an.
Nach draußen gehen dann die Betätigungselemente für den Ring mit der Kurvenschlitzen
Anhang 152645
grün:
Der Blendenrng mit seiner "Stange" fädelt in die Gabel an dem Ring mit der Steuerkurve ein.
Auf der Steuerkurve reitet ein Hebel, das stellt die Blendenwerte (die Weite der Blendenöffnung) ein.
flieder:
der lange dünne Hebel (Blechstreifen) läßt den Ring mit den Kurvenschlitzen hin und her gehen, das öffnet die Blendenlamellen oder schließt sie auf den vorgegebenen Wert.
Die Gabel fädelt da ein.
In Stellung "A" des A/M Rings steuert der Stift im Bajonett die Springblende,
in Stellung "M" wird der dünne Hebel stets in Richtung "geschlossen" gedrückt und die Blende auf den eingestellten Wert geschlossen.
Ausgebaut sollte sich diese Funktion einwandfrei(!) nachvollziehen lassen.
Die (bei Dir zu kurze und zu dicke) Feder für den Abblendstift hat erst damit zu tun, wenn der Abblendstift wieder aus dem Objektiv in Richtung "Springblende offen" geschoben werden soll.
Stift guckt aus Objektiv: Blende offen
Stift von Kamera eingedrück: Blende auf Arbeitsblendenwert geschlossen.
Zusammengebaut ergibt sich mit Pech ein Problem der Justage, oder es krankt schon daran, daß in der Blende etwas hakt (und man keine Lust hat, alles wieder zu zerlegen).
Detail am Rande:
Anhang 152646
Hallo Jan,
Da die Blende von Anfang an -sowohl als ich den kompletten Linsenblock mit der Blende wie auch meinen Fotos gezeigt lose (also ausgebaut) vor mir hatte, als auch wieder eingebaut - und alle Führungen in den richtigen Gabeln sind , die Blende durch Bewegen des dünnen Hebels leicht, ohne jegliches haken oder klemmen über den ganzen Bereich öffnen und schließen lässt, habe ich die Blende nicht angefasst und nichts daran zerlegt.
Welche Kraft - mutmaßlich in Form einer Feder- sorgt denn dafür, dass die Blende zugezogen wird? Welches Bauteil schließt die (Spring-)Blende ? Ich kann bei mir nichts derartiges finden.
Auch die Funktion der Steuerkurve ist ausgebaut vollständig gegeben. Nur eingebaut lediglich von 1.4 bis 4. Danach schließt die Blende nicht weiter.
Der A/M Schalter greift in den Springblendenmechanismus ein und "tut so" als sei der Stift permanent gedrückt.Zitat:
Zitat von Blende13
Die Federn geben den Druck (auf den auf/zu Stab) weiter, geben aber nach, wenn der von der Steuerkurve gegebene Anschlag erreicht ist.
Federn werden hier gezeigt:
Anhang 152655
Wer weiß, wozu die gut sein könnten?
Jan, derartige Federn habe ich bei meinem Objektiv bisher nicht entdeckt.
Wenn ich die Explosionszeichnung richtig deute, müssten diese C-förmigen Federn ja innerhalb des Bauteiles mit der Steuerkurve verbaut sein. Bisher konnte ich an der Steuerkurve und dem Auf-Zu Hebel auch gar keine Federwirkung feststellen. Also nichts, was da irgendwie federbelastet ist.
Entweder fehlen diese Federn bei mir, sind nicht mehr vorhanden oder beim Zusammenbauen habe ich etwas nicht richtig eingehakt oder aufeinander positioniert.
Den Blendenmechanismus hatte ich bisher ja auch gar nicht angefasst, denn die dort eingedreten Schrauben sehen so aus, als ob sie auch der Vorbesitzer zuvor noch nicht entfernt hatte. Da ist auf meinen Fotos ja noch der Sicherungslack an den Schraubenköpfen zu erkennen
Wie soll denn die Blende stehen, wenn ich den Linsenblock lose aber mit der montierten Blende vor mir habe?
Sollen die Federn die Blende immer auf 1.4 ganz öffnen, oder sollen sie diese komplett auf 16 zuziehen?
Bei mir kann ich den dünnen Blendendenhebel leicht und ohne Widerstand in jede beliebige Stellung schieben und da bleibt er stehen. Damit ist die Blende halt so weit geschlossen, wie sie gerade steht.
Ich werde das Objektiv noch einmal zerlegen und von vorne neu zusammenbauen.
Ich muß ab hier erstmal passen.
Es ist mir nicht mehr erinnerlich, wie es ganz genau im 1,4/50 aussieht und wo die Unterschiede zum 1,8/50 liegen und auch da ist es ein paar Tage her, daß ich mal eines zerlegt habe.
Im Tele-Tessar 4/135 ist WIMRE eine lange Schraubenfender als Zugfeder für den "dünnen auf/zu Stab" verbaut. Die ist in den von ir gezeigten Explosionszeichnungen nicht auszumachen.
Wer weiß, ob die "C-Federn" oder die Schrauben-Druckfeder beim Blendenstößel die Aufgabe übernehmen? Ich müßte wohl erst ein Objektiv zerlegen um mehr sagen zu können (oder Du mußt weiter googeln ;-).
Du hast hier keine Zugfedern an oder in der Blende selbst.Zitat:
Zitat von Blende13
Der dünne Blendenhebel muss von der kurzen, kräftigen Zugfeder zwischen den Schenkeln der Steuereinheit
Anhang 152657
in Richtung Blende maximal geschlossen gedrückt werden.
Dazu müssen die Gabel-Arme so gebogen sein, dass sie den dünnen Blendenhebel beidseitig ohne Spiel drücken können.
Das funktioniert aber eben nur, wenn der Springblendestift im Bajonett gegen die schächere Kraft der Druckfeder, die auf diesen Stift geschoben ist, ganz in das Objektivbajonett hinein gedrückt wird.