Sigma SD9 und verschiedene Objektive

[Gustav]

Hallo Bernhard,

habe auch eine alte SD14 herumliegen, die ich eigentlich sehr sympatisch finde: gute Haptik, einfache Bedienung(kein unnötiger und lästiger Schnickschnack), recht gute Bilder bei ISO 100 und Sonnenschein. Würde gerne mehrere Altgläser daran ausprobieren - kann jedoch keine Adapter finden. Ist der Eigenbau wirklich die einzige Lösung?

Gruß

Gustav

[LucisPictor]

Nein, es gibt durchaus Adapter. Ich habe vor einigen Jahren M42-Objektive an meinen SD9 und SD10 genutzt.
Irgendwie waren die Sigmas mir immer sympathisch - so als "Underdogs".

Doch die Sigma-Software war eine einzige Katastrophe!! Und am besten hat man die ISO-Zahl fest auf 100 eingestellt, so dass man nicht auf die Idee kam, einen höheren Wert einzustellen.

Ich habe für die "Foveon"-Fotografie noch eine Sigma DP1s (und eine Polaroid x530, aber die kann man kaum zählen).

[jock-l]

... kiek an, wer alles mit Sigmas Erfahrung hat !
Und ich hielt Waldschrat mit seinen aktuellen Bildern für den einzigen User hier der damit hantiert

[GoldMark]

... kiek an, wer alles mit Sigmas Erfahrung hat !
Und ich hielt Waldschrat mit seinen aktuellen Bildern für den einzigen User hier der damit hantiert

Die Sigmas mit ihrem Sensor sind schon arg schräg, und dann noch mit Altglas ... Da muss man sich ja nicht gleich als doppelt schräger Vogel outen.

Die SD9 ist die analogste Digitalcamera die mir je unter gekommen ist. Sie hat einen Analogteil und einen Digitalteil mit jeweils eigener Stromversorgung. Für ein Bild brauche ich so 1-2 Minuten. Erst einmal grob die Verschlusszeit einstellen, dann das ganze scharf stellen, Belichtung kontrollieren, 10 Sek warten, bis das Bild gespeichert ist. Das Ergebnis kann man nicht gleich beurteilen (kein JPG!!!) da keine Vorschau vorhanden.

Dann kommt der große Moment der digitalen Dunkelkammer ...

Fast wie zu analogen Zeiten.

Wenn Altglasfotografie mit digitalen Bodies entschleunigen soll, dann ist Altglasfotografie mit der SD9 eine Entschleunigung der Entschleunigung. Man kann nicht schnell mal 10 Serienbilder machen und dann das beste Bild aussuchen. Sondern das eine Bild muss sitzen oder eben nicht... Das schärft noch mehr den Blick.

[LucisPictor]

... Das Ergebnis kann man nicht gleich beurteilen (kein JPG!!!) da keine Vorschau vorhanden.

...

Echt nicht? Ich kann mich aber erinnern, dass ich die Bilder auf dem Display anschauen konnte. Oder war das nur bei der SD10 so? Nee, oder?

[LucisPictor]

Mach mal mit der SD9 ein Foto bei ISO400 (nur 400!) und zeig es mal hier.
Daran sieht man, wo mein Hauptkritikpunkt liegt.

[GoldMark]

Mach mal mit der SD9 ein Foto bei ISO400 (nur 400!) und zeig es mal hier.
Daran sieht man, wo mein Hauptkritikpunkt liegt.

Ne, ne, das tue ich der alten Dame nicht an (pfui, extra die Runzeln und Falten hervorheben) .

Bilder gibt es nur in ISO 100 (die beiden anderen ISO Stufen (200+400) kommen nicht in Betracht). Ich will ja keine SD9s (aka A7s) .

[Waldschrat]

Mach mal mit der SD9 ein Foto bei ISO400 (nur 400!) und zeig es mal hier.
Daran sieht man, wo mein Hauptkritikpunkt liegt.

Hihi. Mann kann natürlich mit Sigma-Kameras Fotos bei hohen ISO probieren.

Ebenso lassen sich Nägel mit einem Schraubendreher in die Wand schlagen.
Oder Schrauben mit dem Hammer "einschrauben."

Jedes Werkzeug lässt sich eben zweckentfremdet mit zweifelhaftem Ergebnis vergewaltigen,
oder natürlich auch: zielgerichtet an den Stärken orientiert, mit Freude nutzen.




_

[GoldMark]

Echt nicht? Ich kann mich aber erinnern, dass ich die Bilder auf dem Display anschauen konnte. Oder war das nur bei der SD10 so? Nee, oder?

Es gibt ein briefmarkengroßes (aber die kleinen) Display (1,8" TFT LCD Monitor mit 130.000 Bildpunkten). Da kann man aber nicht zoomen, und max sehen, ob man das Motiv einigermaßen getroffen hat.

[Waldschrat]

Hallo Bernhard!

Es gibt ein briefmarkengroßes (aber die kleinen) Display (1,8" TFT LCD Monitor mit 130.000 Bildpunkten).
Da kann man aber nicht zoomen, und max sehen, ob man das Motiv einigermaßen getroffen hat.

...Das Ergebnis kann man nicht gleich beurteilen (kein JPG!!!) da keine Vorschau vorhanden.
...

Das verstehe ich nun gar nicht! Bei meinen zwei SD9 lässt sich bei Wiedergabe selbstverständlich in das Bild hineinzoomen.
Ja, das Display ist äußerst murklig in seinen Abmessungen. Die "embedded JPEGs" aus den X3F-Dateien, welche dort
bei Wiedergabe angezeigt werden, sind auch wirklich sehr schwierig in der Schärfe einzuschätzen. Mit Erfahrung gelingt es mir
mittlerweile, in der 50%-, und 100%-Zoomansicht grob die Spreu vom Weizen zu trennen, und - typischer Weise auf der Rückreise
nach Hause - die ganzen Fehlschüsse schonmal von der Speicherkarte zu entsorgen.

... Für ein Bild brauche ich so 1-2 Minuten. ...

Meine Güte, Du bist aber flink. Bei mir ist die Rechnung eher: Es ist okay, einen Tag für ein
Bild aufzuwenden. Da ist dann natürlich die Anreise drin, ausgedehnte Belichtungsreihen, Erkunden
eines Motives, Versuch und Irrtum und noch einmal von vorn...
Einen weiteren Tag (oder eher Nacht) darf dann die Entwicklung des Bildes in Anspruch nehmen.

... Mit dem A-Modus bekomme ich total unterbelichtete Bilder. Im M-Modus funktioniert es leidlich. ...

Die Referenz-Blende 5,6 war bei Altglas-Nutzung an der Kamera eingestellt?
Wenn das gegeben ist, funktionert auch der A-Modus ausgezeichnet.
Der SD9-Beli misst nach meinen Erfahrungen äußerst wiederholsicher und konsistent.
Was Du aber noch lernen musst, ist die Korrekturkurve für den Beli je nach Situation und Belichtungszeit.

Bei Sonnenschein und sonstigen Motiven mit Kontrasten liegt die Belichtung bei einer Korrektur des Beli um +0,5EV meist korrekt.
Kontrastarme, flächige Motive in weichem Licht (welche ich Dir aufgrund des bescheidenen Dynamikumfanges der Kamera
dringend empfehlen würde) werden bei einer Beli-Korrektur um +1,0EV bis evtl. manchmal +1,5EV voll durchbelichtet.
Sobald die Belichtungszeiten in den unteren Sekundenbereich kommen, braucht es eine zusätzliche Korrektur in plus-Richtung,
welche in +3,0EV oder sogar +4,0EV bei kontrastarmen Motiven und 15 Sekunden Belichtungszeit gipfelt.

Dein bester Freund ist das sehr ordentliche Histogramm der SD9. Präzise Belichtung auf Histogramm-Rechtsanschlag
der Tonwerte ist angesagt. Alle Bildteile unterhalb etwa Histogramm-Mitte sind schwer verrauscht. Genau genommen gibt es
bei der SD9 keinen Zwischenraum zwischen voll durchbelichtet, und dem Einsetzen von Rauschen (bei ISO100, wohlgemerkt).
Ich taste mich eigentlich immer über eine Belichtungsreihe in halben Stufen an den optimalen Punkt heran.
Die Kamera kann 6 Bilder hintereinander in den Pufferspeicher schreiben. Das Speichern der 6 Bilder danach auf die
Karte dauert zwar gefühlte 5 Minuten. Aber die Belichtungsreihe an sich ist schnell mal eben runtergeknipst. Und die
Speicherzeit lässt sich sehr schön zur weiteren Beobachtung des Motives nutzen.


Noch ein Tipp zur Einschätzung der Belichtung im Vorschaubild der Kamera:
- Farben sind kräftig => dieser Bildteil ist unterbelichtet
- Farben bleichen bereits aus, scheinbar schon überbelichtet => dieser Bildteil ist perfekt belichtet
- vollständiger Farbverlust und Überbelichtungswarnung warnt: hoffnungslos und unrettbar überbelichtet

Mit diesem Wissen kannste oft auf einen Blick die Belichtung des Bildes aus dem Vorschaubild einschätzen.
Nochmal anders formuliert: Die Belichtung 1/2 Stufe über dem korrekt aussehenden Vorschaubild
liefert oft die besten Daten zur Bildentwicklung!




Apropos Bildentwicklung:
Meiner persönlichen Meinung nach ist SPP2.5 immernoch das Optimum, und liefert die
schönsten Farben. Läuft übrigens einwandfrei unter WINE im UBUNTU-Linux.






Herzliche Grüße, und weiterhin Spaß beim Erkunden des sigmarischen Juwels!
der Waldschrat



PS: Bei Fragen: fragen.





_