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AW: Alu Tessar 2.8/50mm
Timo, ich habe seit kurzem auch das Alu-Tessar (Von ca.1958) und schon länger das C.Z.Jena-Tessar in vollschwarz von ca 1977. Von der Schärfe her nehmen sie sich beide nichts, das neuere ist halt besser vergütet und wirkt minimal kontrastreicher. Mit ein wenig Bearbeitung gibt mein Aluteil Bilder her, die ich vom moderneren nicht unterscheiden kann. Außerdem sieht es toll aus, selbst meine Frau, die schon etwas unter meinem Hobby leidet, war vom Aussehen des Objektivs begeistert.
Gruß
Lutz
AW: Alu Tessar 2.8/50mm
Ja, stimmt ich hab hier ein 135 f4 Carl Zeiss bla usw, in Alu hier rumstehen... Absolut epischer Look ;D
Außerdem ne frei verstellbare Blende :O
Lg Timo
Ich lese auch gespannt mit, da in meiner Bastelkiste auch noch ein jetzt mehrteiliges Alu-Tessar wartet...
Geändert von Wiedereinsteiger (14.02.2014 um 19:06 Uhr)
Es grüßt bis dem -NEX- t
Pitt
Volle Hochachtung an all diejenigen, die es wieder "zusammenbekommen" haben, ich habe es nicht geschafft und meine Einzelteile an Henry geschickt als Spende fürs Forum!
Gruß Jürgen
Wieder einen Schritt weiter: Mit einem Holz als Griff die Schneckenmutter aus dem Fokusring gedreht und dabei das Hinterteil immer wieder ein Stück in die andere Richtung bewegt, bis plötzlich alles frei war und leicht auseinander ging. Die Schneckenmutter auf das Linsenelement setzen und wieder von ganz hinten mit Ring von hinten festmachen, war auch relativ easy. Auch das ansatzweise wieder Zusammenschrauben flutscht jetzt ganz gut - und es geht bei Bedarf auch wieder auseinander :-) Das für mich noch irritierende ist das Rechts- bzw. Linksgewinde ...
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, das Teil 2 in 1 greift?
Die mit dem Fragezeichen versehenen Teil spielen dabei keine Rolle?
LG, Bernd
Yes... darum geht es, denn das ist der Teil, der nachher die Blende schließt.Zitat von Sucher
Das " Rechts- Linksgewinde" Spiel ist der zentrale Punkt beim Wiederzusammenbau. Um die Hebel wieder korrekt in ihre Positionen "einzufädeln" geht dies - wie bereits ausgeführt - nur über die Stände der Gewinde zueinander.
Der Blendenhebel und
die Gradführung (das ist dieser kleine mit einem Fragezeichen versehene, nach oben weisende "Stummel"...!!!!!)
der mit zwei Schrauben an Rückteil befestigt ist, muss in den vorgesehenen Schlitz des Objektivgewindes greifen... eben weil der "Stummel" durch das Gleiten im Schlitz verhindert, das sich die optische Gruppe sich bei der Drehbewegung des Fokusringes mitdreht .
Er hat quasi die Aufgabe, beim Drehen des Fokusringes die optische Gruppe nach vorn ausfahren zu lassen (oder eben einfahren, je nach Drehrichtung).
Wäre der Stummel nicht vorhanden, würde sich die optische Gruppe mit Betätigung des Fokusrings "mitdrehen"... aber eben nicht aus - oder einfahren.
Hoffe Du hast das verstanden.
Deshalb ist es wichtig, diesen Part und genau zu kapieren... und diesen Stummel in den Schlitz des Helicoids zu bekommen, ist das Kernstück der Geschichte.
Und genau dabei leistet Dir dieses Rechts- Links- Drehen die Hilfe die Du brauchst.
Du steckst ja die optische Baugruppe zunächst in den Tubus, so dass der lange Blendenhebel in die Aussparung dafür greift...
Nur - und das ist das wesentliche dabei... muss eben der Stummel in diesen Schlitz im Helicoid eingedreht werden...
Das heißt, durch geschicktes Verdrehen des Fokusringes und der Gewinde zueinander musst Du den Geradführungsstummel da in den Schlitz "reinzirkeln.
Einen Anhaltspunkt gebe ich Dir mal... Wenn sich die Teile Objektivbaugruppengewinde und Fokussierkörper trennen, so geschieht dies, weil das Objektiv so weit in den Nahbereich ausgefahren war, das dieser Stummel aus dem Schlitz im Objektivgewinde heraus kam... .also die Begrenzungsschraube wurde entfernt und beim Drehen des Fokusringes trennten sich die Teile dann an der untersten Naheinstellgrenze der Indexmarkierung, weil Du ohne Begrenzer das Herausgleiten des Stummels nicht mehr verhinderst.
Bedeutet also:
Den "Feintriebteil" (das ist der Teil mit der geringen Gewindesteigung... glaub das hattest Du mal als Teil B bezeichnet (also das was in Deinem Bild zu weit überstand und viel tiefer hätte sitzen müssen, muss soweit eingedreht werden, bis die Skalen etwa normal aussehen.
Dann wird der Fokusring so eingestellt, wie der Naheinstellbereich der Skala es zeigt... also irgendwas im Zentimeter - Bereich... das war der Trennungspunkt beim Auseinanderbau.
Nun geht es darum, die optische Gruppe mit dem Blendenhebel wieder dort einzusetzen, wo Du es in Deinem Bild markiert hast...
Nächster Schritt dann eben durch leichtes Verdrehen des "Fokussierteils" bzw. deren Feingewinde so auszurichten, dass dieser "Geradführungs-Stummel" in der Nähe des Schlitzes im Objektivgewinde (also der vorderen Gruppe mit den Linsen) landet.
Ergebnis wird sein, das dieser Stummel so gut wie nie direkt diesen Punkt des Eintauchens in den Schlitz findet...
Und nun ist es an Dir, durch wirklich nur leichtes vor- und zurückdrehen, genau den Punkt zu treffen, wo der Stummel in den Schlitz eingeführt werden kann...
Wie das klingt..
Canon EOS 5D MKIII, 5D MKI, Canon 1D MK IV, Sony A7, NEX7, A7 II.. und viele, viele feine Objektive aus dem Altglas-Container..
Danke Henry! Die Theorie erahne ich jetzt langsam, das immer wieder zerlegen klappt auch, ebenso wie das "Gewindespiel". Dann werde ich jetzt mal weiterüben ...
Das Problem ist, dass es ein mehrgängiges Gewinde ist, das heisst es hat mehrere Eingänge. Wenn man nicht mehr weiss wo genau das Objektiv getrennt wurde, hilft hier nur Probieren. Ich habe damit auch schon mal eine gute Stunde rumgemacht und kurz bevor ich alles aus dem Fenster werfen wollte, hatt es doch noch geklappt. Wenn ich mich recht erinnere ging es so. Ein Stück reindrehen, Schlitz und Stummel ausrichten und wenn das nicht passt, den nächsten Eingang ausprobieren. Irgendwann ist man einmal rum.
Stefan
Ein wenig vorher nachdenken, ein paar Markierungen und Fotos hätten es leichter gemacht ;-)
Keine Angst, bei mir ist das gut zehn Jahre her. Seit der Zeit habe ich deutlich komplexere Geräte zerlegt und wieder zusammenbekommen.
Stefan
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