Canon Power Winder F: Getriebe geschmiert, Korrosion beseitigt

Zur Canon F-1 - die „alte“ F-1 - gibt es den Power Winder F mit Einzel- und Serienschaltung.

Nach Abnahme der Bodenplatte an der Kamera wird er aufgeschraubt und mit 4 x AA-Batterien betrieben.

Mein Exemplar war schon recht schwergängig, man konnte hören, wie sich der Elektromotor abplagte. Offenkundig fehlte es an Schmierung im Getriebe.

Auch gab es hier ein Problem mit Korrosion. Batteriesäure beschädigte einen der beiden Kontakte im Batteriefach. Die Erfahrung lehrt, dass es hinter den Kontakten mit dem Säuretreiben gerne weitergeht, oft übler, als vorne am Kontakt, wo man das Problem angehen kann.


Gute Gründe genug, um zum Schraubendreher zu greifen.

Diesmal im Blindflug, da ich zu diesem Winder kein Service Manual habe und auch im Web keine Reparaturberichte finden konnte.


Anhang 143166

Wie darf ich dich öffnen?



Anhang 143167

An der Bodenplatte vier Schrauben, die ich löse.

Am Gehäuse rührt sich nichts, als ich dran wackle.

Also gibt es weitere Fixierungen.



Anhang 143168

Weitere Schrauben vermute ich unter der Leatherette.

Sie lässt sich mit Vorsicht und Geduld, ohne Zuführen von Isopropylalkohol, abziehen.



Anhang 143169

Es kracht und ich habe die obere Abdeckung des Auslösers in der Hand.

Die Kappe ist aus Kunststoff, die Halterungen im Griff sind abgebrochen.

Es genügte dafür offenkundig meine linke Hand, mit der ich das Gehäuse beim Abziehen der Leatherette festhielt.

Ich bin erstaunt - wohl Materialermüdung über die Jahrzehnte.

Darum kümmere ich mich dann später beim Montieren.



Anhang 143170

Die Leatherette ist ab.



Anhang 143171

Jetzt lässt sich auch der untere Gehäuseteil, der von der Leatherette fixiert wurde, lösen.



Anhang 143172

Gehalten wird der untere Teil noch vom Betriebsmodusschalter mit zwei Schrauben.

Die Abdeckung mit den Gravuren ist lediglich aufgeklebt und ebenfalls aus Kunststoff. Wie auch der untere Gehäuseteil.

Interessant, ich dachte bisher, auch der Winder sei aus Metall, wie die F-1 ja auch.

Ein Irrtum.



Anhang 143173

Anhang 143174

Anhang 143175

Nun ist der untere Gehäuseteil nur mehr über die Verkabelung der Buchse und eine Schraube am Betriebsmodusschalter verbunden.




Anhang 143177

Hinter dem korrodierten Batteriekontakt hat sich die Batteriesäure weitergearbeitet.

Ist notiert, mache ich nach dem Getriebe.



Anhang 143178

Anhang 143179

Anhang 143180

Im Getriebe sieht es tatsächlich recht trocken aus.

Von der ursprünglichen Schmierung ist nicht mehr viel zu sehen.



Anhang 143181

Ein Blick auf die Platine, die offenkundig ohne IC auskommt.



Anhang 143182

Anhang 143183

Um ungehindert arbeiten zu können, löse ich die Buchse ab …



Anhang 143184

… und fixiere das Ensemble mit Klebeband.



Anhang 143185

Die gründliche Reinigung wäre die, die jedes ausgebaute Teil einzeln behandelt.

Das möchte ich dem Winder und mir ersparen.

So kommt Zippo Feuerzeugbenzin in maßvoller Menge auf die Zahnräder aus Metall, um die Schmierungsreste aufzulösen. Anschließend bewege ich das Getriebe, damit sich der Sprit verteilt.



Anhang 143186

Kräftig ausblasen was sich ausblasen lässt an Öl-/Benzingemisch.



Anhang 143187

Eine warme Luftdusche zum Trocknen.



Anhang 143188

Es geht ans Aufbringen von Schmiermittel.



Anhang 143189

Nicht zu viel und nicht zu wenig vom schwarzen Liqui Moly LM 47.

Die Zahnräder aus Kunststoff bekommen Ballistol-Silikonöl. Ebenso alle erreichbaren Achsen und Drehpunkte. Auch, wenn es durch den Verbau nicht viele sind..

Anschließend wird das Getriebe wieder durchbewegt.



Anhang 143190

Anhang 143191

Die korrodierte Stelle hinter dem Batteriekontakt behandle ich mit Durgol-Entkalkerlösung, die die Säurereste nach ca. 15 Minuten ausreichend auflöst.

Mit der Sonde helfe ich nach.



Anhang 143192

Das sieht nun so weit in Ordnung aus und der Säurefraß sollte hier beendet sein.

Ich löte die Stelle nicht neu, da sie mir einen fitten Eindruck macht.



Anhang 143193

Es geht ans Zusammenbauen.

Die Buchse kommt wieder an ihren Platz.



Anhang 143194

Anhang 143195

Die abgebrochene Abdeckung des Auslösers klebe ich an.



Anhang 143196

Bevor ich die Leatherette wieder anbringe, schrubbe ich sie mit Sonax Profiline All-Purpose Cleaner Foam ab.

Anhang 143197

Mit Pliobond klebe ich die Leatherette an.

Besonders an den Ecken und Kanten ist guter Auftrag wichtig, damit alles schön anliegt.



Anhang 143198

Test an der Kamera.

Alles funktioniert wie es soll.

Der Winder klingt jetzt heller und frischer.

Dann hat sich die Arbeit ja gelohnt :-)


Mission achieved :yes:

Informationen zum Canon Power Winder F:

https://olypedia.de/index.php?title=...antrieb/Winder

• Bei der Durchsicht aller Fotos zum Projekt (auch der hier nicht gezeigten) stelle ich fest, dass ich ein Kunststoff-Zahnradpaar beim Schmieren übersehen habe. Da es aber auf einer Achse mit einem anderen läuft, das ich mit kriechendem Silikonöl versorgt hatte, sollte es früher oder später auch geschmiert sein.
• Moly Liqui verteilte ich sparsam aber nicht auf jeden Zahn vom Rad, dort wo ich dazukam. Ich hoffe auf den Verteilungseffekt, der sich gewiss mathematisch erfassen lässt - Übersetzung, Umdrehungsdauer, Volumen des aufgebrachten Fettes. Ich hoffe auf die Böttcher‘sche Darstellung ;-)
• Beim manuellen Betätigen des Getriebes sah ich eine interessante Vorrichtung. Ein Zahnrad, das aus einer Position in eine andere schwenkte. Begegnete ich hier etwa einem Planetengetriebe?
• Der Winder scheint mir einfacher und kostengünstiger gebaut als seine gleich alten Brüder von Nikon. Viel Kunststoff ist dabei - und das als Partner des damaligen Flagschiffs aus Vollmetall.
• Im Batteriebehälter ist ein Andruckstreifen aus verrottendem Schaumstoff. Den werde ich noch gegen etwas Passendes ersetzen.

Neuerdings trage ich beim Werken Einmalhandschuhe aus Nitril.

Das schützt beim Arbeiten mit Chemie, gibt einen besseren Griff und es bleiben keine Fingerabdrücke am Gerät.

Ein Test mit offener Flamme (Streichholz) ergab, dass der Handschuh nach einigen Sekunden lodernd anbrannte. Derartiges wünscht man sich nicht, wenn angelegt. Dafür sind diese Handschuhe aber auch nicht ausgelegt.

Da es in den Projekten auch etwas zu Löten oder zu Flämmen (renitente Schrauben) gibt, werde ich dabei zusätzlich einen Handschuh aus Leder überziehen. Oder überhaupt auf Nitril verzichten.

Sicher ist sicher.

Apropos Arbeitsschutz:

Meine Atemschutzmaske lässt mich nach dem Hantieren mit Lösungsmittel den Abend munterer erleben ;-)

Aber ich kann sie nicht ständig tragen, das wäre zu mühsam.

Außerdem ist die Sicht durch die gasdichte Schutzbrille eingeschränkt, da sie zwar nicht beschlägt aber Feuchtigkeit innen auf der Sichtscheibe steht.

Auch eine Korrektionsbrille darunter geht sich nicht aus.


Pliobond riecht zwar interessant, aber auf der Tube steht sinngemäß, dass man das Schnüffeln vermeiden soll ;-)

Hier hilft das weit geöffnete Fenster mit Zug.


Eine Schutzbrille beim Arbeiten mit Kraft aber auch beim Erkunden unbekannter Geräte ist sinnvoll.

Werkzeug, eine kleine Rastkugel, Feder oder absplitternder Kunststoff mögen das neugierige Auge bzw. die teure Korrektionsbrille nur geschützt treffen.


Dasselbe gilt auch beim Löten, wo ein Abzug des Lötrauchs durch ein Aktivkohlefilter besser ist, als diesen einzuatmen oder ins Auge zu bekommen.

Bei kurzen Lötarbeiten sollte es auch das geöffnete Fenster mit Zug tun.


Fährt der große Dremel an, um etwas zu trennen oder zu schleifen, sind Schutzbrille, Maske und Stöpsel in den Ohren Pflicht.


In jüngeren Jahren wäre mir das alles recht egal gewesen. Und war es damals auch anderen, da Arbeitsschutz eher locker genommen wurde, wenn überhaupt.

Jetzt, ergraut, möchte ich mich möglichst lange erhalten ;-)

Hallo Andreas!

Zitat:

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Zitat von Ando

In jüngeren Jahren wäre mir das alles recht egal gewesen. Und war es damals auch anderen, da Arbeitsschutz eher locker genommen wurde, wenn überhaupt.

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Du bist ja noch jünger als ich, und trotzdem machst du dir Gedanken über deine Gesundheit in den folgenden Jahren. Sehr löblich!

Wenn ich all die Expositionen mit harter UV-Strahlung, Röntgenstrahlung, Mikrowellenstrahlung, Bleidämpfen, Benzindämpfen, Nitroverdünnerdämpfen, Quecksilberdämpfen, Asbeststaub, Zementstaub, diverser die Haut durchdringenden Lösungsmiteln, Arsendämpfen (Cyanacrylat-Klebstoffe!) und sonstigen Klebstoffausdünstungen, Lötzinndämpfen und elektrischen Schlägen zusammen rechne, denen ich in den letzten 60 Jahren ausgesetzt war, fallen die auch nicht wenigen Schnittverletzungen, Prellungen, Verrenkungen und Brüche gar nicht mehr so ins Gewicht.
Dazu meine 50 Jahre manchmal recht übermütiger Alkoholkonsum und meine knapp 10 Jahre Zigarettenrauch-Inhalation, verbunden mit einer nicht gerade die Gesundheit fördernden Ernährung, dann noch die Herzerkrankung mit sehr großer OP - eigentlich müsste ich schon tot sein...

Nach schwerem Burnout mit Jobaufgabe und Wechsel ins Private sowie vier Jahren Regeneration, die noch nicht abgeschlossen ist, sehe ich Risken und meine Grenzen klarer denn je :-)

Abgesehen davon reicht eine Erfahrung mit Aceton, reichlich eingeatmet, um diese nicht zu wiederholen :devil:

Zitat:

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Zitat von Ando

...

• . Ich hoffe auf die Böttcher‘sche Darstellung ;-)

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Der Typ ist ein ganz mieser Defätist und erzählt Dir nachher nur, daß der Hersteller sich schon Gedanken gemacht haben wird, welches Bauteil mit welchem Schmiermittel zu schmieren gewesen wäre.
Mit Pech läßt das Silikonöl ein Teil quellen oder das LM47 greift auch mal ein Polymer an. Muß nicht passieren, kann aber leicht mal passieren.

Zitat:

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Zitat von Ando

• Beim manuellen Betätigen des Getriebes sah ich eine interessante Vorrichtung. Ein Zahnrad, das aus einer Position in eine andere schwenkte. Begegnete ich hier etwa einem Planetengetriebe?

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Wenn Du mal ein Fahrrad mit Torpedo-Dreigangschaltung hattest (und das aufgemacht hast), dann erkennst Du ein Planetengetriebe sofort
https://de.wikipedia.org/wiki/Umlaufr%C3%A4dergetriebe

Ich vermute eher eine Art "billigen" Freilauf oder gar ein Wendegetriebe?


PS: Wenn nicht gerade eine präzise 1:2 Über- oder Untersetzung gebraucht wird (oder 1:60 oder 1:12 in einer Uhr oder 1:... in einem Astrolabium), greift man beim Getriebebau ganz gern mal auf Primzahlen für die Zähnezahl zurück, damit sich nicht bei jeder Umdrehung immer und immer wieder die gleichen Zähne begegnen und an einander "gewöhnen" (und jaulen), sondern alle mal drankommen, das würde dann auch für eine Verteilung des Schmiermittels sorgen. Aber wie gesagt: Der Hersteller sollte sich irgendetwas zu dem Thema gedacht haben und das sollte man ermitteln (Hingucken, Doku finden, Zeugen befragen ...).

Den Böttcher findet man auf Google bereits, wo er als Instanz und Referenz genannt wird.

Wir hören gerne auf seinen Rat, auch wenn er Uns die Angelegenheiten nicht immer einfacher macht, bedingt durch Multirelativität :devil:

Einfach wollen Wir es, und dass es gleich mit Aussicht auf Ruhm hier berichtet werden kann.

Allerdings, die Praxis lehrt uns anderes.

Gelingt es hier, fehlt es dafür dort und weiter hinten.

Jeder Erfolg kostet das Doppelte - mindestens.

Und da aus dem Ich ein Wir geworden ist, erfährt die Sache eine zusätzliche Komplikation, die Uns das Forum nicht mehr lösen wird können … :lolaway:

Zitat:

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Zitat von Jan Böttcher

Der Typ ist ein ganz mieser Defätist und erzählt Dir nachher nur, daß der Hersteller sich schon Gedanken gemacht haben wird, welches Bauteil mit welchem Schmiermittel zu schmieren gewesen wäre.
Mit Pech läßt das Silikonöl ein Teil quellen oder das LM47 greift auch mal ein Polymer an. Muß nicht passieren, kann aber leicht mal passieren.

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Da kommen wir dann aber zur Frage nach der Machbarkeit.

Sämtliche, vom Hersteller geforderten, Schmiermittel sind kaum zu beschaffen, vernünftig zu lagern und fachgerecht aufzubringen - so diese Informationen verfügbar sind. Zumindest nicht für meine Kategorie, die sich an Versprechen der Hersteller gängiger Schmiermittel klammert.

Ballistol sagt, dass ihr Silikonöl für Metall und Kunststoff geeignet sei.

Das schwarze LM 47 schmiert im Winder F metallene Räder und sollte nicht zu denen aus Kunststoff wandern, soweit ich die Sache grundsätzlich und vor Ort im Winder verstanden habe.

Ja, was soll ich denn machen - immerhin verwende ich kein WD-40 und lass auch die Olivenölflasche aus dem riskanten Spiel …

Die WD40-Hasser sitzen da drüben ==>
Hier sitzen die Ballistol-Skeptiker.

Ich finde WD40 nicht sooo schlimm. Direkt aus der Dose (ggf. in ein Behältnis gesprüht und dann aufgepinselt) um zu lösen und zu reinigen, wenn man etwas davon "ablüften" läßt, auch als dünnes Öl.

In erster Lesung kann man ja mal gucken, was der Hersteller wohl verwendet hat (der wird weder Ballistol noch WD40 genommen haben).
- nix (trocken laufen lassen)?
- Öl?
- Fett?
- Fett mit Feststoffen?

In zweiter Lesung kann man dann ja mal gucken, was die Schmiermittelhersteller so grundsätzlich zu dem Thema (beteiligte Werkstoffe, Drehzahlen, Drehmomente, Belastung, Temperaturen, ...) zu sagen haben (lesen, lesen, lesen! Wer nur ein Produkt im Sortiment hat, wird das für alles "optimal" finden, von der Gartenpforte über die Armbanduhr bis zum Hundebiß, wer dutzende Produkte im Arsenal hat wird darüber aufklären, was wann wirklich gut ist).

Eine Stufe weiter guckt man dann mal, was der Markt so hergibt und was das alles wo kostet.
- Internet?
- Kfz-Teile Handel (400g Kartuschen für die Fettpresse)?
- Schiffsausrüster (1 kilo Dose / 400g Kartusche / 200l Faß)?
- Fahrradladen (Schuhcreme-Döschen mit 20-50g)?
- Modellbau (Riechfläschchen)?

Und dann ist "Präzisionsfett" oder "Hi-Tech Universlaschmiermittel" eine Sache, aber ein Hersteller, der NLGI ... angibt und die Art des Grundöls, des Verdickers (ggf. im MSDS) und all der anderen Parameter ist eine andere Sache. Und natürlich kann man auch einfach in die Garage gehen, den Peilstab ziehen und einen Tropfen Altöl zapfen, Öl ist schließlich Öl und wozu die Sache unnötig kompliziert machen?

Zitat:

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Zitat von Ando

Sämtliche, vom Hersteller geforderten, Schmiermittel sind kaum zu beschaffen, vernünftig zu lagern und fachgerecht aufzubringen - so diese Informationen verfügbar sind.

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NIKON schreibt in seinen Service-Manuals meistens von vier bis 8 verschiedenen Schmiermitteln, die es nur bei NIKON unter einer eigenen Bestellnummer und nur für lizenzierte Service Points zu erwerben gibt.

Aber Jan, wir brauchen doch was Praxisgerechtes.

Wenn unsereins in der Küche werkt und ohnehin schon mehr macht, als es dem Hausfrieden gut tut, soll ihm doch geholfen werden dabei ;-)


Zum Winder F:

• Reste von schwarzen Schmierfett waren noch sichtbar, die auch in der Konsistenz Moly Liqui entsprachen.
• Desgleichen sieht es im MD-4 von Nikon aus.
• Dazu die Information, dass dieses Fett für den Zweck der Getriebeschmierung geeignet sei (Schnitt der Quellen).
• Die Kunststoff-Zahnräder laufen gesondert.
• Wo eines mit einem Metallrad kreist, habe ich Silikonöl genommen.

Was daran ist falsch?

Dass das Silikonöl den verbauten Kunststoff von 1978 aufbläht?

Oder diesen das schwarze Moly vernascht? Wandert es durch das Getriebe? Genau das soll es doch nicht tun? In welchem Zeitraum?

Was wäre die Alternative?


Natürlich möchte auch ich das Richtige tun und natürlich denke ich nach und recherchiere.

Aber einmal muss es dann eine Entscheidung geben, damit es nicht akademisch bleibt.

Danebengehen kann es immer.

So fielen mir gestern beim Öffnen des bis zu 45 Jahre alten Winders etliche Kunststoffbruchstücke entgegen.

Zerbröselte Isolierungen, Laschen vermutlich, nicht Identifizierbares.

Dh wir sind mit solchen Stücken ohnehin weit weg von einstigen Standards und Normen, weil sich auch das Material über die Jahrzehnte verändert.

Pragmatisch vorgehen - darunter verstehe ich möglichst kalkuliertes Risiko bei gegebenen Mittel des Amateurs.

Acht verschiedene Schmiermittel, festgelegt vor fast einem halben Jahrzehnt und die Weiterentwicklung der Schmierprodukte seitdem.

Da sollte es doch Hoffnung auf Machbarkeit in der Küche geben.

Zitat:

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Zitat von Jan Böttcher

Die WD40-Hasser sitzen da drüben ==>
Hier sitzen die Ballistol-Skeptiker.

Ich finde WD40 nicht sooo schlimm. Direkt aus der Dose (ggf. in ein Behältnis gesprüht und dann aufgepinselt) um zu lösen und zu reinigen, wenn man etwas davon "ablüften" läßt, auch als dünnes Öl.

In erster Lesung kann man ja mal gucken, was der Hersteller wohl verwendet hat (der wird weder Ballistol noch WD40 genommen haben).
- nix (trocken laufen lassen)?
- Öl?
- Fett?
- Fett mit Feststoffen?

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WD-40 habe ich erwähnt, weil manche Leute das demnach als Generalproblemlöser sehen, wenn etwas nicht tut, sprich, mit Druck in eine Kamera sprühen.

Ballistol - hier griff ich nicht zum Stammprodukt, sondern zu Ballistol Silikonöl.

Last not least: Zum Power Winder F liegen mir keine Service Informationen vor.

Daher musste ich nach Eigeneinschätzung vorgehen.

Wenn "schwarzes" Fett drin war, dann ist das ein Anhaltspunkt.

Ich war aber am Wochenende bei jemandem zu Besuch, der für seine Enkelkinder seine 50er Jahre Fleischmann Loks wieder laufenlassen möchte. Da waren auch ein paar "schwarze" Zahnräder drin. Nach Anleitung mit Öl zu schmieren. Nach (schon bei) der Reinigung entpuppten die Zahnräder sich als "transparent" (wie Plexi).

Egal, man tut eben nach bestem Wissen und Gewissen was man kann.

Zitat:

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Zitat von Jan Böttcher

Wenn "schwarzes" Fett drin war, dann ist das ein Anhaltspunkt.

Ich war aber am Wochenende bei jemandem zu Besuch, der für seine Enkelkinder seine 50er Jahre Fleischmann Loks wieder laufenlassen möchte. Da waren auch ein paar "schwarze" Zahnräder drin. Nach Anleitung mit Öl zu schmieren. Nach (schon bei) der Reinigung entpuppten die Zahnräder sich als "transparent" (wie Plexi).

Egal, man tut eben nach bestem Wissen und Gewissen was man kann.

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Oh je, hier liegt noch meine Kleinbahn (H0) aus Kindheitstagen.

Analoge Elektronik, wartungsbedürftige Loks, Signale …

Wann soll ich das alles erledigen.

Und wieder muss ich mich einarbeiten, einlesen …

Ich schau lieber TV - Dieter Bohlen, den mag ich, vertraut seit Jugendtagen :kiss:

Selbstverständlich ließ mir die Sache keine Ruhe.

Aufgequollene Kunststoffzahnräder, verursacht vom falschen Schmiermittel - das soll nicht das Ergebnis sein.

Also habe ich den Winder eben wieder aufgemacht, was jetzt rasch ging.

Hier der Status nach einem Tag und gefühlt drei nicht durch die Kamera gezogenen Filmen = 108 Auslösungen ;-)


Anhang 143214

Anhang 143215

Die weißen Zahnräder aus Kunststoff sind von Moly Liqui LM 47 nicht erreicht worden.

Lediglich eines, das auf der Bodenplatte sitzt, zeigt zarte schwarze Spuren.



Anhang 143216

Anhang 143217

Hier zeigt sich trockener Abrieb.

Ich schätze, das ist abgeschleudertes LM 47.




Anhang 143219

Anhang 143220

Alle Metallzahnräder scheinen vollständig geschmiert.

Eines oben greift in ein Kunststoffrad, hier sollte das Silikonöl wirken.

Pfeil: überschüssiges LM 47


Meine Beurteilung:

• Sollte passen gemäß Intention, Metall und Kunststoff getrennt zu schmieren.
• Abrieb und überschüssiges LM 47 deuten auf zu viel davon hin? Es sieht nicht nach metallischem Abrieb aus.
• Soll ich das eine Kunststoffzahnrad mit Moly-Spuren reinigen - Alkohol?

Nebenbeobachtungen:

• Loctite flüssig für Kunststoff ist ablösbar, zumindest hier beim Lösen der eher punktuellen Verklebung der Hauptschalterabdeckung.
• Pliobond einseitig auf die Leatherette scheint gerade richtig - Belederung sitzt fest und lässt sich einfach ohne Rückstände abziehen.

Wie urteilt die Fachwelt?

Prüf' doch mal, ob die "Krümel" an einem Magneten haften oder nicht. Und lieber keinen Alkohol an die Kunststoffzahnräder. Vermutlich sind die aus Nylon (Polyamid) oder Delrin (POM) und dann solllllte Alkohol kein Problem sein, aber man weiß ja nie.

"Optimal" oder auch nur "erwartungsgemäß" finde ich das mit den Krümeln irgendwie nicht.

Anhang 143221

Mein stärkster nimmt nichts an:

Anhang 143223

Anhang 143224



Der kleinere bleibt an den Zahnrädern aus Metall kleben:

Anhang 143225



Daher kann es kein Abrieb von diesen sein.

Ich werd den Winder offen an die F-1 hängen und sehen, was sich im Betrieb tut.

Offenkundig schleudert eines der Zahnräder kräftig vom Auftrag ab.

Eine Zentrifugalwirkung wie in der Molkerei?

... gut möglich.

Das Gehäuse verhindert ja, dass das Oberhemd beschmutzt wird. Hat es möglicherweise eine Ölablaßschraube für die große Inspektion? :devil:

LG
Jörg

Zitat:

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Zitat von Optikus64

... gut möglich.

Das Gehäuse verhindert ja, dass das Oberhemd beschmutzt wird. Hat es möglicherweise eine Ölablaßschraube für die große Inspektion? :devil:

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Aber was wird da ausgeschleudert?

Der Abrieb ist trocken und schmiert nicht.

Die Schleuder muss jedenfalls dieses Rad sein:

Anhang 143226


An der Achse rechts die Ansammlung und links Streuung frei.

Dh hohe Umdrehungsgeschwindigkeit.

Werde gleich nachstellen im Betrieb.

Wenn LM 47 quasi abgeworfen wird bei hoher Drehzahl, dann würde es mit einer anderen Schmierung vermutlich ebenso sein.

Da in den Aussparungen des Rades noch Schmierung erkennbar ist, und zwar weniger als an anderen Rädern, kann es nur so sein, dass das überschüssige LM 47 der Zentrifugalkraft folgte. Quasi ein Selbstherstellen der korrekten Verhältnisse :yes:

Kurz:

Ich hab da zu viel aufgetragen.

Fett? Dann noch sparsamer fetten.

Denke auch dass da Überschuss vorhanden ist


LG Jörg

Der Winder nun in Betrieb.

Wie vermutet hat das untere Zahnrad eine hohe Umdrehungsgeschwindigkeit und läuft damit im Serienbetrieb konstant.

Es wirkt quasi als Zentrifuge und wirft die überschüssige Schmierung ab:

Anhang 143227


Beim provisorischen Anschluss an die Kamera ist ein Massekabel abgegangen, was den Winder offenkundig ohne Betätigen des Auslösers laufen ließ.

Vorteilhaft für die Bildaufnahme, aber ich muss es wieder anlöten.

Gut, dass ich bei der Demontage ausgiebig mit der Kamera dokumentiert habe und so den Anschluss wiederfinden konnte :yes:

Langweilig wird es jedenfalls nie, sobald man einmal Schrauben gelöst hat :lolaway:

Damit sollte die Inspektion abgeschlossen sein.

Ich denke, die Schmierung war erfolgreich, etwas weniger tut es auch.

Das Kunststoffrad werde ich vorsichtig reinigen, am besten ohne Lösungsmittel.

Dann Massekabel anlöten, Montage und Test an der Kamera :yes:

Das Kunststoffzahnrad hatte auf der Unterseite doch einiges vom LM 47 abbekommen.

Mit Zahnseide, Isopropylalkohol und kräftig durchblasen ist da jetzt sauber.

Anhang 143228



Ich konnte durch die Behandlung keine Veränderung feststellen.

Der Alkohol ist ja schon längst verdampft, ist hier noch etwas über Zeit zu erwarten?


Dauerbetrieb

Gestern fiel mir beim nochmaligen Öffnen des Winders auf, dass er in jedem Modus nach Auslöserdruck in Dauerbetrieb geht.

Ich ersetzte das lose gewordene Massekabel zur Buchse gegen ein etwas längeres Kabel, aber das war nicht die Ursache.

Anhang 143229



Ohne Schaltplan und Troubleshooting Chart konnte ich nur auf Sicht prüfen, ob es Auffälligkeiten gibt.

Nichts zu sehen, bis auf einen Elko, der bereits ausläuft. Aber der wird nicht über Nacht zur Ursache geworden sein.

Ich tippe auf Masseschluss und müsste den Winder weiter zerlegen, um alle Stromwege zu sehen inklusive Platine.

Das ist dann ein neues Projekt.

Hier schon der Aufbau mit externer Spannungsversorgung:

Anhang 143230


Gibt es spontan Hinweise, wo bei dieser Erscheinung sonst Nachschau gehalten werden sollte?

Problem gelöst.

Ein Schalter war nicht in der richtigen Position eingerastet.

Jetzt tut der Winder wieder :yes:

Anhang 143231

Gerettet haben das Projekt meine Sturheit, Beobachtung und insb. die Fotos beim Zerlegen, die den Originalzustand dokumentieren.

Künftig fotografiere ich alles :spitze:

Ja was, Dein Netzteil ist von Conrad? Bei Deinem Hang zu High End hätte ich eher was von Rohde & Schwarz erwartet oder doch mindestens von Gossen Metrawatt.
SCNR

Nun ist der Winder montiert und betriebsbereit.

Bis dahin war doch wieder mehr zu tun als nur zusammenzuschrauben.

• Die provisorisch an die Batteriekontakte angelöteten Kabel für die externe Spannungsversorgung kamen weg.
• Ein störrisches Kabel innen wollte mehrfach zurückgedrängt werden bis sich das Gehäuse schloss.
• Die Abdeckung des Auslösers erhielt neue Klebepunkte. Die Einheit kann jetzt mit der Platine darunter nach dem Lösen von zwei Schrauben herausgehoben werden, wie es ursprünglich vorgesehen war.

Und schon lag wieder Zeug auf dem Tisch.

Anhang 143236


Beim Aufkleben der Abdeckung für den Modusschalter gab es Ärger mit Loctite. Davon etwas auf den Fingern versaut das Finish.

Mit dem Messer und schwarzem Glanzlack konnte ich das kaschieren.

Anhang 143237

Anhang 143238

Anhang 143239



Ebenso einen Riss, den man aber nur im LED-Licht so deutlich erkennt:

Anhang 143249



Der Winder ist wieder komplett mit Belederung.

Anhang 143240



Die Batteriekontakte hatten noch Flussmittel von der Lötaktion drauf. Und die Kontaktoberfläche war unschön.

Die negative Durchgangsprüfung rief den Dremel Stylo mit Stahldrahtbürste herbei.

Danach waren die Kontakte wieder leitfähig und glatt.


Überbrückt

Aber ein hässliches Detail konnte ich nicht wegbürsten:

Beim Anlöten der Drähte an die Batteriekontakte ging es heiß her.

Zu heiß für die Kunststofffassung und die Lotbrücke zum hinteren Anschluss.

Der Kontakt sank so ein und blieb in Schieflage.

Anhang 143246



Damit gibt es auch keine Schlüssigkeit mit dem Gegenkontakt im Batteriehalter mehr.

Bis mir etwas Eleganteres einfällt, überbrücke ich mit einem Stück Entlötlitze.

Anhang 143247



S = C und C = S

Und last but not least:

Die Betriebsmodi S und C sind vertauscht.

Aber ich bilde mir ein, das war bereits vor meinem Eingriff so.

Ist aber egal - ich weiß und berücksichtige es ;-)

Damit ist der Winder entlassen :yes:

Anhang 143248



Fazit

• Aus Reinigung und Schmierung wurde wieder ein Projekt mit Hürden, die ich letztlich nehmen konnte.
• Meine Fotodoku rettete den Winder. Ich hätte den Fehler mit dem Dauerlauf ohne nicht gefunden.
• Löten meint Hitze, aber nicht zu viel davon. Auch wenn es mehr Aufbauaufwand ist, werde ich nur mehr mit der temperaturgeregelten Lötstation arbeiten und den potenten Akkulötkolben lediglich zum Ablöten von Kabel verwenden. Da kann er bei guter Führung nichts verbrennen, zisch und weg.
• Loctite ist Segen und Fluch zugleich.
• Der Winder läuft besser als vorher, warum S und C vertauscht sind, weiß ich nicht.

Ich gebe dem Projekt 7 von 10 Punkten. Der lädierte Batteriekontakt wiegt schwer ;-)

Anyway mission achieved :yes:

Zitat:

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Zitat von Bessamatic

Ja was, Dein Netzteil ist von Conrad? Bei Deinem Hang zu High End hätte ich eher was von Rohde & Schwarz erwartet oder doch mindestens von Gossen Metrawatt.
SCNR

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Irgendwo muss ich ja sparen.

:gaga:tja ...

by the way: das Thema Batteriekontakt dürfte ein Fall für Dremel und Knetmetall sein, dann kann ich mir vorstellen kriegt man das wieder hin.

LG
Jörg

Zitat:

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Zitat von Optikus64

:gaga:tja ...

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Wo gelötet wird, schmilzt es - so oder so :lolaway:

Zitat:

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Zitat von Optikus64

:gaga:tja ...

by the way: das Thema Batteriekontakt dürfte ein Fall für Dremel und Knetmetall sein, dann kann ich mir vorstellen kriegt man das wieder hin.

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Eine Schande ist das, weil nicht notwendig.

Ich hab es wieder übersehen beim Heizen :autsch:

Zitat:

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Zitat von Optikus64

:gaga:tja ...

by the way: das Thema Batteriekontakt dürfte ein Fall für Dremel und Knetmetall sein, dann kann ich mir vorstellen kriegt man das wieder hin.

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Meine Idee ist, den Kontakt wieder heiß zu machen und in seine Originalposition zu bringen.

Apropos, für alle, die - wie ich - noch an ihrer Entlötfähigkeit arbeiten:

Entlötlitze in Flussmittel getaucht und eine im Verhältnis nicht zu kleine, gut mit Lot versehene Lötspitze, putzen die Lötstelle nahezu blank.

Hier nochmals aus einem anderen Projekt:

Anhang 143252

Zitat:

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Zitat von Optikus64

:gaga:tja ...

by the way: das Thema Batteriekontakt dürfte ein Fall für Dremel und Knetmetall sein, dann kann ich mir vorstellen kriegt man das wieder hin.

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Wie würdest du konkret vorgehen?