Praktisix - Pentacon Six TL workshop

Da ich gerade am Basteln bin und eine Sammlung von Problemlösungen für diverse Defekte dieser Kameras vermisse, möchte ich einfach mal einen workshop aufmachen, in dem wir versuchen so viele Informationen zur Reperatur zusammenzutragen wie möglich.


Allgemeine (und weiterführende) Informationen:
http://www.dresdner-kameras.de/penta...tacon_six.html
http://www.pentaconsix.com
http://www.baierfoto.de


Zerlegen:
http://japantrip.tripod.com/6x6/pentacon_disasy01.html (gute Anleitung zum Zerlegen der Pentacon six / six TL)
http://japantrip.tripod.com/6x6/inside.html
http://www.digicamclub.de/showthread.php?t=18517&p=200479#post200479 (Unterschiede beim Zerlegen der Praktisix)


Problemlösungen:
http://www.digicamclub.de/showthread.php?t=18432 (Problemlösung für hängenden 2. Vorhang)
http://www.digicamclub.de/showthread...367#post200627 (Verschlusszeiten messen)

verschiedene Mattscheiben:
http://www.digicamclub.de/showthread...l=1#post208047

Momentan suche ich 2 Problemlösungen:

1.
[six TL] Nur die 1/125s läuft nicht durch, nachdem ich die Federn für den 2. Vorhang gerichtet habe.

2.
[six] Der erste Vorhang läuft bei 1/1000s langsamer als der zweite Vorhang ab und der zweite bleibt sonst vor dem Schließen nicht ganz auf, sondern rutscht schon etwas vor:

http://dl.vidup.de/136090/thumbnail.gif?ser=SfJ2Y

Die Tücher waren heute noch komplett zerknittert und verklebt, das sieht aus, als hätte da jemand die kleinen Löcher im Tuch übertünchen wollen und hat dabei Salat produziert.

Problem 1 ist gelöst, es lag am alten Fett. Reinigen und neu schmieren hat es getan und nun laufen alle Zeiten wieder super.


Problem 2 ist leider Verschleiss, da kann ich nichts mehr machen:
Man beachte die verschlissene Kante und die Position des zweiten Vorhangs bei gleicher Umdrehung am Spannhebel. Der zweite Vorhang wird zu früh freigegeben, weil der Hebel einfach über die Kante rutscht.

P.six TL ganz
Anhang 27757

P.six defekt
Anhang 27758

Und hier in B ausgelöst:
Das Rad konnte sich schon weiter drehen als es sollte.

P.six TL ganz
Anhang 27759

P.six defekt
Anhang 27760

Bei der six TL scheint dem Problem mit Einsetzen eines verschleißärmeren Stiftes begegnet worden zu sein.
Ich könnte versuchen an dem Hebel was zu machen, aber was ist mir noch nicht ganz klar.
Ansonsten wäre es vielleicht noch möglich die Position der Tuchrollen neu einzustellen, aber das würde dann evtl. zu veränderten Zeiten führen. Mal abgesehen davon, dass ich dazu wohl die komplette Mechanik zerlegen müsste, worauf ich nicht wirklich scharf bin.





Problemlösung wackliges Zeiten-Einstellrad:
Die meisten P six die ich in der Hand hatte, hatten ein wackliges Einstellrad welches nicht mehr rastete sondern frei drehte. Das liegt nur an diesen Schrauben hier. Aber man sollte sie nicht zu fest drehen, dann bewegt sich das Rad gar nicht mehr.

Anhang 27761

Unterschiede beim Zerlegen der Praktisix, die nicht aus der bekannten Anleitung für die six TL hervorgehen:

Anhang 27816

Anhang 27817

Anhang 27818

Anhang 27819


Hier muss nichts abgeschraubt werden:

Anhang 27820


Dafür ist hier eine mehr:

Anhang 27823


Und die hier muss auch raus:

Anhang 27822

Verschlusszeiten messen

Es kursieren ja diverse Anleitungen zum Messen der Verschlusszeiten im Netz, so habe ich es mal nach dieser Anleitung probiert: http://www.hobbyphoto-forum.de/t6925...t-gemacht.html
Klappt so mit dem Phototransistor und Audacity zum Auswerten ganz gut, allerdings muss man auch darauf achten dass Latenz (<20ms), Abtastrate (96kHz reicht für die kürzesten Zeiten) und Aussteuerung stimmen, sonst misst man nur unreproduzierbaren Murx. Ok, ich habe ein altes Pentium-3 Notebook mit Silcom audiochip verwendet, das könnte das ganze etwas verkompliziert haben, aber ich habe brauchbare Einstellungen gefunden und haltbare Werte erhalten.
Hier gibt es noch eine ganz vielversprechende Anleitung mit Photodiode: http://www.krahlmann.de/?p=1400
Den Soundcard Oszlloskop habe ich auch probiert, aber die Latenzprobleme nicht in den Griff bekommen. Mit Wavelab 4 (inzwischen freeware) müsste das Auswerten sicher auch gehen.
Nur der Vollständigkeit halber hier noch ein link, wie man es auch machen kann: http://rick_oleson.tripod.com/index-135.html


Meine Version des Messgerätes mit BPW40 Phototransistor:

Anhang 27929



Versuchsaufbau (Lampe hier zu nah an der Kamera):

Anhang 27930



Richtig ausgesteuertes Signal, hier 1s --> Eingangssignalstärke und Abstand der Lampe müssen stimmen! Wenn das Signal zu stark ist, werden die Anfangs- und Endspitze abgeschnitten, was bei den kurzen Zeiten eine genaue Messung unmöglich macht -> gemessen wird von peak bis peak.

Anhang 27932
Anhang 27933



1/1000s die nur ~ 1/700s ist:

Anhang 27934
Anhang 27935


Man kann im Bereich unter 4ms (1/250s) eigentlich kaum noch ausreichend genau messen, aber mit etwas Geduld und vielen Messungen lassen sich schon noch ganz gute Werte ermitteln.
Bösartig wird es dann im Bereich unter 1ms... Eine gute Soundkarte mit extrem niedriger Latenz und ein Programm das einen auch Mikrosekunden(!) messen lässt, wären hier angebracht. :beten:



Und hier meine momentan einzige in Benutzung befindliche six TL mit nun "korrigierten" Zeiten - jetzt kann endlich mal ein ordentlicher* Film rein :lol:

Anhang 27931



* Einen XP2 oder Portra 400 stören die 1 oder 2 Blenden Fehlbelichtung nicht, aber wenn es in Richtung ISO100 und niedriger geht, sollte die Abweichung vielleicht doch nicht mehr als 1/3 Blende sein.
Vorausgesetzt man misst auch richtig. :ugly1:


Und falls sich jemand wundert warum die 1s und 1/2s ausge-x-t sind: die sind beide viel zu schnell und nur ~ 1/3s! Alle nicht beklebten Zeiten sind übrigens ziemlich akkurat. Verwunderlich irgendwie dass die längsten UND kürzesten Zeiten nicht stimmen.
Da fällt mir noch auf, dass die Blitzsynchronzeit von 1/20s bei allen 4 gemessenen Praktisix/Pentacon six/TL ziemlich genau geht (1/19s - 1/22s), selbst wenn alle anderen Zeiten total für den Eimer sind.
Die 1/125s ist dann aber wieder das andere Extrem, die stimmt bei keiner.

Hallo,
erst mal danke für die ausführliche Erklärung.

Zitat:

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CsF: Meine Version des Messgerätes mit BPW40 Phototransistor...

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Ich hatte einmal so etwas versucht um die Blitzzeit zu messen. Nach meinen Unterlagen, die nicht auf dem neuesten Stand sind, beträgt Anstiegs- und Abfallzeit bei einem Fototransistor ca. 5-15 Mikrosekunden. Bei einer Fotodiode etwa 5 Nanosekunden. Vielleicht erhöht eine Fotodiode die genauigkeit der Messung.

Gruß Manfred

Gut zu wissen, danke!
Die 15 Mikrosekunden sind allerdings ausserhalb der Messgenauigkeit wenn man eine Soundkarte benutzt und auch völlig zu vernachlässigen. Zumindest wenn man Zeiten bis max. 1/2000s misst. Bei 1/4000s wären es 3% und bei 1/8000s schon 6%, da könnte man dann überlegen das zu berücksichtigen.

Zitat:

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Zitat von CsF

Ansonsten wäre es vielleicht noch möglich die Position der Tuchrollen neu einzustellen, aber das würde dann evtl. zu veränderten Zeiten führen. Mal abgesehen davon, dass ich dazu wohl die komplette Mechanik zerlegen müsste, worauf ich nicht wirklich scharf bin.

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Die Tuchrollen lassen sich recht einfach neu einjustieren. Es muss lediglich die kleine Platte mit dem Blitzkontakt und der Bremse (zwei Schrauben gelockert) werden. Darin sind die Rollen ja gelagert. Die Platte besitzt Langlöcher. Schraube nur lockern, nicht lösen! Dann kann man die Zahnräder der Rollen etwas zurückziehen und passen einstellen. Gruß Stefan

Auf den Rat eines Uhrmachers hin, habe ich mir zum Schmieren Uhrenöl Nr. 3 bestellt, das sollte für die Dimensionen der Mechanik am besten geeignet sein. Jetzt fehlt mir nur noch etwas ordentliches zum Putzen.
Mit Benzinum (Waschbenzin) war ich bisher scheinbar nicht erfolgreich genug.

Was kann man denn noch nehmen, was kein Gummi angreift?

Zitat:

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Zitat von CsF

Jetzt fehlt mir nur noch etwas ordentliches zum Putzen.

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Da empfehle Dir ein gutes altes deutsches Poliermittel "Elsterglanz" - das gibt`s für <5 Euro im Netz.
Ich habe das kürzlich an einer alten Metallschatulle ausprobiert:
vorher

Anhang 28884

nachher

Anhang 28885

Material: Messing, Kupfer, Silber.
und um diese Zeit natürlich einen guten Rutsch
Gruss Fraenzel

Dir auch gut gerutscht zu sein!


Ich meinte was, womit ich das Innenleben, die Mechanik reinigen kann. Irgendwas was das überalterte Fett gut löst, kein Poliermittel.
Nebenbei bemerkt halte ich nicht viel von Elsterglanz. Zumindest nicht um damit hochwertige Oberflächen zu polieren. Für die Trabi-Radkappe oder die Messing-Schatulle vom Flohmarkt reichts aber sonst... ich weiß ja nicht. Falsch angewendet, z.B. auf Chrom oder poliertem Aluminium, kann man damit richtig Schaden anrichten.

falls mal jemand von oben reingucken wollte ;)
ich hab noch nen kurzes video vom auslösevorgang gefunden.

http://www.youtube.com/watch?v=1kcjIu74-kY

Zitat:

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Zitat von CsF

Ich meinte was, womit ich das Innenleben, die Mechanik reinigen kann. Irgendwas was das überalterte Fett gut löst, kein Poliermittel.

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Ich würde mehrmals mit Benzin drangehen und dann neu ölen. So habe ich bislang noch jedes Werk wieder zum laufen bekommen. Auspusten mit Pressluft kann auch nichts schaden. Wenn es dann läuft O. K. Ansonsten nochmal von vorne. :rolleyes:

Ideal wäre, die Steuerung komplett vom Chasis zu lösen, und dann mit Aceton reinigen. Oder im Ultraschallbad. Wer diesbezüglich das original Reparaturhandbuch für die Praktisix braucht, bitte P.M.

Stefan

So, ich habe endlich mal wieder etwas Zeit zum Spielen und nehme mir gerade einen Body vor, bei dem die Zeiten nicht stimmen.

Anhang 31105


Diesmal habe ich die Werke nicht gereinigt, sondern nur die Tuchrollenauflagen, die Zahnräder-"Lager" des Zeitenwerks und das Hauptrad des Verschlusswerkes gefettet und siehe da: bis zur 1/60s laufen alle Zeiten wieder exakt, nur darüber wird es haarig... Die 1/125s macht wie üblich Probleme, diese bleibt aber erstmal aussen vor, die 1/250s geht gut, aber die 1/500 und 1/1000s wollen nicht schnell genug werden, die krepeln beide bei knapp 1/400s rum.

Im Endeffekt das gleiche Ergebnis, wie bei dem Body den ich komplett gereinigt und ausgiebiger geölt habe. Bei dem hat sich an den Zeiten nach ~20 Filmen auch nichts mehr groß geändert, bis auf die 1/125s die nun 1/2 Blende zu schnell läuft, was mich aber nicht stört weil ich es weiß und berücksichtigen kann.


Hat jemand eine Idee, wie ich die beiden Zeiten schneller bekomme? Mir will einfach nicht einfallen, wo es noch bremst. Alle Teile die bei den schnellsten Zeiten beteiligt sind wurden gefettet.







edit:
Nach langem Grübeln habe ich eine halbwegs brauchbare Lösung gefunden:

Anhang 31113


Dieser Hebel muss so leichtgängig wie nur möglich sein! Er bremst bei den Zeiten ab 1/125s das Hauptrad des Verschlusswerkes (Pfeil rechts) und jeder Zehntel Millimeter dürfte relevant sein. Nachdem ich ihn richtig leichtgängig gemacht habe sieht das Gesamtbild schon viiiiiieeeeel besser aus. Die 1/1000s macht jetzt eine gute 1/750s und alle anderen Zeiten stimmen! :yes:
Ich pack da jetzt einen Film rein und wenn der voll ist überprüfe ich die Zeiten nochmal.

So, das Gebastel geht weiter. Seit jetzt 3 Tagen probiere ich mich an einer richtig harten Nuss: eine Praktisix bei der gar nichts mehr ging. Nach intensiven Reinigungsversuchen (diese Graphitschmiere ist wirklich hartnäckig) und extensiven WD40-Spülungen lief der Verschluss wieder. Das WD40 muss dann übrigens wieder raus und durch ordentliches Uhrenöl (ich nehme "Sorte 3-5") ersetzt werden, weil das WD40 zu sehr "klebt" und die Werke bei den schnellen Zeiten ausbremst!

Problem 1:
Bei 1/1000s öffnete der Verschluss nicht, weil der zweite Vorhang schon los lief, bevor der erste geöffnet hat. Die Ursache hierfür ist vermutlich Verschleiss am Hauptrad des Verschlusswerkes, wie ich ihn schon hier bei einer Pentacon Six beobachten konnte. Hier ist es allerdings noch nicht so sichtbar. Dem Problem begegnete ich jetzt einfach mal mit einer Justage der Tuchrollen! Ob sich der veränderte Tuchabstand dann evtl. noch negativ auf die schnellen Zeiten auswirkt wird sich zeigen, wenn ich so weit bin - evtl. war die Ursache auch nur die Dejustage der Tuchrollen, dann sollte es jetzt passen.
Ich musste diese beiden Schrauben lösen, dass ich die Tuchrollen in die gewünschten Positionen bringen konnte. (Die 2 kleinen Zahnräder sind direkt mit den Tuchrollen verbunden)

Anhang 31183



Jetzt stehen die Verschlusstücher so, wie bei meinem anderen Praktisix-body der funktioniert.

Anhang 31184

Anhang 31185



Problem 2:
Die 1/4s, 1/8s und 1/15s laufen viel zu langsam. Ich habe versucht das über diese Schraube zu justieren, die das "Hemmwerk"(?) einstellt. (Keine Ahnung wie das Teil heißt, es hemmt auf jeden Fall.)
Allerdings noch nicht mit Erfolg. Entweder die 1s und 1/2s laufen zu schnell oder die 3 zuvor genannten laufen zu langsam. Da muss es eine andere Lösung geben.

Anhang 31186

Anhang 31187



Problem 3:
Der Bildzähler bleibt bei 2 bzw. manchmal bei 3 stehen. Ich habe keine Ahnung warum, ich weiß nur dass ab der Position 2 die Nummernscheibe nach dem Transportieren nicht mehr richtig arretiert wird. Ich kann nichts verschlissenes an den Zahnrädern erkennen, etc.
Vermutlich liegt das Problem bei dieser Hebelkonstruktion, deren volle Funktion ich noch nicht ganz durchschaut habe:

Anhang 31188



Also wenn jemand Tips oder Ideen hat - immer her damit!

hast du das handbuch für die justage des hemmwerkes von dem freundlichen menchen von http://japantrip.tripod.com/ ?

zu problem zwei, bei mir ist leider beim zusammenbau damals die zählscheibe flöten gegangen, das wieder sauber einzusetzen ist sehr schmerzbehaftet. nach ewigen gefummelt hatte ich es wieder gangbar, allerdings musst du extremst auf saubere positionierung achten. bei mir führte das dazu, dass jetzt der transporthebel mit nachdruck wirklich bis zum ende transpotiert werden muss, ansonst nimmt der den bildzähler nicht mit. das is sehr ärgerlich, weil man nur einen versuch hat. wenn man den transportheben etwas zurückgeführt hat und nochmals etwas nachschiebt, transportierst du ja den film weiter und verliest im worst case damit eine aufnahme.

Zitat:

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Zitat von easteregg

hast du das handbuch für die justage des hemmwerkes von dem freundlichen menchen von http://japantrip.tripod.com/ ?

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Nee. Danke für den Tip!
Wo finde ich das genau? Muss ich ihn da anschreiben?

Zitat:

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Zitat von easteregg

zu problem zwei, bei mir ist leider beim zusammenbau damals die zählscheibe flöten gegangen, das wieder sauber einzusetzen ist sehr schmerzbehaftet. nach ewigen gefummelt hatte ich es wieder gangbar, allerdings musst du extremst auf saubere positionierung achten. bei mir führte das dazu, dass jetzt der transporthebel mit nachdruck wirklich bis zum ende transpotiert werden muss, ansonst nimmt der den bildzähler nicht mit. das is sehr ärgerlich, weil man nur einen versuch hat. wenn man den transportheben etwas zurückgeführt hat und nochmals etwas nachschiebt, transportierst du ja den film weiter und verliest im worst case damit eine aufnahme.

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Du hast die Pentacon Six, da ist der Bildzähler schon anders aufgebaut als bei der Praktisix.
So spontan fällt mir jetzt aber auch nicht ein, woran das bei dir liegen könnte. Verschleiss oder was verbogen wäre meine erste Vermutung.
Vielleicht ist die große Feder auch nicht richtig eingehängt, das kann schonmal passieren beim Zusammenfummeln - Tip: Erst die Feder in die Nummernscheibe einhängen, dann von oben durch das Deckelblech stecken und die Feder von unten einhängen. Ist etwas mehr Gefummel als alles von oben einzufädeln, aber so verrutscht einem die Feder nicht.

guter tipp, mittlerweile lebe ich aber ohne den zähler! ich schreib dir ne pn, wegen dem zeitenjustageding!

Heute kam endlich die Arax Mattscheibe mit Mikroprismenraster und Schnittbild. Kostenpunkt 35€ inkl. Versand, das ist lediglich 1€ mehr als bei Rick Oleson.

Hier ein kurzer Vergleich:

Original

Anhang 31369


Rick Oleson #6608

Anhang 31370


Arax

Anhang 31371



Es fällt auf, dass die Arax Scheibe etwas weniger brillant ist, als die Oleson. Das liegt daran, dass die Oleson Scheibe grob und die Arax sehr fein gefräst ist. Auf den ersten Blick scheint die Oleson besser, weil sie ein kontrastreicheres Bild liefert, das macht das Scharfstellen aber nicht einfacher, weil auch die unscharfen Bereiche sehr kontrastreich dargestellt werden. Beim Blick durchs Prisma ist der Unterschied etwas geringer als bei Verwendung des Schachtsuchers, aber in jedem Fall gewinnt klar die Arax! Da springt einen der Fokus direkt an. Mit der Arax ist das Scharfstellen so einfach wie mit liveview, das Bild ist einfach super!
Für die Beispielbilder habe ich die originale und die Arax nicht mit dem Klemmring befestigt, was den größeren Bildausschnitt bedingt. Das Gitter der Arax zeigt einem dann (wenn der Klemmring drin und die Scheibe korrekt zentriert ist) an, wieviel vom Bildrand nicht zu sehen ist. Das finde ich auch sehr genial!
[edit: mit keiner der anderen Scheiben lässt sich die Schärfe und vor allem die Schärfentiefe so gut beurteilen, wie mit der Arax - das Teil ist der Wahnsinn! Es kommt mir gerade vor, als hätte ich eine völlig neue Kamera in der Hand.
Sie ist mit +1/2 Blende auch nochmal heller als die Oleson mit +1/3 Blende, in Bezug auf die Originalscheibe.]


Zu bemerken sei, dass Rick Oleson eine detaillierte Beschreibung zum Einbau und einen spacer mitliefert, der zur Montage nötig ist. Bei Arax bekommt man nur die Scheibe. D.h. ich muss mir jetzt so einen spacer basteln, damit ich die Arax ordentlich befestigt bekomme.

Die Oleson Scheiben gibt es hier: http://rick_oleson.tripod.com/index-175.html

ich persönlich werde die tage mal wieder die orginale scheibe bei meiner p6 einsetzen, denn irgendwie ist die extra helligkeit zwar nett, aber das splitprism lenkt mich beim arbeiten damit eher ab, als was es mir hilft. vondaher werde ich zurück wechseln! (ich hab nur den lichtschachtsucher, kein prisma! )

Ich weiß was du mit dem Schnittbild meinst, ich hatte auch in einem body noch die Originalscheibe drin weil das Schnittbild doch manchmal nervt. Gerade bei Portaits stört es ohne Ende und das Bisschen mehr Licht im Sucher ist auch egal. Aber die Originale wird bei mir jetzt gegen die Arax getauscht, das Mikroprismenraster ist zu gut und sollte jetzt für alle Situationen passen.

Am liebsten wäre mir auch eine Scheibe nur mit Mikroprismenraster ohne Schnittbild. Es soll ja original auch solche gegeben haben, aber gesehen habe ich die noch nie.

Zitat:

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Zitat von CsF

Am liebsten wäre mir auch eine Scheibe nur mit Mikroprismenraster ohne Schnittbild. Es soll ja original auch solche gegeben haben, aber gesehen habe ich die noch nie.

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Für die im Westen verkaufte 'gepimte' SIX, die Exakta 66 gab es diese Scheibe. Ich habe sowas in einer meiner Praktisixen. Bei Ebay vor Jahren mal für wenig Geld gekauft. Die Helligkeit ist mit der Schnittbildscheibe ziemlich identisch. Mit dem 50er oder dem 30mm Arsat ist die moderne Kunststoffscheibe, auf alle Fälle, deutlich besser als die klassische aus mattiertem Glas. Stefan

Zitat:

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Zitat von easteregg

ich persönlich werde die tage mal wieder die orginale scheibe bei meiner p6 einsetzen, denn irgendwie ist die extra helligkeit zwar nett, aber das splitprism lenkt mich beim arbeiten damit eher ab, als was es mir hilft. vondaher werde ich zurück wechseln! (ich hab nur den lichtschachtsucher, kein prisma! )

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Ich habe mir vor kurzem eine Six mit Glasmattscheibe und Schnittbild geschossen. eine TL a ber mit silbernem Bajonettring wie bei der Praktisix??? Die Mechanik klingt trotz erster Reinigung mit Waschbenzin Reinigung immer noch nach Keuchusten, aber die Scheibe finde ich ganz interessant. Ich bin einfach von allen meinen manuellen Kameras das Schnittbild gewohnt´, und verzichte ungern darauf. Stefan

in der regel braucht man es aber fast nicht, zumindest für portraits nicht. im nahbereich ist es mit unter ganz hilfreich, aber wenn du dein objekt relativ frei stehen hast, springt einem die schärfe auf der mattscheibe ja derart ins gesicht, dass man das fast nicht verfehlen kann ;) die zurechtgeschnittene mattscheibe ist halt auch nicht zu vergleichen mit einer nikon mattscheibe mit schnittbildindikator. es ist ja nur ein "billiger nachbau". damit musst du schon sehr genau hingucken. allerdings hab ich keine ahnung, wie sich das bei "orginal" schnittbildscheiben da verhält. aber gerade bei der typischen portrait entfernung bringt es keinen vorteil.

Zitat:

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Zitat von CsF

Am liebsten wäre mir auch eine Scheibe nur mit Mikroprismenraster ohne Schnittbild. Es soll ja original auch solche gegeben haben, aber gesehen habe ich die noch nie.

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Hier: http://pages.ebay.com/link/?nav=item...591540&alt=web gibt es gerade mal eine.
Ich selber habe sie auch und komme recht gut klar.

VG
Holger

Ich bitte um Hilfe!

Meine P Six zieht bei 1/125 und 1/250 den 2. Vorhang nicht zu.

Ansonsten geht alles einwandfrei.

Kann man da eine Ursache feststellen?

Das hatte ich schonmal nur mit der 1/125s, nach einer Reinigung und Neuschmierung ging es wieder. Ob es da noch andere Ursachen, evtl. sogar Defekte gibt die das auslösen könnten, kann ich dir aber leider nicht sagen.

Schick sie ein, die 75-100€ sind gut angelegt. Ich selbst werde das ab jetzt auch so machen, weil das korrekte Justieren dieser Mechanik wirklich Übung verlangt und ich das nach monatelangem Basteln immernoch nicht drauf habe... Irgendwann ist auch gut mit dem Geiz.

falls einer nen einfaches prisma für das ding übrig hat, wäre ich dafür zu haben ;)

zum thema vorhang nich zu, geht der gar nicht erst los? oder bleibt er nen spalt offen?
wenn letzteres, ist es das gleiche problem, was ich bei meiner damals hatte ! ;)

und mit den zeiten... hab meine nie nachgemessen, aber solange die *in etwa* stimmen, is doch alles gut :D

Ich denke der zweite Vorhang bleibt offen stehen, also hat es nichts mit den Bremsfedern zu tun. Da ist m.M.n. nur was verklemmt/verdreckt/verharzt oder es hat sich der Sicherungslack einer Einstellschraube gelöst, etwas verstellt und dadurch klemmt es dann. Das kann bei verschiedenen Zeiten passieren, z.B. wenn man die schnellen Zeiten einstellt muss man gucken, dass die 1s und 1/2s nicht blockieren.

Hallo zusammen,

hier ist es ja die letzten Wochen etwas ruhig gewesen, ich hoffe aber trotzdem, dass mir jemand helfen kann.

Bin seit dem Wochenende stolzer Besitzer einer Dachboden Pentacon Six:

Anhang 108297

Wenn ich die Kamera aufziehe, dreht sich der Mitnehmer (1) nicht weit genug, um das Teil (2) bis in die Rastnase (3) zu transportieren:

Anhang 108298

Er kann sich auch gar nicht weiter drehen, da ja der Drehbereich von unten durch den Stift (4) eingeschränkt ist:

Anhang 108300

Meine Idee wäre nun, das Zahnrad auf der Unterseite auf der Achse des Mitnehmers (1) etwas zu verdrehen. Allerdings scheint das nicht zu funktionieren, da beide Teile durch einen Stift (5) verdrehsicher miteinander verbunden sind. Laut Service- Manual wird das auch ohne Justage einfach verstiftet und verschraubt.
Wenn ich mir die Spuren auf dem Mitnehmer anschaue, hat das schon mal jemand mit Gewalt versucht.

Hat jemand eine Idee, was ich machen muss?

Vielen Dank!
Peter

Bei dem Zustand wundert es mich ehrlich gesagt, dass sich da überhaupt irgendwas bewegt...
Überall Rost und Schimmel, meinst Du, dass sich die Mühe da lohnt?
Zum Aufziehen an sich: Manche muss man ja einandhalbmal aufziehen,
damit der Verschluss komplett aufgeht, hast Du das schonmal versucht?
Gx
Jubi

Zitat:

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Zitat von Leopold Ritter von Sacher-Masoch

Hallo zusammen,

hier ist es ja die letzten Wochen etwas ruhig gewesen, ich hoffe aber trotzdem, dass mir jemand helfen kann.

Bin seit dem Wochenende stolzer Besitzer einer Dachboden Pentacon Six:
...

Hat jemand eine Idee, was ich machen muss?

Vielen Dank!
Peter

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Wenn's 'n Pferd wär', müßte man es erschießen.

...oder anders ausgedrückt - das ist ein Totalschaden.

VG
Holger

Alternative, falls es Dir wert ist:

Ab zu Frau Schönfelder nach Görlitz (Fotoservice Olbrich) für einen Kostenvoranschlag.

Kontakt findest Du hier: https://www.digicamclub.de/showthrea...l=1#post134030

Gruß, Rick

Zitat:

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Zitat von Peter_

Hat jemand eine Idee, was ich machen muss?

Vielen Dank!
Peter

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Frag' mal Marco Kröger an, der über
https://www.facebook.com/groups/758023047609313/
oder
https://zeissikonveb.de/
erreichbar ist. Scheint ein begnadeter Pentacon- und Ostkamerabastler zu sein.

Habe den Aufbau nicht mehr im Kopf und auch grad keine Zerlegte rumliegen um nachzusehen, aber das klingt für mich nach Verschleiss. Da gibt es ein paar Stellen, die gerne verschleißen und sich dann nicht mehr justieren lassen. Z.B. vom Spannhebel schnippen lassen oder einfach nur durch abertausende Auslösungen. Habe da noch eine oder zwei Bananenkisten voll bodys, die wegen verschlissenen Teilen bisher nicht wieder zusammengebaut sind.

Schick Sie ein und weise darauf hin, dass du die Patina behalten willst. Das ist ein besserer Hingucker als eine nagelneue. :lol:

Da Peter so gar keine Reaktion gezeigt hat, nehme ich an, daß es eine nicht ganz ernst gemeinte Anfrage war....
Da trolle ich mich mal mit weiteren Tips ;-)

Gx

Jubi

Vielen Dank für Eure Antworten. Sorry, dass ich mich jetzt erst melde.

Ich habe die Kamera tatsächlich wieder hinbekommen (das Objektiv nicht). Meine Reparatur sieht so aus:

Anhang 109654

Damit habe ich dann meinen ersten 6x6 Film geschossen und bin natürlich begeistert von diesem Format!

Mittlerweile hängt es aber schon wieder, wahrscheinlich verdreht sich doch irgendwo was gegeneinander. Muss also noch mal ran ...

Was hast du getan? :shocking: :noe: :donk :spitze: :devil:

Hach ja, auch nur ein weiteres Kapitel aus "alte Kameras sterben länger. Und vor allem öfter".

Ich denke nebenbei bemerkt nicht, dass Festkleben eine gute und dauerhafte Lösung ist. Aber das funktioniert?! Und wie sind die Zeiten?