Widerspenstige Schrauben bändigen

Richard Haw erläutert Techniken, um Schrauben, die sich nicht lösen lassen wollen, doch noch zu bändigen.

Zu finden sind solche widerspenstige Schrauben ua. in den Bajonetten alter Nikkore, wo sie zusätzlich mit Klebstoff gesichert sind:

„Nikon Bayonet Screws“

https://richardhaw.com/2017/03/26/re...-screws-video/


Richard arbeitet dabei mit Lösungsmittel und Hitze, die solche Schrauben aus der Loctite-Fessel befreien sollen.

Allerdings geht er dabei nicht auf Details zum WIE ein (oder ich habe es überlesen).


Gestern bin ich solchen Schrauben an meinem Nikkor 105/2.5 Ai begegnet, das ich auch an der Rückseite zwecks Reinigung der Linsen öffnen wollte.

Nachdem mir selbst der JIS-Schraubendreher Verformungen des Schraubenkopfprofils bescherte, griff ich zu Aceton, das ich per reichlich getränktem Wattestäbchen auf die Schraubenköpfe aufbrachte.

Nach einigen Minuten probierte ich es wieder mit dem Schraubendreher, allerdings erfolglos.

Also griff ich zum ebenfalls empfohlenen Lötkolben und hielt ihn an den Schraubenkopf. Ohne Lot an der Lötspitze zur Wärmeübertragung, was so natürlich nicht klappen konnte. Aber mit Lot geht das Schraubenkopfprofil zu und ich kann den Schraubendreher anschließend nicht mehr ansetzen.

Die Butangasflamme an die Stelle zu halten, wollte ich dann doch nicht riskieren, ich fürchtete um den Blendenring aus Kunststoff.


Wie sieht die richtige Anwendung beider Methoden, also der chemischen und der thermischen, aus?

Moin Andreas,

das geht auch ohne Lot, es dauert nur etwas länger. Durch leichten Druck auf die Lötspitze kannst Du den Wärmeübergang verbessern.

LG Jörg

Zitat:

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Zitat von Optikus64

Moin Andreas,

das geht auch ohne Lot, es dauert nur etwas länger. Durch leichten Druck auf die Lötspitze kannst Du den Wärmeübergang verbessern.

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Vielleicht braucht es den kleinen Meißel, da sollte der Kontakt besser sein.

Hallo Andreas!

Zitat:

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Gestern bin ich solchen Schrauben an meinem Nikkor 105/2.5 Ai begegnet, das ich auch an der Rückseite zwecks Reinigung der Linsen öffnen wollte.

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Warum zum Reinigen des Linsensatzes das Bajonett entfernen? Ich hatte dir doch geschrieben, dass der Linsensatz des 105/2.5 AI-S Nikkor ganz einfach von vorne heraus zu nehmen ist!

Zitat:

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Zitat von waldbeutler

Hallo Andreas!
Warum zum Reinigen des Linsensatzes das Bajonett entfernen? Ich hatte dir doch geschrieben, dass der Linsensatz des 105/2.5 AI-S Nikkor ganz einfach von vorne heraus zu nehmen ist!

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Darauf kann ich dir nur antworten, dass die hintere Linse im Objektiv blieb.

Zitat:

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Zitat von Ando

Darauf kann ich dir nur antworten, dass die hintere Linse im Objektiv blieb.

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Angelangt beim Blendenregister war für mich - von vorne kommend - Schluss.

Hallo Andreas,


natürlich kann ich mich irren, weil die letzte Reinigung eines 105/2.5 schon ein paar Monate her ist, seit dem habe ich -zig Nikon-Objektive reparieren müssen.
So weit ich mich erinnere, ist aber der komplette Linsensatz (Frontlinsengruppe, Blendeneinheit, Hinterlinsengruppe) nach vorne heraus zu ziehen, nachdem man den "leeren" Fronttubus abgeschraubt hat.

Danke, Michael

Die vordere Linseneinheit konnte ich bergen, aber danach fand ich keinen Ansatz mehr, um die Blendeneinheit zu entfernen.

Daher probierte ich es von der Rückseite, aber da widerstanden mir die Bajonettschrauben :motz

Aber wie funktioniert das mit Aceton zum Lösen von Klebstoff im Schraubengewinde?

Mehr, als am Schraubenkopf aufzutropfen oder mit Wattestäbchen zu applizieren, kann ich nicht machen?

Da hilft nur Zeit und Wiederholung.

LG Jörg

Hallo Andreas!

Zitat:

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Zitat von Ando

Aber wie funktioniert das mit Aceton zum Lösen von Klebstoff im Schraubengewinde?

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Das hilft nur bei großen Gewinden, die seitlich zugängig sind (Frontlinsen-Schraubringe z.B.), relativ gut.
Bei Bajonettschrauben, die nur vom Kopf her zugänglich sind, sperrt der bündig abschließende Kopf den Zugang des Acetons zum Gewinde des Schafts.

Bei den ganz alten Nikon Bajonettschrauben aus unmagnetischem Metall (ich vermute, aus Titan) kommt hinzu, dass dieses Metall zwar zäh, aber im Vergleich zu Stahl relativ weich ist, und sich durch Krafteinwirkung verformt.

Und bei der üblichen JIS-Kreuzschlitz-Kopfform und der ganz alten Schlitz-Kopfform kommt noch hinzu, dass man den Schraubendreher sehr fest in den Schraubenkopf drücken muss, um genug Kraftschluss herzustellen - das presst den Schraubenkopf aber stark gegen das Metall, durch das das Schraubengewindeloch führt und erschwert dadurch das Herausschrauben..

Zitat:

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Zitat von waldbeutler

Hallo Andreas!
Das hilft nur bei großen Gewinden, die seitlich zugängig sind (Frontlinsen-Schraubringe z.B.), relativ gut.
Bei Bajonettschrauben, die nur vom Kopf her zugänglich sind, sperrt der bündig abschließende Kopf den Zugang des Acetons zum Gewinde des Schafts.

Bei den ganz alten Nikon Bajonettschrauben aus unmagnetischem Metall (ich vermute, aus Titan) kommt hinzu, dass dieses Metall zwar zäh, aber im Vergleich zu Stahl relativ weich ist, und sich durch Krafteinwirkung verformt.

Und bei der üblichen JIS-Kreuzschlitz-Kopfform und der ganz alten Schlitz-Kopfform kommt noch hinzu, dass man den Schraubendreher sehr fest in den Schraubenkopf drücken muss, um genug Kraftschluss herzustellen - das presst den Schraubenkopf aber stark gegen das Metall, durch das das Schraubengewindeloch führt und erschwert dadurch das Herausschrauben..

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Danke, Michael

Dh hier bleibt dann nur Erhitzen oder Ausbohren?

Moin,

wenn alle anderen Methoden versagen - Linksbohrer und Schraubenausdreher... Auch wenn's brachial klingt.

LG
Jörg

Hallo Andreas!

Zitat:

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Zitat von Ando

hier bleibt dann nur Erhitzen oder Ausbohren?

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Bezüglich Ausbohren hat dir Jörg schon geantwortet.
Das Erhitzen ist manchmal erfolgreich (wenn der Schraubensicherungskitt auf Hitze mit Erweichung reagiert), dabei besteht aber wieder das Problem, dass sich die Schraube durch die Erhitzung viel schneller ausdehnt als das Schraubengewinde im meist viel massiveren Objektivtubus.
Ich habe es noch nicht probiert, es könnte aber eine Verbesserung bringen, wenn man den erhitzten Schraubenkopf erst mit einem Sprühstoß aus einem Vereisungsspray abkühlt, bevor man den Schraubendreher ansetzt.
Zu meinen Radio- und Fernseh-Techniker-Zeiten habe ich da ein Kältespray von Kontakt Chemie verwendet, das hieß Kontakt 75 (so weit ich mich erinnere) und kühlte bis auf -42°C ab.
Ob es das heute noch gibt (FCKW?) oder einen gleichwertigen Ersatz, weiß ich nicht.

Hallo Michael,

den Kältespray gibt's noch -> 33169 | Kontakt Chemie FREEZE 75 Kältespray, 400 ml bis -45°C | RS (rs-online.com)

LG Jörg

Danke für alle Hinweise.

Richard Haw hat zum Thema ein Video:

„Repair: Nikon Bayonet Screws“

https://richardhaw.com/2017/03/26/re...-screws-video/


Offenkundig überwindet er die Schrauben in Nikkoren, nur würde ich niemals den Schraubendreher so ansetzen wie er - mit vollem Druck gegen die das Objektiv haltende Hand. Rutsche ich da ab, steckt der Schraubendreher in meiner Faust :shocking:

Uiuiui ... da wendet sich der Ingenieur ab und gruselt sich - das ist keine Methode! Das ist gefährlich. Da wäre ich eher bei einer Gummiunterlage oder irgendetwas anders, aber nie (!) gegen die eigene Hand arbeiten.

LG
Jörg

Zitat:

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Zitat von Ando

Danke für alle Hinweise.

Richard Haw hat zum Thema ein Video:

„Repair: Nikon Bayonet Screws“

https://richardhaw.com/2017/03/26/re...-screws-video/


Offenkundig überwindet er die Schrauben in Nikkoren, nur würde ich niemals den Schraubendreher so ansetzen wie er - mit vollem Druck gegen die das Objektiv haltende Hand. Rutsche ich da ab, steckt der Schraubendreher in meiner Faust :shocking:

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Ah, weiter hinten im Video geht Richard auch auf Chemie zum Lösen der Schrauben ein und zeigt den Einsatz der Butangas-Flamme.

Alles in allem nichts für ängstliche Charaktere - Kraft ist sein erstes Rezept.

Geht die Schraube dabei kaputt, braucht es fortgeschrittene Rettungstechniken.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich so an meine guten Nikkore herangehen möchte.

Aber wer weiß, wie es sich hier in der Küche noch weiter entwickelt ;-)

So krieg ich die meiste Kraft zusammen:

Anhang 142991


Allerdings muss ich dabei das Objektiv mit der zweiten Hand fixieren.

Aber die Bewegung unter Kraft ist so kontrollierter, scheint mir.


Es ist eines der verführerischen Themen.

“Ich will es schaffen“ geht es durch den Kopf.

Und wenn es bei diesem Objektiv danebenging, dann muss es dafür beim nächsten klappen.

Sehr gefährlich für den Bestand! :lolaway:

Zitat:

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Zitat von Optikus64

Hallo Michael,

den Kältespray gibt's noch -> 33169 | Kontakt Chemie FREEZE 75 Kältespray, 400 ml bis -45°C | RS (rs-online.com)

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Auch nicht harmlos, wenn der Sprühstoß auf die Hand geht?

Unangenehm, mehr nicht.

Kann man eigentlich einen Schraubendreher (gute Qualität) überlasten?

Wie ist der Griff auf dem Stab fixiert?

Moin,

ein guter Schraubendreher ist durch die Form des Stabes im Griff fixiert. Das kriegst Du mit normaler Handkraft nicht kaputt. Dann ist das Material von schlechtester Qualität. Bei ordentlichem Werkzeug ist das auszuschließen.

LG
Jörg

Zitat:

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Zitat von Ando

So krieg ich die meiste Kraft zusammen:
...
Sehr gefährlich für den Bestand! :lolaway:

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In manchen Werkstätten sieht man Schläuche (z.B. Benzinschlauch oder Preßluftschlauch, je nach Durchmesser und was so da ist) über die Griffe der Uhrmacherschraubendreher gezogen, das vergrößert nicht nur die Griffigkeit, sondern auch den Durchmesser und damit das per Hand aufbringbare Drehmoment.

Hallo Andreas!

Zitat:

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Zitat von Ando

Kann man eigentlich einen Schraubendreher (gute Qualität) überlasten?

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Ich habe noch keinen meiner über hundert Schraubendreher im Griff überlastet, so dass der Schaft im Griff durchdreht.
Aber alle paar Monate bricht mir an Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendrehern eine der vier Klingen an der Spitze ab, und bei Schlitzschraubendrehern ist es mir auch schon gelegentlich gelungen, die Klinge in sich zu verdrehen oder sogar ein Stück davon abzubrechen...

Zitat:

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Zitat von waldbeutler

Aber alle paar Monate bricht mir an Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendrehern eine der vier Klingen an der Spitze ab, und bei Schlitzschraubendrehern ist es mir auch schon gelegentlich gelungen, die Klinge in sich zu verdrehen oder sogar ein Stück davon abzubrechen...

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Was für die urwüchsige Kraft des Bayern spricht :lolaway:

Hallo Andreas!

Zitat:

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Zitat von Ando

So krieg ich die meiste Kraft zusammen.
Allerdings muss ich dabei das Objektiv mit der zweiten Hand fixieren.

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Mit der Hand fixieren ist bei größerer Kraftanwendung unbedingt nötig, da durch den nicht zentralen Druck das Objektiv zur Seite kippt und die Schraubendreherklinge sich dann "ungespitzt" in den (Küchen?)-Tisch rammt.
Ich lege unter ein so zu behandelndes Objektiv auch kein rutschiges, keine Scherbelastungen vertragendes Küchenkrepp, sondern eine auf ein festes Holzbrett geklebte dünne Gummimatte.

Vielleicht braucht es auch das Anlegen eines Kettenhandschuhs, wie er beim Schneiden von Fleisch mit dem scharfen Messer eingesetzt wird ;-)

Angebot: Schnittschutzhandschuhe, Kettenhandschuh Metzger Arbeitshandschuh, aus 304L Edelstahl, für Küche Lebensmittelhandhabung Schlachtung Fleisch Prozess Schnittfeste Handschuhe, 1 Stück, größe 9/L https://amzn.eu/d/bses7hq


Jedenfalls ist Vorsicht geboten.

Ich werde es mit brennendem Butan an den Schrauben versuchen.

Dafür nehme ich ein ausgemustertes Nikon 36-72, das offenkundig ebenfalls mit Loctite gesichert wurde.

Bis Kennedys Vision „To land a man on the moon“ Realität wurde, erfolgten mehrere Apollo-Missionen.

Jede trug mit Tests von Material und Abläufen dazu bei, dass Apollo XI mit dem ersten Mondspaziergang letztlich Geschichte schrieb.

An nicht weniger möchte ich mich gerne orientieren :yes:


Mein Missionsziel …

ist die erfolgreiche Trennung und Wiedervereinigung zweier gereinigter und gefetterter Helicoide im Küchenraum.

Bis das gelingen kann, braucht es eine Annäherung in Etappen.

Eine Interims-Mission auf diesem Weg ist das Lösen von mit Klebstoff gesicherten Schrauben.

Heute konnte ich dieses Zwischenziel erfolgreich erreichen! :spitze:


„Interims-Mission Nikon 36-72/3.5“

erfolgte an einem aufgelassenen Zoomobjektiv (Glasschaden) gleicher Bezeichnung.

Eine Bajonettschraube mit bereits beschädigtem Schraubenkopf ließ sich mit dem Schraubendreher nicht lösen.

Etwas Halt fand der Dreher zwar noch, er rutschte jedoch immer wieder aus dem beschädigten Profil heraus.

Mit dem Dremel Versatip erhitzte ich die Schraube ca. vier Sekunden im reinen brennenden Butangasstrahl.

Danach versuchte ich sofort, die Schraube auszudrehen, was nicht gelang.

Jedoch nach einigen Sekunden, während derer die Schraube abkühlte, quietschte es leise und die Schraube drehte langsam aus der Bohrung.

Ein nahezu historischer Moment in der Küche! :spitze:

Auch weitere Schrauben im Objektiv, die ich auf diese Weise behandelte, ließen sich ohne den Schraubenkopf zu beschädigen lösen.

Hier die Dokumentation:

Anhang 143048

Die Bohrung, an der noch Klebstoffreste sichtbar sind.



Anhang 143047

Zwei zuvor erhitzte Schrauben und ein Stück des ausgedrehten Klebstoffes.


Weitere Interims-Missionen …

… werden das Reinigen von Helicoiden unter Atemschutz sowie deren Neufettung mit einem innovativem Produkt aus dem Automobil-Hochleistungssport sein.

Gelingt auch das, kann der Aufbruch zu den Helicoiden gewagt werden - das Missionsziel :yes:

Die Erkenntnisse dieser Zwischenmission:

• Erhitzen der Schraube und anschließendes Abkühlen für einige Sekunden brachte den Erfolg. Wir erklären das damit, dass die verklebte Schraube durch Ausdehnen und Zusammenziehen den Klebstoff bricht.
• Das Tragen einer Schutzbrille beim Einsatz kurzer, unter Kraftanwendung eher schlecht zu haltender, Schraubendreher ist anzuraten. Als ich unter Volllast von der Schraube abrutschte, flog der Kurze Richtung Gesicht.
• Dünne Schutzhandschuhe ersparen das Abschrubben von Fett auf der Hand.
• Schraubenprofile hat man schneller überdreht als man es wahrhaben möchte.

Auf dem Weg zum nächsten Zwischenziel:

Reinigung von Helicoiden mit Lösungsmittel unter Atemschutz im Küchenraum :kiss:


Anhang 143049

The Mission Commander

Diese Maske mag schwer und unbequem zu tragen erscheinen, ist sie aber nicht.

Dünner Kunststoff, weiche Fassung, auch mit beiden Filterpatronen ein Leichtgewicht, einfach aufzusetzen und abzunehmen, Platz für eine Schutzbrille zusätzlich.

Als ich unlängst mein Fläschchen mit Aceton über den Tisch kippte und danach hustend zu Bett ging, aber auch nach einigen Reinigungsdurchgängen mit Alkohol und Benzin, die ich wie von ferne weg beobachtete, entschied ich mich für diese Lösung.

Natürlich immer bei geöffneten Fenstern - soweit das bei direkter Sonneneinstrahlung oder aus dem Ablauf heraus möglich ist.

Derlei trägt man auch beim Lackieren und Schleifen.

Als Schutz bei beiden Tätigkeiten ist die Maske auch konzipiert.

Schließlich kommt auch der Dremel dann und wann abriebbildend zum Einsatz.

Hilft diese Maske denn auch gegen die Dämpfe der Lösungsmittel? Bei feinem Farbstaub/Nebel ist das klar, aber bei den gasförmigen Dämpfen?

Zitat:

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Zitat von Bessamatic

Hilft diese Maske denn auch gegen die Dämpfe der Lösungsmittel? Bei feinem Farbstaub/Nebel ist das klar, aber bei den gasförmigen Dämpfen?

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Ja, sollte sie.

Die Filterpatrone kümmert sich darum, der aufliegende Filterstoff fängt Partikel ab.

3M Atemschutzmaske 6502 QLPRO –... https://www.amazon.de/dp/B07GT7D1B2?...p_mob_ap_share

Mein Setup zur Reinigung von Helicoiden sieht so aus:

• Auswischen des alten Fettes/Öl mit Küchenpapier.
• Behandlung mit Feuerzeugbenzin und Borstenpinsel zum Lösen der Reste.
• Bad in Spülmittel, abbürsten
• Wässerung
• Trocknung

Damit hoffe ich, die Voraussetzung für das Neufetten geschaffen zu haben.

Das Experiment wird zeigen, ob es gelingt.

Da das alles Zeit benötigen wird - altes Fett in Vertiefungen scheint renitent zu sein, wie ein Versuch mit Aceton unlängst ergab - halte ich die Atemschutzmaske für den Benzinpart für eine gute Idee.

Hallo Andreas,

bei der ganzen Aerosol-Belastung wundere ich mich nicht darüber, dass du eine Schutzmaske trägst (müsste ich eigentlich auch...) - was ich aber nicht verstehe ist, dass du diese Arbeiten in der Küche machst.
In einer Küche befinden sich meistens Nahrungsmittel - zum Teil in Kartonverpackungen, zum Teil offen liegend - wie verhinderst du, dass sich in diesen die Lösungsmittel anreichern?
Nebenbei - Aceton "riecht" noch wenig, Benzin schon mehr, Kaltreiniger noch mehr. Am schlimmsten stinkt Nitroverdünner.

Zitat:

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Zitat von waldbeutler

Hallo Andreas,

bei der ganzen Aerosol-Belastung wundere ich mich nicht darüber, dass du eine Schutzmaske trägst (müsste ich eigentlich auch...) - was ich aber nicht verstehe ist, dass du diese Arbeiten in der Küche machst.
In einer Küche befinden sich meistens Nahrungsmittel - zum Teil in Kartonverpackungen, zum Teil offen liegend - wie verhinderst du, dass sich in diesen die Lösungsmittel anreichern?
Nebenbei - Aceton "riecht" noch wenig, Benzin schon mehr, Kaltreiniger noch mehr. Am schlimmsten stinkt Nitroverdünner.

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In unserer Küche stehen keine Lebensmittel frei, und wenn es an die Chemie geht, ist das Fenster offen und ein zweites im Vorzimmer zum Kreuzlüften. Da ist ein guter Zug.

Für problematisch halte ich nicht die Raumkonzentration bei etwas Benzin in der Schale oder Aceton auf Tuch, sondern die unmittelbare Exposition über dem Ort des Geschehens.

Ich muss ja genau sehen was ich wo mache, am besten mit Kopflupe, und da ist die Nase schon drin in den Dämpfen.

Es braucht nicht viel davon, um sich unwohl zu fühlen, eigentlich reicht schon ein bisschen Wattestäbchen-Benzin-Arbeit an Details.

Jedenfalls lote ich gerade aus, was sinnvoll selbst machbar ist - auch in der Küche ;-)

Helicoide bearbeiten kommt schon an die Grenze, auch wegen dem ganzen Aufwand und Risiko für das Objektiv.

Aber vielleicht geht es ja auch einfacher, wie du gerade in einem anderen Thread schreibst :yes:

Zur Maske:

Sieht wilder aus als es ist - Lösungsmittel wie Aceton schon in kleiner Menge tun nicht gut. Das ist halt der Vollschutz, hab ja die Nase immer direkt drüber, auch wenn es nicht viel ist, s. oben.

Die werde ich jetzt konsequent anlegen, wenn Lösungsmittel auch für kleine Arbeiten zum Einsatz kommen. Dazu auch eine gasdichte Schutzbrille.

Ebenso setze ich ja beim Löten eine Schutzbrille auf und sauge den Lötrauch durch ein Aktivkohlefilter ab.

Wenn der große Dremel angeht, gibts zusätzlich zu Maske und Schutzbrille Stöpsel in die Ohren.

Und wo es ölt und löst, habe ich Laborhandschuhe an.

Wo Kraft auf Teile wirkt, lauert auch der Unfall. Schutzbrille auch hier, da ich ja stets nahe dran bin.


Die letzten unangenehmen Erfahrungen mit gereizten Atemwegen und Augen bzw. ein freifliegender Schraubendreher auf Gesichtshöhe haben mich nachdenklich werden lassen.

Natürlich ist das alles Zusatzaufwand, aber letztlich nur eine Frage der Organisation. Und solche Fragen sind immer lösbar :yes:

Zitat:

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Zitat von waldbeutler

Hallo Andreas,

bei der ganzen Aerosol-Belastung wundere ich mich nicht darüber, dass du eine Schutzmaske trägst (müsste ich eigentlich auch...)

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Du machst das ja schon etwas länger als ich ;-)

Hast du - ohne Schutzausrüstung - gesundheitliche Beeinträchtigungen erlebt?