Minolta MC Tele Rokkor 300/4.5: lahme Blende

[Ando]

Heute Vormittag ging es los mit dem Ziel, die lahme Blende gängig zu machen.

Wieder ein gemütlicher Start.










Der Weg zur Blendenmechanik




Unter den beweglichen Teilen Öl.

Die Blendenlamellen lassen sich nur gegen leichten Widerstand bewegen.




Es folgen Auftragen von Feuerzeugbenzin und Durchbewegen der Mechanik.

Anschließend Abtupfen und Trocknen mit dem Dremel Versatip.

Jetzt wird die Mechanik schon leichtgängiger.

Ich behandle die Blendenlamellen auf die gleiche Art, obwohl dort kein Öl zu sehen ist.

Anschließend gebe ich etwas Graphitpulver an die beweglichen Teile, um die Reibung dort zu vermindern.

Für den recht langen mechanischen Übertragungsweg der Blendenstellung, der durch den Tubus läuft, bewegt sich die Mechanik jetzt spürbar leichter.

Aber ein testweiser Zusammenbau zeigt, dass die Blende jetzt zwar zackig schließt aber nur mit Verzögerung öffnet. An der XD-7 öffnet die Blende überhaupt nur ihren halben Weg.

Also schaue ich mir die Feder an, die für das Öffnen der Blende zuständig ist.




Die Feder hat zu wenig Kraft, um die Blende flott zu öffnen.

Ich baue sie aus und biege sie auseinander, damit mehr Spannung da ist.

Einige Versuche folgen.




Dabei biege ich das Federende rund, damit das Kuppeln mit dem Offenblendhebel einfacher funktioniert beim Einsetzen des Ringes.

Schließlich klappt es.








Der Federhaken hilft beim Montieren der Feder im Tubus.


Nun öffnet die Blende mit mehr Kraft, aber noch immer nicht vollständig.

Daher löte ich die Feder an ihre Halterung an.

Jetzt wird die Blende direkt von der Mechanik bewegt, ohne Federkraft dazwischen.

Die Feder ist zu einer starren Öse geworden in die der Offenblendhebel kuppelt.

Nun funktioniert die Blende zackig wie sie soll.

Allerdings hält die Lötung nicht.

Daher kneble ich die Feder mit Kupferlackdraht an ihre Halterung an.

Der Knebel wird abschließend verlötet.








Das hält jetzt!

Die Blende tut wie vorgesehen


Da durch das Einbringen von Graphitpulver ein paar Körner durch die Blende auf eine Linse gefallen sind, baue ich den vorderen Linsenblock zur Reinigung aus.






Ein ganz schön schwerer Brocken.

Der Graphitstaub lässt sich einfach abblasen.


Die Raste am Tubus, die Rastkugel, ihre Feder und der Blendenring werden mit Zippo gesäubert und leicht gefettet.














Dabei erweist sich die Raste als servicefreundlich.

Über eine verschraubte „Serviceluke“ im Blendenring kann die Kugel von außen eingebracht werden.

Das übliche Spiel mit der Kugel entfällt so.









Das Objektiv besitzt auch eine Abblendtaste.

Allerdings habe ich nicht herausgefunden, wie sie funktioniert.




Eingeschraubt wird sie trotzdem wieder ;-)




Fertig - puh!

[Jan Böttcher]

Heute Vormittag ging es los mit dem Ziel, die lahme Blende gängig zu machen.
...
Die Feder hat zu wenig Kraft, um die Blende flott zu öffnen.
Ich baue sie aus und biege sie auseinander, damit mehr Spannung da ist.
...
Dabei biege ich das Federende rund, damit das Kuppeln mit dem Offenblendhebel einfacher funktioniert beim Einsetzen des Ringes.

Schließlich klappt es.
...
Jetzt wird die Blende direkt von der Mechanik bewegt, ohne Federkraft dazwischen.

Die Feder ist zu einer starren Öse geworden in die der Offenblendhebel kuppelt.

Nun funktioniert die Blende zackig wie sie soll.

Allerdings hält die Lötung nicht.

Daher kneble ich die Feder mit Kupferlackdraht an ihre Halterung an.

Der Knebel wird abschließend verlötet.
...
Das Objektiv besitzt auch eine Abblendtaste.

Allerdings habe ich nicht herausgefunden, wie sie funktioniert.
...

Evtl. hast Du rausgefunden, wie man die deaktiviert ;-)

[Ando]

Evtl. hast Du rausgefunden, wie man die deaktiviert ;-)

Nö, die tat vorher auch nicht, und in der Draufsicht nach Demontage verstand ich auch nicht, wie das funktionieren soll.

[Ando]

Und immer zur - eigenen - Erinnerung:

Das ist individuelles Problemejagen, weit ab von Ersatzteilen und Servicestandard vom Hersteller.

Ziel ist, etwas Liegengebliebenes wieder flott zu machen.

Ohne jede Erfolgsgarantie

[CanRoda]

Also das mit den Blendenzugfedern oder Spanferden ist nach meinen Erfahrungen oftmals so, diese haben eine Art Gedächtnis, wenn die Spannung nachlässt und man biegt nach, dann geht das so eine Weile gut und man stellt leider viel zu früh fest, dass die Feder sich wieder erinnert und schon wieder lahmt. Also soweit du auf neue Federn zurückgreifen kannst ist dies nach meiner Erfahrung mit diversen Blendenzug Federn gut.

VG Ulrich

[Ando]

Also das mit den Blendenzugfedern oder Spanferden ist nach meinen Erfahrungen oftmals so, diese haben eine Art Gedächtnis, wenn die Spannung nachlässt und man biegt nach, dann geht das so eine Weile gut und man stellt leider viel zu früh fest, dass die Feder sich wieder erinnert und schon wieder lahmt. Also soweit du auf neue Federn zurückgreifen kannst ist dies nach meiner Erfahrung mit diversen Blendenzug Federn gut.

VG Ulrich

Die Feder sollte noch in ihrer Originalform gewesen sein, vielleicht tat sie ihre Aufgabe, solange der Blendenmechanismus leichtgängiger war.

[Ando]

Ich frag mich, wie so etwas eine Werkstatt lösen würde.

Vermutlich Ablehnung, da „keine Ersatzeile“ - außer, das Lager ist gefüllt.

Aber auch dann müsste man etwas Passendes heraussuchen.

Da aber offenkundig jedes Objektiv seine eigenen, abgestimmten Bauteile hat …

[Ando]

Evtl. hast Du rausgefunden, wie man die deaktiviert ;-)

Deine Ironie immer in Ehren - erläutere aber doch bitte den Vorgang dazu

[Jan Böttcher]

Deine Ironie immer in Ehren - erläutere aber doch bitte den Vorgang dazu

Du hast eine Feder "stillgelegt", die wird zu irgendetwas nutze gewesen sein.

Dies ist nur ein Verdacht und mir ist die Mechanik in dem Objektiv nicht geläufig.

"Erlahmte" Federn sind oftmals überdehnte Zugfedern (Schraubenfedern) oder bei alten Autos Druckfedern (Blatt- (beim LKW) oder Schraubenfedern).
Schenkelfedern haben das Problem selten(er).

In der Regel (Analogie zum Tokina/Rolleinar 5,6/400) ist bei so einer Konstruktion die "Reibung" im Mechanismus (es geht ja einen langen Weg und es gibt lange Hebel und ungünstige Winkel) bzw. die "Verkleisterung" (in den Gelenken der Hebel und an den Lagern der Ringe) das Problem, nicht eine erlahmte Feder.

Meine Erwartung wäre, daß man den Blendenkäfig mit all seinen Teilen renigt (von Oxid und klebrigen Substanzen befreit), die Oberflächen glättet (Poliert, ggf. mit MoS2 "einreibt" (einmassieren, Überschuß abwischen)), alles wieder zusammenbaut wie es war und es flutscht.

So eine Blende wird ja im Regelfall von einer Feder in Richtung "zu" gezogen und irgendwie wirken der Springblendenmechanismus und die Steuerkurve gegen diese Feder. Die Abblendtaste wirkt dann gegen den Springblendenmeachnismus und irgendwie muß das ja gehen ohne Teile zu zerbrechen (also irgendwie etwas "aushebeln" oder "gegen eine Feder drücken") und die Springblende muß den Weg für alle Blendenwerte hinkriegen, aber die Steuerkruve ist dagegen und irgendein Element (z.B. eine Feder) muß den überschüssigen Weg aufnehmen können.

[Ando]

Ich denke auch, dass der lange Reibungsweg zum Erlahmen der Blende geführt hat.

Eine Komplettrestaurierung ist aber bei meinem Exemplar nicht im Rahmen.

Wenn ich es derart zerlege bzw. bearbeite, wird es kaum besser und eine Werkstatt dafür zu finden und zu bezahlen, ist nicht realistisch.

Dann muss es eben der Fix leisten - wie ja auch bei der T90, deren Verschlussrollo-Dämpfer die Lamellen verklebt und deshalb weg muss. Dass dann die Harmonie in den Abläufen beeinträchtigt ist, muss ich in Kauf nehmen, aber eine Alternative gibt es nicht. Außer, die Kamera bis zu ihrem tiefsten Punkt zu zerlegen und den Dämpfer irgendwie zu ersetzen. Dann muss die Kamera - eine T90 - wieder montiert werden. Horribel alleine die Vorstellung.

Du siehst, ich nehme hier eine andere Position als du ein, ganz bewusst.

Mein Anliegen ist, dazu anzuregen, Fotogerät mit Problemen nicht liegenzulassen und soweit instandzusetzen, dass damit wieder etwas gemacht werden kann. Alles ist besser, als ein Gerät aufzugeben, wo es nicht notwendig wäre.

Dich lese ich mehr im Ideal und der Theorie, aber weniger in der Praxis, was kein Werturteil sein soll. Zumindest habe ich von dir noch keine Arbeiten hier gesehen. Ich bin für deine Erläuterungen immer sehr dankbar. Ich meine ja, du solltest dein Wissen in Buchform bringen, es gibt sehr wenig zum Thema :-)

Alles zusammen - insbesondere mit der Arbeit von Michael - gibt, denke ich, Interessenten ein Bild, was ggf. machbar ist.

Der Weg zu einer Werkstatt steht immer offen - hoffentlich gibt es dafür auch ausreichend Budget - nicht mehr aber der zum Hersteller.

Und auch die Werkstatt beschäftigt keine Zauberer - Gott sei Dank ;-)

Wenn das, was ich hier zeige, anderen Mut macht, aktiv zu werden, dann hat es seinen Zweck erfüllt. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach Information, damit ich die Überlebenschance meiner Stücke im DIY-Prozess möglichst verbessere ;-)