Canon nFD 4/80-200mm L - verölte Blende reinigen - Anleitung

Da ein Forenkollege mich bat, die Blende seines Objektivs wieder "mitspielen" zu lassen, nahm ich die Gelegenheit wahr, eine kurze Fotostrecke mit ein paar Erläuterungen zur Entölung der Blendenlamellen diese Zooms zu erstellen.

Zoomobjektive sind deutlich komplizierter zu zerlegen und zu warten, als normale Festbrennweiten. Die Mechanik ist oft sehr aufwändig und schwer zu verstehen, wenn man ein Objektiv nicht kennt und erstmalig öffnet. Deshalb lehnen auch viele Betriebe es ab, alte Zoomobjektive zur Überholung anzunehmen.

Deshalb wollte ich für die "Selbstmacher" eben diese kurze Geschichte zeigen.

1. Blechlasche aus dem nFD Mount lösen mit den 3 seitlich befestigten Schrauben..
Anhang 29105

2. Blechlasche herausheben...
Anhang 29106

3. Innenteil des nFD Mounts herausziehen..
Anhang 29107

4. Die zwei Hebel betrachten und gucken, was da wie ins Innere läuft und greift für den Wiederzusammenbau. Der abgewinkelte Hebel ist der Schlag-Schließer, der gerade ist der, welcher der Verstellung der Blende am Ring folgt und im Inneren in eine recheckige Lasche greift.
Anhang 29108

Als nächstes sieht man im Bild unter diesem Text den äußeren Wandungsring, in dem das abgenommene Innenteil mit den Hebel bei Ansetzen an die Kamera gedreht wird. Zu beachten ist hier bei ca. 17 Uhr (in meiner Hand geführt) einen kleinen Alu-"Überstand" mit einem noch kleineren weißen "Plastikstift" der in diesem Überstand sitzt und höhenbeweglich ist. Bei bei ca. 19 Uhr ist das Gegenstück, eine kleine Mulde zu sehen.. Dieser kleine weiße Plastikstift rutscht beim zusammengebauten Objektiv in der Mulde bei 19 Uhr und koppelt den Aluring an den schwarzen Blendenring... der Aluring folgt so der Bewegung des Blendenrings im Objektiv und muss auch beim Wiederzusammenbau so ausgerichtet werden das dieser weiße Stift in der Mulde sitzt !
Anhang 29109

Aber weiter...

5. Mit 3 schwarzen und einer verchromten Schraube wird dieser abgeschraubt...
Anhang 29110

und entfernt...
Anhang 29111


6. nun wird der dünne Alu ring entnommen.. klarmachen was da nachher wo sitzen muss. Dieser wird von dem Blendenring aussen mitgedreht und koppelt Blendenring und den Hebel, der bei Verstellung der Blende an der Objektivrückseite mitwandert. Dazu ist im überstehenden Bereich ein kleiner Alublock mit einem Plastikteil, das in eine Mulde am Blendenring greift... um ihn später wieder einzubauen, darauf achten, das der Blendenring eine kleine Zunge in der Nähe dieser Verbindungsmulde besitzt. Der kleine Aluring hat an der Stelle dann für das wiedereinsetzen eine kleine Aussparung in der Wandung, die ich hier gezeigt habe erkennt man leicht nach rechts versetzt am kleinen Aluring entlang sieht
Anhang 29112

7. Nun den Blendenring abnehmen... aber ACHTUNG !
Anhang 29113

Unter dem Blendenring befindet sich - je nach Zustand ein kleiner Rollenzylinder, der zusammen mit einer "Kerbenmatte" am Objektivrumpf die Rastklicks erzeugt und die Blende definiert einrasten läßt beim gewählten Wert. Dieser sollte nicht verloren gehen... meist klebt er im Fett an der Unterkante des abgenommenen Blendenringes, jedoch kann er auch mal unbemerkt ins Objektiv oder sonstwohin auf Wanderschaft gehen. Also unbedingt das Teil suchen und weglegen.
Anhang 29114

Wie man im letzten Bild durch den Ring hindurch sehen kann, das der "Hals" = die gesamte Rücklinsengruppe nun weit genug freigelegt wurde, um sie mit entsprechenden Drehkräften heraus zu schrauben,.


8. Hierzu bedienen wir uns einer Zange, denn dieser Tubus mit den gesamten von hinten gesehen vor der Blende sitzenden Gruppe von Linsen, kann herausgeschraubt werden, ist aber meist mit ziemlich starkem Siegellack gesperrt.
Anhang 29115

Einige kleine Hinweise...

Wie man sehen kann, ist der Objektivrumpf während der gesamten "Abschrauberei" nach oben weisend in der Hand zu halten... durch den gehaltenen Zoomring rutschte das Objektivs dabei automatisch in die 80mm Position. Dies solte auch für die weiteren Arbeiten so genutzt werden. Die Erklärung, warum das notwendig ist, kommt gleich nach der nächsten Handlungsanweisung.

Mit seitlichem, gegen den Uhrzeigersinn ausgeführten Drehungen wird nun der Tubus mit der Zange und leichtem Druck herausgedreht. Dabei wird die Zange vom Krafaufwand so gehalten, das sie am Tubus gerade noch nicht durchrutscht bei den seitlichen Drehbewegungen. Keinesfalls darf hier zuviel Kraft beim Zusammendrücken der Zange ausgeübt werden... um nicht ein Abplatzen von Glas an den Linse zu bekommen.
Sobald der Tubus sich bewegt, kann die Zange weggelegt werden und man kann ihn alsbald mit den Händen herausdrehen bzw. festhalten und besser das Objektiv drehen... alles immer in der vertikalen Position.

Wenn alles richtig gemacht wurde, halten wir das komplette Rückteil des optischen Systems dann so in den Händen:

Anhang 29116

Wie man in diesem Bild oben erkennen kann, liegt eine einzelne Linse zuoberst und ragt mit der Wölbung aus dem Tubus heraus. Die Unterseite der Linse ist plan. Sollte sie mal versehentlich im Objektiv bleiben und herausgeholt werden, so hat man anhand dieses Bildes auch die notwendige Einbaurichtung in den herausgeschraubten Tubus.

Diese "freie Linse" ist der Grund für die vertikale Arbeitsweise mit dem nach oben weisenden Restobjektivs...

Hätte man das Objektiv mit der Frontlinse nach unten auf einem Tisch abgestellt und den Tubus herausgeschraubt, so wäre diese Einzellinse im Objektiv verblieben und muss dann entfernt werden, was ein unnötiges Berühren und vermutlich auch zusätzliches Säubern von Staub und Fingerabdrücken nach sich gezogen hätte.

So wird auch der Wiederzusammenbau schnell klarer, weil die Einzellinse in jedem Fall beim Zusammenschrauben im Rücklinsen - Tubus sitzen und in der gleichen Weise eingeführt werden muss, wie er herausgeschraubt wurde. Aufgrund der Wölbung der Linse, lässt dieser Tubus nur so wieder in das Objektiv schrauben. Die konische Wölbung der Linse passt sich dann nämlich in die am Blendenmodul "eingepasste" Mulde und wird mitsamt dem Tubus ja eingeführt und beim Eindrehen gegen das Blendemmodul vom gesamten Hinterlinsentubus dann angeschmiegt und verriegelt.

So, nun sind wir an der Blende dran und können sie reinigen.

Hierzu Aceton oder Wundbenzin benutzen...

Aber vorher noch ein notweniger Zwischenschritt zum Schutz der Linse vor dem Blendenmodul...

Aus einem Taschentuch, aus Augenwatte oder einem sonstigen abdeckenden weichen Material bauen wir uns einen Schutz der Linse die vor dem Blendenmodul sitzt. Hierzu bitte das Objektiv am Zooring in die Stellung 80mm bringen und das Schutzmaterial einbringen. Danach kann man dann die vordere Linsengruppe wieder dichter heranschieben... z.B. auf 120mm, denn dadurch bekommen die Blendenlamellen auch durch die zurückgeholte Linse "Andruck". Nun kann durch das Loch zwischen den geschlossenen Blendenlamllen hindurch auch das eingebrachte Taschentuch mit einem QTipp gedreht werden und dadurch von der abgewandten Seite Öl aufnehmen... Prozedur gegebenenfalls bei Bedarf also erneut durchführen.

Anhang 29117

Nun können wir die Blende mittels eines Qtipp schonmal auf der uns zugewandten Seite im eingebauten Zustand ölfrei machen. Dazu das in Aceton oder besser Wundbenzin getränkte Stäbchen nutzen und mit kreisenden Bewegungen die Lamellen entölen, so weit es geht. Zwischendurch immer mal die Blende öffnen und schließen, was man mit dieser Aussparung und einem langen Schraubendreher machen kann...
Anhang 29118

Dadurch "ölt die Blende nach"... verteilt also das zwischen den Lamellen klebende Öl weiter auf die trocken gelegten.

Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis es kaum noch nachölt.

Nun hab ich mit der Schutzwatte oder dem Tempo - Abriss schon einen Weg gezeigt, die Linse vor dem Blendenlamellenmodul zu schützen...

Das langt aber in der Wirkung nicht, sondern auch die abgewandte Seite muss noch "nachgewischt" werden mit dem Q-Tipp und dem Aceton oder Wundbenzin.

Die Schwierigkeit ist ja an die abgewandte Seite zu gelangen... aber nichts ist einfacher als das...

Anhang 29119

Qtipp abknicken, und an der Knickstelle mit einer Zange nochmals zusammendrücken damit möglichst dieser Winkel auch beim Reinigen erhalten bleibt. Man kann auch dünnen Verstärkungsdraht in diese Röhrchen aus den die Qtipps bestehen einbringen, damit sich dieser Winkel besser hält.

Mit dem so abgeknickten Q-Tipp gehen wir nun durch die geöfnette Blende und schließen sie wieder... schnell wird klar, das die Lücke zwischen Blendenmodul und Linse davor zu klein ist... also das Objektiv wieder in 80mm Stellung bringen, dann passt es...

Nun kann man mit diesem Trick auch das Öl auf der abgewandten Lamellenseite entfernen.

Auch hier muss mehrfach wiederholt werden.

Es ist anzuraten, das Objektiv offen noch eine Zeit liegen zu lassen nach den wiederhlten ARbeitsgängen um das Nachölen zu beobachten und dann zu wieder holen.
Ausserdem verflüchtigen sich so noch einige Stoffe...

Der Wiederzusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge... also Objektiv in vertikale Position- Frontlinse nach oben weisend, komplette hintere Gruppe wieder von unten reinschrauben, Blendenring wieder drauf, kleinen Aluring hinterher... etc.

LG
Henry

Mit dieser hervorragenden Anleitung schaff ich's das nächste mal auch alleine (nochmals Dank an Henry!).

Da lässt sich einiges in der Vorgehensweise sicher auf andere Objektive übertragen (vom Mount mal abgesehen).
Auf jedenfall was die Wahl der "Waffen" angeht.....gewinkelter Q-Tip.....schon genial! :yes:

LG-susepitt

Bewundernswert! An der eigenen Selbstüberschätzung mangelt es mir nicht, aber wenn ich dann 2-3 h kämpfe nur um den verd.. FD-Mount wieder zum Spielen zu bringen, legt sich die Begeisterung fürs Objektizerlegen wieder eine Weile :-)

Das ist wieder einmal eine gelungene Anleitung!
Bei Anwendung einer Zange bekomme ich aber Bauchschmerzen. Ich hätte erst einmal alles andere probiert, z.B. gibt es da ein Gummiband als Dosenöffner zum Umschlingen und mit Hebel.
Wenn man den nFd-mount 2-3 mal auseiandergenommen hat und wieder montiert, hat er seinen Schrecken verloren. Schlimmer ist das (hier nicht notwendige) Einfädeln vom Helicoil.

Gruß Hans

Zitat:

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Zitat von Kruschtel

Bewundernswert! An der eigenen Selbstüberschätzung mangelt es mir nicht, aber wenn ich dann 2-3 h kämpfe nur um den verd.. FD-Mount wieder zum Spielen zu bringen, legt sich die Begeisterung fürs Objektizerlegen wieder eine Weile :-)

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Kann ich verstehen... muss man viele Male gemacht haben und insbesondere sich auch räumlich vorstellen können, wie sich das bei dem drehbaren Innenteil verhält, relativ zum Einführen der Hebel und diversen Ringe in die vorgesehenen Aussparungen.

Es ist da ziemlich viel, was da ineinander greifen muss. Ich habe ein sehr schlechtes räumliches Vorstellungsvermögen, kann aber inzwischen aufgrund der Erfahrungen z.B. bei dem Canon FD 4/80-200mm L den Mount binnen 5 Minuten wieder zusammenbasteln, so dass auch alles funktioniert.

Reine Übungssache bei diesem mechanisch hochkomplex gebauten Innenleben.

Wer sich mit Canon nFD im Reparaturbereich beschäftigt, sollte an einer nFD Leiche unbedingt üben... Mount runter, Mount wieder rauf, Mount runter, Mount wieder rauf...

Dann wird schnell klar, in welche Positionen Hebel und interne Steuerungselemente gebracht werden müssen, damit die Sache wieder "flutscht"...

Zitat:

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Zitat von Canon55

...
Bei Anwendung einer Zange bekomme ich aber Bauchschmerzen.

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Hallo Hans,

brauchst keine Bauchschmerzen bekommen... :lol:

Wenn Du nicht allzufest zudrückst, ist da gar nichts los. Für die ganz ängstlichen sei noch der Tipp gegeben, einige Lagen Isolierband o.ä. zu umwickeln, dann wird es deutlicher und der Druck wird etwas abgemildert.

Es geht auch nur darum, den Sicherungslack "aufzubrechen" und das geht schnell und einfach.

Da ich das aber schon viele Male gemacht habe und damit weiß, wie fest ich da andrücken kann, kann ich das ohne diese Zwischenschicht.
Es ist dabei immer die Frage, wie tief der Sicherungslack im Gewinde sitzt.

Dies läßt sich auch auf das alte Canon FD 1.4/50mm SSC übertragen, dessen Rücklinsengruppe ebenfalls auf diese Weise komplett gelöst und herausgeschraubt werden kann wenn die Blende verölt ist, aber noch viel fester als bei diesem Zoom sitzt.

Da hilft manchmal nur die Rohrzange weiter. :lol:

LG
Henry

Hallo zusammen,

zunächst einmal - da dies meine erster Beitrag hier ist - eine kurze Vorstellung:
Ich heiße Arno, bin 58 Jahre alt und seit Anfang der 80er mit Canon FD (AE1 Program, F1New, T90) und später EOS (20D, 5D) unterwegs. Die 5D nebst zahlreichen Gläsern habe ich vor wenigen Jahren verkauft und mich auf das Fuji-X System umgestellt (XE2, X100T). Wohnen tue ich nahe Ffm.

Meine alten FD Sachen habe ich aber (und werde ich) behalten und habe diese vor kurzem neu entdeckt. Auf einem USA Trip neulich war ich mit u.a. Altglas unterwegs.
Beruflich bin ich in der Präzisions-Metallbearbeitung unterwegs und scheue mich nicht, Dinge zu untersuchen und zu reparieren.

Ich habe hier schon manchen Beitrag gelesen und hoffe, auch etwas beitragen zu können.

Nun zu meinem "Problem":
Ich besitze ebenfalls ein nFD 80-200/4L und habe natürlich das Thema bezüglich der Blende hier mit Aufmerksamkeit gelesen. Super gemacht, Henry!

Kürzlich ist mir ein "normales" nFD 80-200/4 (das Drehzoom, ohne 'L') zugelaufen. Die hängende Blende konnte ich erfolgreich gängig machen, dank der Infos hier ohne große Probleme. Ausbau war dazu nicht nötig. Nach mehrmaligem Betätigen läuft wieder alles einwandfrei. Verölt war zum Glück nichts.

Allerdings ist die komplette hintere Linsengruppe lose und hat ca. 0,5mm axiales Spiel und wackelt auch seitlich etwas hin- und her. Nicht schön. Schüttelt man das Objektiv, dann klappert es...
Gehalten wird die komplette Mimik der hinteren Gruppe durch 3 kleine Schräubchen seitlich im Tubus, welche bei Naheinstellung sichtbar werden. Diese Schräubchen sind ganz eingeschraubt, aber die Bohrungen, in die sie eintauchen, sind offensichtlich ausgeschlagen (Hebelwirkung?). Ist das normal, darf das wackeln, oder muss ich da nochmal ran?
Über Erfahrungen diesbezüglich freue ich mich! Danke schonmal!

Viele Grüße

Arno

Hallo Arno,

exakt dieses Objektiv kenne ich nicht.
Aber von den vielen Zooms ähnlicher Bauart weiß ich, dass diese drei Schrauben nur diesen äußeren Tubus auf dem inneren halten, der hintere Linsensatz ist meistens weiter innen befestigt.
Dass dieser auch axiales Spiel hat, nährt die Vermutung, dass es nicht an den drei äußeren Schrauben liegt.

HAllo Arno,
ich hab das Objektiv in FD-Ausführung (1:4 S.S.C 80-200).

Wenn ich alle äusseren Teile halte (Streulichtblende,Zoomring, Focusring und den FD Bajonettring) und dann schüttele, dann klappert innen auch etwas.
Die 3 Schrauben sind bei mir fest. Der Focusring hat bei mir geringes Spiel, vielleicht hat es auch diese "Canonkunststoffgleitverschleisslager"....

Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, beim Fotografieren ist mir nichts aufgefallen.

Gruß
Gorvah

Hallo,

danke für Eure Antworten. Da die Blende hing (wohl durch jahrelange Nichtbenutzung) hatte ich die Platte mit den Betätigungshebeln und natürlich den Bajonettring abgenommen. Da ist mir die Ursache des Klapperns dann deutlich aufgefallen. Wenn die 3 Schrauben seitlich etwas gelöst sind, lässt sich die komplette hintere Linsengruppe mitsamt der daran befestigten Blendenmechanik beliebig verdrehen und anheben. Das hat mir Anfangs auch Probleme bereitet, die richtige Verdreh-Stellung beim Zusammenbau zu finden, allerdings ist diese durch seitliche Vertiefungen in diesem hinteren Linsenzylinderpaket deutlich festgelegt. Bei richtiger Einbauposition ist die Wiedermontage einfach, die Blendenhebel sorgfältig einführen und dabei auf die richtige Stellung des weiter innen liegenden Aluringes achten (wie auch beim /4L beschrieben).

Mit etwas längeren Schräubchen wäre alles fest, ohne Klappern, daher nehme ich an, dass es sich um Abnutzung handelt, das weiche Alu hält den Hebelkräften der rel. schweren Linsengruppe auf Dauer nicht Stand. Ob es optisch etwas ausmacht? Die Schräubchen sind ja nur 1,6mm im Ø. Vielleicht ist es aber auch so gewollt, denn stirnseitige Abdrücke (also da, wo die Schrauben eintauchen) kann ich nicht erkennen? Interessant, dass es bei Euch auch "klappert" :-)

Zoom- und Entfernungsring haben leichtes Spiel, ich meine aber längliche Gleitstücke zu erkennen, wenn ich vorne ins Objektiv schaue, das wäre dann sicher dauerhaft haltbar.

Viele Grüße

Arno

Wäre denn Platz für längere Schrauben?

Und sind die Gewinde noch intakt, oder sollte man gleich M2 schneiden?

Hallo Jan,

die Gewinde sind noch intakt. Die Schrauben sitzen mit dem Kopf außen bündig, wenn festgeschraubt, können also nicht weiter rein, drücken aber nicht gegen den Tubus. Die Schrauben tauchen lediglich in Bohrungen im inneren Tubus ein, so dass dieser nicht herausfallen kann und gegen Verdrehen gesichert ist. Die Gewinde sind im äußeren Tubus, also dienen die Schrauben wohl nur zur Arretierung. Aber halt mit Spiel. Stirnseitig kann ich auch keine Abdrücke erkennen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Canon eine Passung realisiert hat, wo nur die Gewindegänge alles zentrieren. Es sein denn, die "schwimmende Lagerung" wäre beabsichtigt.

Ich werde das nochmal aufschrauben und mir genauer anschauen:-) Die Neugierde ist groß...

(Längere Schrauben würden natürlich eine Klemmung bewirken, ob aber okay, kann ich nicht beurteilen. Ein 1000,--DM Objektiv darf aber nicht klappern, finde ich.)

Danke für Euren Input, ich wünsche ein schönes WE!

Arno

PS: M2 könnte ich natürlich schneiden, aber das wäre nur die letzte Lösung.

Mir fehlt irgendwie die 3D-Vorstellung des Problems.

Evtl. läßt sich der "Klapperspalt" ja auch mit etwas füllen ... Zigarettenpapier, Alufolie, Tesafilm, Abschnitte von einer Fühlerblattlehre, "Gummi", Kunststoff, ... oder das Geklapper kommt "sonstwo" her und die Ursache ist nicht bei den Schrauben zu finden.

Hallo Jan,

ich werde da demnächst wohl nochmal ran gehen und dann mache ich Fotos. Dann sehe ich selbst auch besser, wie die 3 Schräubchen das hintere Linsenpaket mit der Blendenmechanik halten und ob es ggf. noch weitere Schrauben gibt.

VG, Arno

Zitat:

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Zitat von Jan Böttcher

Evtl. läßt sich der "Klapperspalt" ja auch mit etwas füllen ... Zigarettenpapier, Alufolie, Tesafilm, Abschnitte von einer Fühlerblattlehre, "Gummi", Kunststoff, ... oder das Geklapper kommt "sonstwo" her und die Ursache ist nicht bei den Schrauben zu finden.

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Gibt es nicht so Bauschaum-Dosen mit Röhrchen? Das einfach passend ansetzen und kurzerhand die Zwischenräume auffüllen. :run:

ohne jetzt das Objektiv zu kennen oder offen gehabt zu haben (hatte nur die L-Variante) kommt so ein "Klappern" bei einem Zoom durchaus auch von den Gleitlagern.
Ich weiß natürlich nicht, ob Du den Artikel von mir zu den Gleitlagern gelesen hast. Wir hatten im Forum einen Thread, wo wir die Objektive gesammelt hatten, die damit Probleme haben.
Vielleicht war ja Dein Objektiv auch davon betroffen. Bemühe mal die Suche mit dem Begriff "Gleitlager" ich find ihn grad nicht.

Von irgendwelchen Experimenten mit längeren Schrauben oder gar dem Einbringen von Bauschaum kann ich nur abraten. Auch Abrieb an Schrauben halte ich für ausgeschlossen. Es ist eigentlich nur vorstellbar, dass die Stellung von Linsenpaketen zueinander durcheinander geraten ist, weil diese sich nicht mehr mit den Gleitlagern in der dafür vorgesehenen Kurvenbahn bewegen.
Man muss zu den Gleitlagern wissen, das diese bei den Einhand Zooms natürlich deutlich anfälliger sind wenn die Gummischicht auf den Lagern "runter" ist, sich in etwa 1-2mm Spiel in der Kurvenbahn zeigen.
Da hilft dann nur der Austausch. Würde man dies durch "Bauschaum" festsetzen, wäre das Objektiv quasi "hin", es sei denn man bekommt das wieder rückstandsfrei raus.

Hier ein paar Links zu dem Thema

https://www.digicamclub.de/showthrea...ght=Gleitlager

https://www.digicamclub.de/showthrea...ght=Gleitlager

Ich könnte mir zur Not vorstellen, daß der Teil mit dem Bauschaum nicht 100% ernst gemeint war.

Danke, Jan. Ich wollte erst ein SCNR anhängen, habe mich aber dann für den Duck-und-wech-Smiley entschieden. Tatsächlich möchte ich nicht wissen, was expandierender Bauschaum in einem Objektiv anrichten würde. Fraglich allerdings eh, ob man grössere Mengen überhaupt einbringen kann. Ist ja kein WD40.

Zitat:

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Zitat von Jan Böttcher

Ich könnte mir zur Not vorstellen, daß der Teil mit dem Bauschaum nicht 100% ernst gemeint war.

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Aber auch nur "zur Not". Wenn man sich vergegenwärtigt, dass es Leute gibt, die eine Blende ölen wenn sie nicht mehr öffnet oder schließt, kann man in der heutigen Zeit auch nicht ausschließen, dass auch Bauschaum oder Kompressionsband gegen "wackeln" eingesetzt wird. :lol:

Gibt einen wesentlich einfacheren Weg, die Blende beim FD 80-200L gründlich zu reinigen, ohne diesen elendigen FD-Mount auseinanderzunehmen. Ein FD-Adapter oder ein FD-Rückdeckel, dem man die Rückwand entfernt hat, kann/sollte dabei sogar am Objektiv bleiben.

Also:
1. Objektiv auf unendlich stellen, Blende 32 einstellen, Zoomposition egal.
2. Am Tubusteil, wo die Tiefenschärfe-Kurven eingraviert sind, sind die 3 sichtbaren Schrauben zu lösen, dann kann man diese Röhre nach vorn schieben.
3. Darunter kommen 6 Schrauben zum Vorschein, die den eigentlichen Tubus mit dem FD-Mount verbinden. Position braucht man sich nicht markieren, das wird durch einen Abstandsring im Inneren festgelegt. Lösen und nun kann man den FD-Mount im ganzen Stück nach hinten abziehen. (Die beiden Stahlhebel, die die Blende an die Blendeneinheit im Inneren übertragen, lassen sich so auch wesentlich einfacherer wieder einfädeln, weil man Sicht darauf hat)
4. Den Tiefenschärfeskalen-Tubus nach hinten abnehmen.
5. Darunter kommen nun die 3 Schrauben zum Vorschein, die die ganze Blendeneinheit samt dem ganzen Rückteil der Optik hält. Lösen und an der hinteren Lichtfalle der Optik herausziehen.
6. Jetzt kann man die Blendeneinheit von der Optik abschrauben und gründlich von allen Seiten reinigen - erst grob Öl abwischen, dann mit einem Bad in heißem Wasser mit Spülmittel gründlich reinigen und trocknen lassen. Die Blendeneinheit besteht zum Großteil aus Polycarbonat, also besser nicht mit Aceton etc. drangehen. Wenn man die Schrauben, die die Blendeneinheit zusammenhalten, löst (keine Angst, fällt nix auseinander), bitte die Position markieren, die bestimmt schließlich die Offenblendposition. Auch wenn die Linse(n) Schmierstoffkondensat abbekommen hat, ist jetzt der Moment zum Großreinemachen gekommen :)
7. Wenn die Blendenlamellen etwas träge arbeiten, checkt die Edelstahlzugfeder, bei meinem Exemplar war die ermüdet, hab sie gegen eine stärkere aus der Grabbelkiste getauscht.
8. Ggf. minimal Graphit auf die Blendenlamellen und ihre Drehpunkte auf der Grundplatte einarbeiten.

Umgekehrt dann wieder zusammenbauen. Falls man die Blendeneinheit auseinanderhatte, die Schrauben wieder mit Loctite an der ursprünglichen Position sichern. Die Blendeneinheit wieder mit der Optik zusammenschraube und einbauen - passt auch nur in einer Position. Skalentubus nicht vergessen :) Am Ende dann den FD-Mount aufschieben und von hinten reinschauen, dass der nicht gewinkelte Hebel in das rechteckige Loch der Blende hineinkommt. Am Blendenring drehen (deswegen FD-Adapter aufgesetzt lassen) und schauen, dass die Blende reagiert.

Fertig.

Habe ich natürlich auch erst entdeckt, nachdem ich 3 Stunden lang versucht habe, den FD-Mount wieder zusammenzubekommen :donk