Minolta X-700: Expedition zu Kondensator II

Auch die Minolta X-700 ist vom bekannten "Kondensatorproblem" betroffen.

Nach Jahrzehnten des sorgenfreien Betriebes bleibt nach dem Auslösen plötzlich der Spiegel hochgeklappt und nichts geht mehr. Drückt man den Auslöser, erscheinen die LED für die Belichtungsanzeige im Sucher und verlöschen nach kurzer Zeit.

Ursache dafür ist der Ausfall eines oder beider der verbauten Elektrolytkondensatoren (Elko). Nicht alle Exemplare der Minolta-X-Reihe sind betroffen, aber viele.

Die gute Nachricht: Das Problem kann gelöst werden.

Siehe dazu auch meinen Bericht Kondensatortausch an einer Minolta X-500 unlängst hier im Forum:

https://www.digicamclub.de/showthread.php?t=25782


Zwei Kondensatoren bei der X-700

Ist bei der Minolta X-500 und X-300 nur ein - sehr leicht zugänglicher - Elko zu tauschen, so sind es bei der X-700 maximal zwei. Das wäre nicht weiter schlimm, wäre der zweite Elko nicht im Oberdeck positioniert. Denn um zu ihm zu gelangen, muss die Oberkappe der Kamera abgenommen werden. Dafür ist etwas Demontagearbeit notwendig.

Alle notwendigen Schritte sind in diesem Video - Fix Old Cameras: Minolta X-700 Top Cover Removal - zu sehen

https://www.youtube.com/watch?v=0pUSLtd8GiU

Für den Eingriff werden benötigt:

• zwei Schraubendreher Phillips 0 und 00
• eine feine Pinzette
• ein Spannschlüssel (zur Not kann auch eine Elektronik-Greifzange, spitz, rund, verwendet werden)

Ruhe, etwas Mut und ein Becher Kaffee unterstützen ;)


Training und Erfahrung sammeln

Meine X-700 funktioniert einwandfrei, dennoch wollte ich mich für den Tag vorbereiten, an dem der Elko zu tauschen ist. Oder alle beide.

Deshalb öffnete ich heute die Kamera, um die Position des zweiten Elkos zu erkunden und festzustellen, ob ich im Fall des Falles auch gut herankomme mit der Lötspitze. Außerdem wollte ich ein bisschen für die Demontage trainieren und Erfahrung sammeln.

Hier die Chronologie der Expedition in Bildern:


Anhang 131296

Kandidatin, Schraubendreher, Spannschlüssel und Pinzette. Das Nikkor 50/1.4, oben im Bild zu sehen, ist seit Blendenschaden meine beste Lupe :yes:



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Abmontieren des Filmtransporthebels



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Auch das Verschlusszeitenrad muss weichen


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Ebenso wird die Rückspulkurbel auf Kurzzeiturlaub geschickt



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Weiter gehts zum Override für die Belichtung



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Staub der Jahrzehnte



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Eine Schraube rechts ...


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... und zwei vorne. Das Minolta-Logo ist gefallen!




Alle Hinweise selbstverständlich ohne Gewähr. Was in meinem Fall klappte, muss bei anderen nicht funktionieren. Bzw. gibt es sicher auch geeignetere Vorgangsweisen.

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Noch die beiden Schrauben hinten, links und rechts vom Sucherokular ...



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... und der Eintritt ins Allerheiligste ist gelungen! Vorsicht beim Abheben der Abdeckkappe, sie ist über angelötete Kabel mit der Kamera verbunden.



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Der Knopf für die Entsperrung des Verschlusszeitenrades darf nicht übersehen werden.



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Elektronische Ingenieurskunst vom Allerfeinsten. Zwei Integrierte Schaltkreise diktieren das Geschehen in der Schaltung, die auf flexiblen Leiterbahnen durch die Kamera geführt ist.



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Der Bereich um Override und ASA-Einstellung. Schleifer und Kontakte sind für beste Leitereigenschaften vergoldet.



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Der Bereich um Verschlusszeitenrad, Ein-/Ausschalter und Bildzählwerk



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Kappe ab!



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Und hier nun endlich das Ziel der Expedition - die Kammer von Kondensator II!

Zu sehen sind auf der Kamera rechts zwei Tantal-Kondensatoren in Kornblumenblau.

Das überrascht mich jetzt, denn ich hatte nur mit einem gerechnet. Aber es ist auch eine gute Entdeckung, denn die Tantal-Kondensatoren gelten als langlebiger als die Elkos.

Die Lage ist schnell beurteilt: Hier komme ich zum Auswechseln nur dann ran, wenn ich die Platine im Oberteil ausbaue. Und das ist mir - zumindest heute - noch zu unheimlich.

Aber ich habe gesehen, worum es geht und worauf ich mich einstellen muss :-)




Alle Hinweise selbstverständlich ohne Gewähr. Was in meinem Fall klappte, muss bei anderen nicht funktionieren. Bzw. gibt es sicher auch geeignetere Vorgangsweisen.

Alles wieder retour


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Der Entsperrknopf für das Verschlusszeitenrad kommt in seine Position, unten, zwischen den beiden runden Öffnungen für Verschlusszeitenrad und Aufzughebel ...



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... und wird an der Oberseite der Abdeckkappe mit Klebeband fixiert.



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Die Schleifkontakte für das Override ...



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... und die dazugehörigen Kontakte an der Kamera



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Die beiden Kunststoffscheiben auf dem Kontaktring müssen für das Wiederaufsetzen des Override-Einstellrings ausgerichtet werden. Details dazu finden sich im Video (Link s. erster Beitrag).



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Nun kann die Abdeckkappe vorsichtig aufgebracht werden. Feingefühl erwünscht, denn die Kappe ist ja über mehrere Kabel mit der Kamera verbunden. Es sollen keine Leitungen abgeklemmt werden.



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Das Override nach Aufsetzen der Abdeckkappe. Zu sehen sind zwei Nasen, die ...



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... in die beiden Aussparungen des Override-Drehrings eingreifen. Hier ist die Unterseite des Drehrings zu sehen.



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Mit dem Spannschlüssel wird der Override-Drehring fixiert.




Alle Hinweise selbstverständlich ohne Gewähr. Was in meinem Fall klappte, muss bei anderen nicht funktionieren. Bzw. gibt es sicher auch geeignetere Vorgangsweisen.

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Das Verschlusszeitenrad ist schon aufgesetzt. Der Auslöseknopf auf Feder wird eingebracht ...



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... und mit seiner Umfassung eingeschraubt. Zuerst mit den Fingern, dann mit dem Spannschlüssel.



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Die Rückseite der vorderen Abdeckung. Zu sehen ist in der Mitte die kleine Linse, die die Werte auf dem Blendenring in den Sucher einbelichtet.



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Die Gegenstation, ebenfalls mit Linse, am Prisma der Kamera.



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Die vordere Abdeckung wird angeschraubt.



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Zwei Schrauben kommen wieder auf ihre Positionen jeweils neben dem Okular.



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Auch die Rückspulkurbel ist von ihrem Kurzurlaub zurück ;)



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Montage des Aufzughebels



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Anhang 131347

Die Feder, die den Aufzughebel wieder in seine Ausgangsstellung zurückschnellen lässt, hatte mich lange beschäftigt ... Ich verstand ihre Funktion einfach nicht.




Alle Hinweise selbstverständlich ohne Gewähr. Was in meinem Fall klappte, muss bei anderen nicht funktionieren. Bzw. gibt es sicher auch geeignetere Vorgangsweisen.

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Dabei ist das mit der Feder und dem Aufzughebel aber ganz einfach. Ein Haken der Feder kommt in die Kamera, der andere in die obere Öffnung des Aufzughebels ...



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... der vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn in einer Schleife gedreht wird. Nun kann er an der Kamera aufgesetzt werden.



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Mit der Abdeckschraube wird der Aufzughebel fixiert.



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Hier steht sie wieder ganz, wenn auch noch etwas benommen ;)



Anhang 131353

All checks passed. Mission completed!




Alle Hinweise selbstverständlich ohne Gewähr. Was in meinem Fall klappte, muss bei anderen nicht funktionieren. Bzw. gibt es sicher auch geeignetere Vorgangsweisen.

Fazit:

• Das im ersten Beitrag genannte Video ist eine hervorragende Anleitung! Jeder Schritt ist zu sehen und kann dank langsamer Einstellungen einfach nachvollzogen werden.
• Eine gute Beleuchtung und ein einigermaßen übersichtlicher Arbeitsplatz unterstützen.
• Vorsicht geboten ist insbesondere bei der Arbeit mit dem Spannschlüssel. Meine Aufsätze passten nicht in jedem Fall bzw. hatte ich am Abdeckknopf für den Aufzughebel die Spitzen statt den Klingen eingesetzt. Abgerutscht - und schon ist unter dem schwarzen Lack das Messing zu sehen :(
• Eine Elektronik-Greifzange, rund, mit Spitzen, kann als Ersatz für den Spannschlüssel verwendet werden. Aber die Arbeit damit ist nicht unkritisch, da die Griffe der Zangen nicht fixiert werden können. Abrutschen kann die Folge sein mit den bekannten Folgen (s. oben).
• Eine Pinzette, flach, antimagnetisch - mit der man auch Briefmarken bewegen könnte - ist wohl die beste Empfehlung.
• In der Lade für mein Elektronikwerkzeug findet sich Hilfreiches wie zum Beispiel Platinenwerkzeuge, die zum Schaben feine Klingen und Spitzen haben. Damit kann man in die Öffnungen von Drehringen greifen, um diese vor dem Spannschlüssel festzuziehen. Der Spannschlüssel dreht dann das letzte Stück fest ein. Aber diese Werkzeuge sind eben für die - errosive - Platinenbearbeitung und nicht für feine Kamerasektionen gemacht. Daher Vorsicht.
• Das Verschlusszeitenrad kann nur in einer Position richtig auf sein Gegenstück aufgesetzt werden. Ich brauchte eine knappe Stunde, bis ich das begriffen hatte ;)
• Achtung bei den beiden Federn. Eine sitzt unter dem Auslöseknopf und die andere unter dem Aufzughebel. Der Auslöseknopf springt einem schon einmal munter entgegen (und dann weiter unter den Tisch), und die Feder unter dem Aufzughebel möchte sorgfältig eingesetzt und behandelt werden.
• Das Bereich um das Override mit seinen feinen Kontakten und einem Schalter ist sehr delikat. Ich empfehle, die Stelle dazu im Video genau zu betrachten. Zwei Scheiben sind auf dem Override auszurichten, damit der Drehring aufgesetzt werden kann. Ein sehr feiner Mechanismus, es lohnt sich, sich in die Arbeit der Konstrukteure zu vertiefen :)

Auch wenn ich Kondensator II - im Anlassfall - wohl selbst nicht auswechseln werde, so hat die Expedition doch wieder Erfahrungen und Erkenntnisse gebracht und Spaß gemacht :)

Da es leider nicht ganz ohne kleinere Unfälle abging, habe ich eine defekte X-700 auf eBay gekauft, der ich den einen oder anderen Teil entnehmen werde. Damit tausche ich die Messingscheibe unter und die Abdeckkappe auf dem Aufzughebel aus. Da war der Spannschlüssel nicht ganz unter meiner Kontrolle und es gab Kratzer. Und auch der Auslöseknopf zeigt Spuren meines Treibens - aber das ist ja alles jetzt rasch gewechselt :)




Alle Hinweise selbstverständlich ohne Gewähr. Was in meinem Fall klappte, muss bei anderen nicht funktionieren. Bzw. gibt es sicher auch geeignetere Vorgangsweisen.

Vielen Dank für die detaillierte Anleitung, auch wenn ich niemals eine funktionierende Kamera auseinander nehmen würde.

Dank Dir weiß ich jetzt endlich, wie es in meiner geliebten X-700 drinnen ausschaut. Verdammt viel Elektronik da drin. Kann ich niemals selber etwas dran machen. Hoffentlich finde ich jemanden, der sie mir im Fall des Falles richtet. Noch geht sie tadellos.

Gruß Matthias

Zitat:

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Zitat von Hias

Vielen Dank für die detaillierte Anleitung, auch wenn ich niemals eine funktionierende Kamera auseinander nehmen würde.

Dank Dir weiß ich jetzt endlich, wie es in meiner geliebten X-700 drinnen ausschaut. Verdammt viel Elektronik da drin. Kann ich niemals selber etwas dran machen. Hoffentlich finde ich jemanden, der sie mir im Fall des Falles richtet. Noch geht sie tadellos.

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Die Elektronik da drin ist beeindruckend. Mehrere flexible Leiterbahnen übereinander, der wenige Platz optimal genutzt, erinnert mich an eine Maßschneiderei :)

Insgesamt hat die X-700 laut Service Manual vier Integrierte Schaltungen (IC). Damit wird es möglich, der Kamera ihre Funktionalität zu geben, zB die umfangreiche Blitzsteuerung oder das Multi Program System (MPS). Jeder IC beinhaltet zig elektronische Bauteile, zusammengefügt als Schaltung im Mikroformat und aufgebracht auf Silizium.

Für den Anwender ist ein IC eine Black Box, man kann so ein Bauteil nur austauschen (wenn man Ersatz findet), aber wie zu sehen ist, ist das mit den vielen Anschlüssen (Pins) keine Bastellötarbeit mehr. Aber von selbst geht nichts kaputt, bestenfalls durch zu hohe Spannung, die aber einen Schaden in der Elektronik voraussetzt oder einen Kurzschluss, zB bedingt durch Feuchtigkeit. Probleme entstehen meist durch oxidierte Kontakte (Schalter) oder schadhaft gewordene Lötstellen. Aber was ich da an Lötarbeit sehe, ist erstklassig.

Abnutzung in elektronischen Bauteilen ist ein interessantes Thema. Da punktet das Elektron gegenüber der Mechanik, weil es eigentlich keine gibt :)

Die Elkos sind eine Ausnahme. Die können Kapazität verlieren oder auslaufen. Ähnlich wie bei einer Batterie. Aber das muss nicht sein. Jedenfalls kann man da was machen. Und es sind, gegenüber den IC, Standardbauteile, die man auch in anderen Geräten findet und neu zum Centpreis kaufen kann :)

Mit der X-700 hab ich die meiste Erfahrung, sie war meine erste Kamera 1985 und ich hatte sie jahrelang intensiv genutzt. Es gab keine Probleme bis auf einen Schuss Fanta, also Limonade mit Zucker, der das Override verklebte. Damit ging ich zweimal zum Minolta-Service in Wien.

Im Service Manual zur X-700 ist übrigens auch eine Fehlersuchroutine für die Elektronik angeführt. Man kann vom Symptom direkt auf das in der Schaltung betroffene Bauteil schließen, sehr interessant.

Komplex ist auch der Verschluss. Das ist Mechanik plus Elektronik, wie auch in anderen Kameras. Eine faszinierende Welt.

Was die Konstrukteure da geleistet hatten, ist großartig :yes:

Pego bietet übrigens Service an für die Minoltas.

Ich hatte dort ein Minolta-Messgerät kalibrieren lassen und war sehr zufrieden:

https://www.pego-technik.de/reparatur.html

Wenn man die Kamera einmal offen hat, kann man einige Probleme (so vorhanden) angehen:

• Reinigung der Kontakte im Bereich Override
• Probleme mit der Feder unter dem Aufzughebel (zB gebrochen und dadurch lahm geworden)
• Staub unter den Anzeigefenstern in der Abdeckkappe
• Verschmutzung der Linsen für die Blendenanzeige
• Ein unwilliges Bildzählwerk (s. Video, Link im ersten Beitrag)
• Schlecht gewordene Gängigkeit von Schaltern
• Austausch von nicht mehr schönen Bedienelementen wie Einstellräder, Rückspulhebel, Aufzughebel, Bodenplatte etc. Dafür bedient man sich an einer aufgegebenen Kamera zur Ersatzteilentnahne.

etc.

Anhand des Service Manuals zur X-700

https://learncamerarepair.com/produc...=0&secondary=0

kann man die Kamera auch weiter zerlegen, um tiefer sitzende Probleme zu beheben. Allerdings sollte man da wissen, was man warum tut ;)

Fantastisch auch das CLA-Tutorial zur X-700 von Gene Pate:

https://learncamerarepair.com/produc...=2&secondary=7

Ich hab mich inzwischen umgesehen, wie man an Kondensator II im Oberdeck der X-700 herankommt, so dass ein Austausch möglich ist. Nach Abnahme der oberen Abdeckkappe sieht man ja den Elko, aber er steht quasi mit seinen beiden Beinchen im Schacht und kann so nicht „belötet“ werden ;)

Viel gibt es dazu nicht im Web, aber Hinweise, und natürlich die zugehörige Explosionszeichnung im Service Manual.

Werde demnächst die nächste Expedition starten und natürlich hier berichten.

Wenn es gelingt, ist auch der Doppel-Kondensatortausch in der X-700 für mich möglich. Das motiviert :)

Überhaupt gibt es erstaunlich wenige Reparaturberichte und -videos zur X-Reihe im Web. Dh solche, die konkret weiterbringen.

Zur Elektronik allgemein hab ich gar nichts gefunden.

Aber das kann hier ja etwas verbessert werden - hoffentlich ;)

Heute geht es mit der Expedition zu Kondensator II ins Finale!

Wo der Elko sitzt, ist ja bereits herausgefunden (s. Thread), also vorne rechts unter der Abdeckkappe. Ebenso erfolgte eine Einschätzung, wie einfach oder weniger einfach das Auswechseln ist.

Diesmal möchte ich mir ansehen, ob ich - im Anlassfall - mit der Lötzspitze an den Elko komme, sollten seine Tage bereits gezählt sein ;)


Im Dachgeschoß

Heute habe ich zwei meiner X-700 geöffnet und nachgesehen, wie es den Kondensatoren im Dachgeschoß geht ;)

Bei der X-700 Nr. 1 ist alles in Ordnung.

Hier wieder die Ansicht von der Kameravorderseite her. Der Elko ist der kleine grau-schwarze Zylinder in der Bildmitte.

Anhang 131546



Bezüglich möglichem Austritt von Elektrolyt ist jedoch die Unterseite des Elkos interessant, dort, wo die beiden Anschlussbeinchen herauskommen.

Die sieht man von vorne nicht komplett, dh es braucht ein bisschen Höhlenforschergeist ;)

Anhang 131545



Meine beste Lupe ist mein Nikkor 50/1.4 Ai, das nach Blendenschaden mehr arbeitet, als zuvor an der Kamera ;)

Die Nachschau ergibt, dass der Elko in äußerlich einwandfreiem Zustand ist. Ob er auch seine elektrischen Sollwerte noch hat, kann ich im eingebauten Zustand nicht feststellen.

Interessant ist da die Ist-Kapazität, also die tatsächlich gespeicherte Ladungsmenge, und die Ladespannung bzw. wie lange sie der Kondensator hält.

Man kann das zum Teil mit dem Multimeter prüfen oder baut sich eine kleine Prüfschaltung, rechnet und misst, aber das geht schon sehr in die Theorie. Für die Praxis ist nur entscheidend, ob die Kamera einwandfrei funktioniert oder nicht.

Da hier alles ok ist, erfolgt der nächste Check spätestens in zwei Jahren.

Anhang 131547



Auch die X-700 Nr. 2 wird geknackt.

Hier nochmals die schon bekannte Ansicht nach Abnahme der Abdeckkappe.

Elektronik, Elektronik - vergoldete Kontakte, Leiterbahnen in mehreren Schichten, sauberste Lötarbeit seitens Werk, jeder freie Platz genutzt. Eine Freude :)

Was hier elektronisch genau geschieht, ist ein anderes Thema. Aber es geht ja vorrangig um Servicearbeit, da muss die Schaltung nicht verstanden werden, wobei das natürlich nicht schadet:

Anhang 131548



Ein interessantes Detail, das ich bisher noch bei keiner anderen X-700 gesehen habe, ist dieser Aufbau auf dem linken IC, dort, wo die beiden weißen Kabel abgehen.

Wozu der Aufbau mit den kleinen SMD-Bausteinen dient, finde ich später hoffentlich mit dem Service Manual heraus:

Anhang 131549



Vorsichtig erkunde ich die Möglichkeiten, die Platine über dem Elko anzuheben.

Die Achse für die Filmrückspulkurbel kann nach oben ausgezogen werden. Das ist soweit klar.

Dass der Aufsatz für das Override (Belichtungskorrektur) hier nur aufgesteckt ist, ist jedoch interessant.

Aber es hilft bei der Platine nicht, die soll ja nach oben, damit der Elko im Bedarfsfall ausgelötet werden kann. Dafür ist noch zu wenig Platz:

Anhang 131550



Hier ist eine Schraube, die offenkundig die Platine auf dem Chassis hält.

Ich sollte besser vorher im Service Manual nachsehen, ob das auch so ist, bin aber zu müde dafür.

Was keine gute Voraussetzung ist, an einer Kamera zu schrauben ;) Aber ich möchte den Bericht unbedingt abschließen :yes:

Also drehe ich die Schraube auf Verdacht heraus:

Anhang 131551



Richtig geraten ;) Die Platine lässt sich nun bewegen.

Eine zweite Schraube löse ich auch noch. Unter der Schraube sitzt eine kleine Beilagscheibe aus Kunststoff, sie kommt zur Seite.

Im Bild links neben der Schraubendreherspitze ist eine weitere Schraube. Unter der Lupe zeigt sich, dass sie mit Lack versiegelt ist.

Offenkundig handelt es sich um eine einmal eingestellte Position, die nicht verändert werden soll. Also wohl keine Befestigungsschraube.

Diese Schraube lasse ich daher in Ruhe:

Anhang 131552



Und hier, am Ziel angelangt!

Die Platine lässt sich jetzt soweit nach oben heraushebeln, dass der Kondensator ausgewechselt werden kann! :)

Natürlich immer mit Gefühl, aber Platinen und Lötstellen sind erstaunlich robust. Nur sollte man sich nicht darauf verlassen.

Zu sehen ist ein Tantalkondensator, der in der X-Reihe offenkundig durchgängig in Kornblumenblau leuchtet.

Dieser Typ läuft nicht aus, die X-700 ist daher auf der sicheren Seite. Hier ist ein Wechsel nur dann notwendig, sollte der Kondensator einmal nicht mehr funktionieren:

Anhang 131553



Wie filigran es in der Kamera zugeht, zeigt dieses dünne grüne Kabel, das für schwächste Ströme dimensioniert ist.

Ich bin immer wieder aufs Neue beeindruckt, was die Konstrukteure hier insgesamt geschaffen haben:

Anhang 131554



Die Platine wird wieder festgeschraubt. Die kleine Beilagscheibe habe ich nicht vergessen:

Anhang 131555



Beim Aufsetzen der Abdeckkappe entdecke ich ein Kabel ohne Anschluss, s. Pfeil.

Es sieht so aus, als ob es einmal auf der Platine darunter angelötet war und sich danach gelöst hatte oder gelöst wurde. Nur finde ich keine Lötstelle dazu.

Jedenfalls ist das herauslugende Litzenende grau, was auf Oxydation und sehr langen Luftkontakt schließen lässt.

Das Kabel kommt aus dem Blitzschuh.

Auch dazu werde ich das Service Manual konsultieren.

Der grüne, frei schwebende Strich, rechts vom Pfeil, hat nichts mit der Kamera zu tun. Der existiert nur virtuell und ist mir beim Pfeilsetzen auf dem iPhone passiert.

Ich bitte um Nachsicht :)


Anhang 131556




Fazit

Das war die Expedition zu Kondensator II in der X-700 :-)

Die Erfahrungen mit auslaufenden Kondensatoren in einer Minolta XG-M die direkte Vorgängerin der X-700,

(s. dazu im Forum https://www.digicamclub.de/showthread.php?t=25804)

zeigen, dass man dieses Thema im Auge behalten sollte.

Auch wenn eine Kamera aus der X- oder XG-Reihe äußerlich wie neu dasteht, kann es bezüglich der verbauten Elkos anders aussehen.

Auslaufender Elektrolyt beschädigt die Platine, was zum Funktionsausfall führen kann. Ein Prozess, der allerdings viel Zeit benötigt, ich denke, es sind Jahrzehnte.

Aber wer jetzt eine X-Minolta hat, hat auch die Jahrzehnte der Kamera in der Hand - also besser nachsehen ;)

Beschaffung und Austausch der Elkos sollten kein Problem bzw. auch für Nicht-Servicetechniker machbar sein, wie dieser Bericht zeigt.


Wer jetzt Lust auf eine Minolta der X-Reihe bekommen haben sollte, hier wird er mehr als fündig:

http://rokkorfiles.com/

:yes:




Alle Hinweise selbstverständlich ohne Gewähr. Was in meinem Fall klappte, muss bei anderen nicht funktionieren. Bzw. gibt es sicher auch geeignetere Vorgangsweisen.

Hallo Andreas,

wenn das einseitig nicht mehr angelötete Kabel schwarz ist, kann man oft davon ausgehen, dass es sich um ein Massekabel handelt.
Um das sicher zu wissen, brauchst du nur das Kabel und den Schuhrahmen des Blitzschuhes mit dem Ohmmeter prüfen.
Wenn da ein Durchgang ist, suchst du dir einen Lötpunkt auf der Platine, der laut Ohmmeter auch mit der Gehäusemasse verbunden ist.

Kabel ohne Anschluss

Bezieht sich auf das letzte Foto in #13 (Posting in diesem Thread):

Die Lötstelle auf der flexiblen Platine am Prisma ist gefunden, eine andere meiner X-700 gab mir den Tipp ;)

Hier muss das Kabel angelötet werden, s. den grünen Pfeil

Anhang 131568

Bildzählwerk außer Takt

Beim Check einer X-700, die ich heute geöffnet und wieder zusammengebaut hatte, sah ich beim Spannen des Verschlusses, dass das Bildzählwerk vor der Startmarke "S" hängenblieb.

Dir Ursache und Lösung ist hier beschrieben:

Fix Old Cameras: Minolta X 700 Top Cover Removal: https://www.youtube.com/watch?v=0pUSLtd8GiU (ab Pos. 4:30 im Video)

Also noch einmal das Werkzeug hervorgeholt und zur Reparatur geschritten.

Gesucht und gefunden ist ein kleines Kunststoffteil, das ich aus der Fassung eines Jumpers geschnitten, und ...

Anhang 131569



... mit Uhu-Sekundenkleber versehen ...

Anhang 131570



... an eine bestimmte Stelle auf der Indexscheibe des Bildzählwerks geklebt habe.

Anhang 131571



Das Kunststoffteil dient als Ersatz für einen abgebrochenen Stopper:

• Wenn die Rückwand geöffnet wird, schnellt die Indexscheibe im Uhrzeigersinn auf "S" zurück (s. grüner Pfeil).
• Stopppunkt ist eine Kante (s. gelber Pfeil), die dem Stopper auf Dauer wohl einiges abverlangt.

Ich hoffe, dass damit das Problem behoben ist bzw. der Ersatzstopper richtig sitzt.

Gnadenlos zeigt die iphone-Kamera die Klebespuren des Eingriffs. Es hat sich seit meinen Airfix-Modellbauzeiten nichts geändert ;)

Ich lass das über Nacht stehen und schaue, ob es geklappt hat.

Dejustiertes Override

Ebenfalls beim Nach-Check einer X-700 sah ich, dass im Sucher die LED für eine eingestellte Belichtungskorrektur (Override) blinkte.

Am Drehring des Overrides war aber "Null" eingestellt, dh. keine Korrektur.

Die Ursache waren zwei nicht korrekt gekoppelte Ringe im Mechanismus des Override, hier nochmals aus dem Thread die Fotos dazu.

Wenn man das Rund im Bild als Uhr sieht, ist auf 16:00 Uhr ein kleiner, transparenter Nippel zu sehen.

Und auf 19:00 Uhr ein zweiter, cremefarbener:

Anhang 131572



Diese beiden müssen exakt in die Aussparungen am Drehring darüber eingesetzt werden:

Anhang 131573



Ich korrigierte das und jetzt ist alles ok.

Ich schließe hier an Posting #16 im Thread an.

Es ging um einen abgebrochenen Stopper auf der Indexscheibe des Bildzählwerks, den ich durch einen aufgeklebten Kunststoffteil ersetzte.



Hat der Fix geklappt?


Die Kamera stand geöffnet über Nacht, die Klebestelle ist ausgehärtet, jetzt wollen wir sehen, ob der Fix geklappt hat!

Eine Batterie ist eingelegt.

Da der Ein-/Ausschalter in der oberen Abdeckkappe verbaut ist, die momentan nicht zur Verfügung steht, schalte ich die Spannungsversorgung direkt am Drehkontakt ein.

Da eine Batterie eingelegt ist und die Schaltung damit grundsätzlich an Spannung liegt, sollte man dabei vorsichtig sein und nicht mit einem Schraubendreher aus Metall etc. an die Kontakte gehen.

Es könnte zu einem Kurzschluss bzw. anderen, nicht erwünschten, Stromflüssen kommen, die potenziell schädlich sind.

Also nehme ich dazu einen Eingabestift von einem uralten Pocket-Computer, der ist aus Kunststoff und damit kein elektrischer Leiter:

Anhang 131582



Zufällig habe ich entdeckt, dass die X-700 bei "abgeräumtem" Override im A(utomatik) Modus durchgehend Überbelichtung misst.

Das ist gut, denn so kann ich die kommenden 36 Auslösungen rasch erledigen, ohne dass die Kamera mit langen Verschlusszeiten bremst.

Der goldene Kontaktring als Basis des Overrides ist jetzt ohne seine beiden Aufsätze, die sich inzwischen links auf der Arbeitsmatte von den Tortouren der letzten Tage erholen ;)


Anhang 131583



Den Aufzughebel habe ich provisorisch angeschraubt und mache die Auslösungen, bis das Bildzählwerk auf 36 steht.

Der Auslöser ist auf seiner Spiralfeder nur eingesteckt, aber der Kontakt schließt einwandfrei:

Anhang 131584



Ich nehme den Aufzughebel wieder ab. Die Scheibe ist nun bereit, um ihre Blitzreise im Uhrzeigersinn retour bis zur Position "S" anzutreten.

Für die Rückstellung ist eine Feder unter der Scheibe zuständig, die jetzt gespannt ist.

Gleich wird sich zeigen, ob der neue - blaue - Ersatzstopper den Miniaufprall an der Kante auffangen kann:

Anhang 131585



Um das Bildzählwerk rückzustellen, muss die Rückwand geöffnet werden.

Dazu muss die Achse, an der die Filmrückspulkurbel montiert ist, nach oben gezogen werden.

Da die Kurbel, die auch als Anfasser dient, nicht befestigt ist, drehe ich ihre Befestigungsschraube in die Achse ein. Damit kann ich die Achse noch oben anziehen und die Rückwand entriegeln.

Die Spannung steigt, ich ziehe an der Schraube, die Rückwand springt auf ...

Anhang 131586



... die Indexscheibe flitzt auf ihre Anfangsposition, leider sogar noch ein Stück davor ...

Anhang 131587



... und der blaue Ersatzstopper fliegt in kleinem Bogen auf die Arbeitsmatte.

Rechts oben im Bild liegt er, zwischen den beiden Griffen der Zangen:

Anhang 131588



Der Fix war zwar wohlüberlegt, aber nicht erfolgreich. Trotz Sekundenkleber, der doch alles kleben sollte, so, als ob es nie gebrochen gewesen wäre ... ;)

Kamera und ich, wir stehen wieder da, wo wir mit der Behandlung begonnen hatten.



Eine neue Lösung muss her


Der Sekundenkleber ist zähflüssig.

Wenn ich einen Tropfen direkt auf die Stelle aufbringe und aushärten lasse, müsste das ausreichen, um die Scheibe an der Kante zu stoppen.

Eine bessere Idee habe ich nicht, ebensowenig kenne ich mich mit der Verabeitung von Kunststoffen aus - also gleich den Schwung der Verzweiflung nutzen ;)

Um die Stelle weit genug von dem orangen Hebel über der Indexscheibe wegzudrehen, damit ich ihn nicht versehentlich festklebe, setze ich den Aufzughebel an und mache vier Auslösungen.

Dabei ist es eine gute Idee, den Aufzughebel, der gegen Widerstand gedrückt wird, mit einem Finger anzupressen, sonst geht er ab. Was auch passiert.

Lebendiger Mechanikunterricht ;)

Anhang 131589



Ich ziehe den Aufzughebel wieder ab ...

Anhang 131590



... und setze kühn einen Tropfen Sekundenkleber auf die besagte Stelle.

Das geschieht mit einem Zahnstocher bei angesetzter Lupe.

Perfekt gelingt es auch diesmal nicht, aber die Scheibe ist nicht versaut und kann frei drehen.

Der Tropfen ist groß genug, um den ursprünglich an dieser Stelle befindlichen Nippel nachzubilden.

Und hoffentlich hart genug, um beim Anprall an der Kante nicht abrasiert zu werden:

Anhang 131591




Hier ist wieder Pause


Der Kleber soll nun aushärten. Eventuell setze ich dann nochmals einen Tropfen drauf.

Die X-700 kommt so lange in den Schrank, alle ausgebauten Teile ins Töpfchen.

Inzwischen sind mir alle wohlvertraut, dh ich sollte mich beim Zusammenbau dann zurechtfinden:

Anhang 131592



Sollte auch der Versuch mit dem Tropfen Sekundenkleber nicht funktionieren, werde ich aus einer aufgegebenen X-700 die Indexscheibe ausbauen und in den Patienten montieren.

Das ist dann wieder ein kleines Projekt :)



"Andreas, was machst du da?"


Jetzt kann man sich natürlich fragen, was macht der Andreas da, pfuscht an seinen Kameras herum, weit weg vom einstigen Industriestandard, ein Bastler!

Richtig!

Denn anders geht es nicht mehr, der Service vom Hersteller ist schon längst ausgelaufen. Und Minolta als Kameraproduzent ist Vergangenheit.

Ich könnte natürlich mit diesen Problemen zu einer der freien Werkstätten gehen und betteln, dass die Kamera angenommen wird.

Aber oft genug habe ich dort gehört, dass eine Reparatur wegen fehlender Ersatzteile nicht möglich sei, und wenn, dann koste es viel mehr als eine andere gebrauchte Kamera ohne Probleme usw.

Mit solchen Aufträgen ist man als Kunde nicht gern gesehen. Vermutlich rechnet es sich für die Werkstätten nicht.

Und wenn die Kamera angenommen wird, kommt entweder ein Ausschlachtersatzteil rein oder es wird eine kreative Lösung gefunden, die man als Kunde normaler Weise nie sehen wird da drin, in den Tiefen des Gerätes ... ;)

Also mache ich das selbst, lerne dabei, habe meine Freude, kann anderen dazu berichten, spare mir Geld und muss vor allem nicht betteln gehen.

Und nachhaltig ist es wohl auch ;) :yes:


Fortsetzung folgt! :)




Alle Hinweise selbstverständlich ohne Gewähr. Was in meinem Fall klappte, muss bei anderen nicht funktionieren. Bzw. gibt es sicher auch geeignetere Vorgangsweisen.

Ab dieser Stelle mal ein herzliches Danke für deine Reparaturberichte!! :beten::clapping:yes:


Ich finde sie wirklich interessant zu lesen. Ich wüsste jedoch nicht, ob ich mir das selber zutrauen würde.


LG
Nils

Zitat:

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Zitat von RetinaReflex

Ich wüsste jedoch nicht, ob ich mir das selber zutrauen würde.

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Dann hab ich es nicht gut genug geschrieben ;)

Ich finde es nicht so schwer.

Ist die Kamera einmal offen, erschließt sich eine neue Welt.

Man sieht dann zB, wie das mit der Kontaktübertragung unter den vertrauten Einstellelementen funktioniert. Und dass es zwar genial aber keine Hexerei ist. Und dann geht es weiter, in die Tiefe.

Der Verschluss ist das mechanische Heiligtum, weil komplex und absolut präzise Feinmechanik.

Die Elektronik ist eher unbeliebt, weil da weiß man nicht so recht, was sich abspielt.

Aber für das Reparieren braucht man viel eher praktische Fähigkeiten. Das lässt sich üben.

Ein paar Werkzeuge, die nicht allzu teuer sind, gute Beleuchtung, Zeit, Interesse und Geduld. Viele Reparatur-Videos im Web sind super, da sieht man jeden Schritt. Man lernt bei jedem Mal dazu.

Es ist so wie Modellbau. Airfix, Scale 1:72 ;)

Als Lausbub habe ich immer die Motoren der Darda-Autos repariert. Dort sind die Federn gerne gebrochen. Mit Hitze kann man die Härte brechen und dann die spezielle Rastung neu biegen. Dumm war nur, wenn man nicht aufpasste, dann hat sich die Feder ungewollt entspannt und die Kleinteile durchs Zimmer geschleudert. Das dann wieder zu finden war nervig. Ich bevorzuge daher Geräte ohne Mechanik ;-) Kleine Schrauben und Federn aufzusammeln ist mühsam und im Alter keine Freude.

Ansonsten besten Dank, sehr eindrücklich und spannend. Ich kann den Kauf eine Entlötstation mit Pumpe empfehlen. Das gibt es via eBay/Amazon für EUR 100-150. Der Vorteil ist, dass es keinen Ruck gibt und man das Lot sauber wegbekommt. Für mich und meine Synthesizer-Basteleien hat es gelohnt.

Kannst Du die anderen Werkzeuge und die Matte evtl. mit Quelle bei Gelegenheit auflisten? Wäre super. Danke.

Danke, eine Weller-Entlötstation steht hier noch im Karton. Die muss ich erst in Betrieb nehmen ;)

Werkzeug:

• Haltezangen, Seitenschneider: Knipex oder CK
• Die Arbeitsmatte bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B07Z5YXGNX?...p_mob_ap_share
  Die Matte ist aus China, abgesehen von einem kleineren Schreibfehler im Englischen drauf ;) ist sie für meine Zwecke bestens geeignet.
  Es sind auch an drei Stellen Magnete verbaut, um Kleinteile aus Metall zu halten. Wann immer das auch gebraucht wird. Schwere Qualität, liegt satt am Tisch, sehr gut aufgeteilt finde ich.
• Lötstation ist von Stannol
• Schraubendreher hab ich ein Set von Wiha
• Pinzetten ein Set von Bernstein
• Ein Fläschchen Isopropanol aus der Apotheke
• Zippo Feuerzeugbenzin vom Tabakwarenhändler
• Platinenwerkzeug - hab den Hersteller nicht parat, aber Reichelt und Conrad haben das
• Multimeter von Gossen-Metrawatt
• Tischschraubstock Amazon
• Spannschlüssel ist auch von Amazon, zwei weitere kommen gerade von Micro Tools. Mal sehen, mit welchem ich dann weniger oft abrutsche ;)
• Lötspitzenreiniger und Lot auch von Stannol
• Sonax Elektronikreiniger, der löst bei mir auch festsitzende Schrauben. Greift nichts an und verdunstet ohne Rückstände. Bestens für Reinigung von Kontakten.
• Und weiteres Kleinzeug wie Wattestäbchen, Zahnstocher, Glasfaserpinsel, Klebeband, Leuchtmittel, Messer …

Reichelt und Conrad haben soweit alles.

Da ich für Elektronik schon ausgerüstet war, brauchte es eigentlich nur den Spannschlüssel dazu.

Wunderbar, wenn es mich packt, habe ich ein paar Tipps. Weller ist natürlich edel, ich nutze Lötkolben von denen, die alten und unverwüstlichen Magnastat-Teile. Zum Entlöten muss es Low-Cost aus Fernost tun. Aber das ist schon toll. Kein Stress mehr mit sich ablösenden Lötbahnen bei 70er/80er Jahre Gear aus bella Italia.

Es geht wieder weiter - und ins Finale :)

Letzter Stand war, dass ich versucht hatte, die Indexscheibe des Bildzählwerks zu reparieren.

Eine kleine Nase aus Kunststoff bildet auf der Scheibe einen Stopper, der nach vielen Jahren Betrieb abbrechen kann. Dann stellt das Bildzählwerk nicht mehr auf die erste Marke "S" zurück, wenn die Rückwand geöffnet wird.

Dieser Stopper war bei meiner X-700 dahin, ich versuchte zuerst, ihn mit einem kleinen Kunststoffteil und dann mit einem Tropfen Sekundenkleber nachzubilden.

So sah das aus:

Anhang 131816



Leider klappte auch das mit dem Tropfen Sekundekleber nicht. Die Scheibe stoppte nicht exakt bei "S".

Also musste Ersatz her.

Er kam aus der gedienten X-700, die mir Tim - ich weiß, er liest hier mit ;) - geschickt hatte, "For parts".

Diesmal machte ich mich vorher im Service Manual schlau, bevor ich zur Tat schritt. Aber es war auch damit nicht ganz einfach.
Etwas Probieren war notwendig, wobei wieder eine Feder am lebendigsten war ;)



Der Ausbau der Indexscheibe aus dem Patienten


Zuerst muss die obere Halterung entfernt werden. Sie ist mit einer Gabel an der Achse des Bildzählwerks aufgesteckt und mit einem kleinen Bolzen darunter über ein Loch fixiert.

Zum Ausbau hatte ich die Scheibe aus der Fixierung gehoben, gedreht und abgezogen. Das ging leicht:

Anhang 131842

Anhang 131818



Hier im Detail ohne Halterung:

Anhang 131819



Der orange Hebel zeigt den korrekten Filmtransport durch ein kleines Fenster in der oberen Abdeckkappe an.
Er wird von einer Feder darunter gegen die Achse gedrückt und muss hier weichen. Der Zahnstocher hält ihn auf Distanz.

Die Indexscheibe ist ebenfalls mit einer Feder verbunden. Sie liegt unter der Scheibe und lässt sie von Index "36" auf
Index "S" zurückschnellen, sobald die Rückwand geöffnet wird.

Links ist ist ein Hebel zu sehen, der ebenfalls von einer Feder in Position gehalten wird. Ist die Rückwand geschlossen,
wird der Hebel Richtung Achse gedrückt und sperrt die Scheibe. Geht sie auf, geht auch der Hebel zurück und
die Indexscheibe saust zurück.

Wichtig ist hier, die Positionen der beiden Federenden unter der Indexscheibe zu beachten. Ein Ende greift durch eine
Aussparung in die Scheibe, das andere Ende ist hier auf Indexposition "17" zu sehen. Kleine Haken sorgen jeweils für den Halt.

Anhang 131820



Ist die Halterung entfernt und der orange Hebel weggeklappt, braucht die Indexscheibe nur mehr nach oben entlang
der Achse abgehoben werden. Die Feder geht mit, Achtung, dass sie sich auch von der Kamera löst:

Anhang 131821



Unter der Indexscheibe liegt noch eine Beilagscheibe, die ebenfalls abgehoben werden kann. Das ist für den Austausch
der Indexscheibe nicht notwendig, daher nur zwecks Demo:

Anhang 131822



Hier die drei Teile ausgebaut:

Anhang 131823



Und die Achse jetzt recht alleine:

Anhang 131824



Einbau der Ersatz-Indexscheibe


Hier liegt schon der Ersatz bereit, den ich aus der Spender-Kamera ausgebaut hatte.

Der Stopper zeigt zwar schon Abnutzung, ist aber noch intakt:

Anhang 131825



Unter der Indexscheibe hängt ihre Feder.

Auf Indexposition "2" ist sie in die Scheibe eingehakt, auf Indexposition "20" wartet das andere
Ende auf das Einhängen an der Kamera:

Anhang 131826



Alle Teile werden wieder auf die Achse gesteckt.

Zuerst die Beilagscheibe, dann die Indexscheibe mit Feder und zum Schluss die Halterung.
Der orange Hebel liegt wieder ganz oben:

Anhang 131828



Auch die Fixierung der Feder unter der Indexscheibe an der Kamera passt. Hier ist ihr eines
Ende unterhalb, zwischen den beiden roten Markierungen auf der Halterung zu sehen.

Liegt die Feder richtig und ist sie in die Indexscheibe eingehängt, muss die Scheibe nur noch
gegen den Uhrzeigersinn auf die Position "S" gedreht werden. Dann ist auch der Stopper an der
richtigen Position, nämlich vor der Anprallkante der Halterung, und hält die Scheibe gegen den
Federdruck:

Anhang 131829



Gleich einmal eine Probe

Ich drücke den Haken zur Blockierung der Indexscheibe gegen die Kamera und
simuliere so eine geschlossene Rückwand (die abgenommen ist).

Danach drehe ich die Indexscheibe ein paar Positionen vor, also gegen den
Uhrzeigersinn.

Das geht einfach mit dem Finger:

Anhang 131830



Ich löse den Hebel und die Scheibe flitzt zurück, der Stopper sorgt dafür, dass sie
wieder aus "S" steht.

Wunderbar! :)

Anhang 131831



Kabel weggeklebt und Schraube getauscht

Da die Kamera schon offen ist, fixiere ich bei dieser Gelegenheit auch das schwarze
Kabel über dem Prisma, das sich irgendwann einmal gelöst hatte.

Mit Klebestreifen kommt es unter die Abdeckkappe.

So ist es auch isoliert und kann auf der flexiblen Platine darunter keinen Unfug anrichten.

Später werde ich es einmal an die Platine anlöten, s. dazu im Thread:

Anhang 131832



Die Schrauben der Spenderkamera sind alle gut.

Ich tausche eine Schraube am Patienten aus, die ich mit dem Schraubendreher ruiniert hatte.

Die beschädigte Schraube, im Bild oben, geht in Rente:

Anhang 131833




Und der Patient wird wieder zusammengebaut


Ein Zahnstocher ist auch sehr nützlich beim Vordrehen der Teile, die dann mit dem
Spannschlüssel festgezogen werden.

Und das kleine dünne Hölzchen ist erstaunlich belastbar, mit ihm verkratzt man nichts:

Anhang 131834



Die Kamera ist fertig montiert:

Anhang 131838




Jetzt der Abschlusstest


Ich transportiere das Bildzählwerk auf Postion 36 ...

Anhang 131835



... und öffne die Rückwand.

Perfekt - der Index wird mit "S" korrekt im kleinen Fenster angezeigt:

Anhang 131836



Die kleine Reparatur war erfolgreich :) :yes:

Zufrieden sieht der ehemalige Patient zu seiner Spenderkamera, die auch happy ist,
hat sie doch wieder Sinn gefunden:

Anhang 131837



Problem an der Spenderkamera


Ich sehe mir noch an der Spenderkamera ein Problem an.

Und zwar ist dort der Index des Bildzählwerks auf 36 steckengeblieben. Bei Öffnen der
Rückwand stellt er nicht auf "S".

Ursache ist der Haken, den wir zuvor schon gesehen haben zur Fixierung und Freigabe
der Indexscheibe. Er ist verbogen.

Mit der Zange ist das einfach wieder justiert:

Anhang 131839

Anhang 131840

Anhang 131841



Gut zu wissen, falls das Problem einmal bei einer anderen X-700 auftreten sollte :yes:

Heute kam ein neuer Patient aus der X-700-Familie auf meinen Tisch.

Leider konnte ich ihn nicht kurieren durch Eingriff. Aber es gab wieder Erfahrungen und Erkenntnisse :yes:



Fehlerursache: Kondensatorschaden


Offenkundig das bekannte Kondensatorproblem - Kamera löst nicht aus, LED im Sucher verlöschen nach Druck auf den Auslöser.

Also machte ich mich an die Arbeit.

Elko I über der Bodenplatte ist ausgelaufen:

Anhang 131958



Elko II unter der oberen Abdeckkappe ebenso:

Anhang 131959



Die Platine um den Elko oben ist durch Korrosion stark mitgenommen. Unheimlich, welchen Radius ein lecker Elko über die Zeit verseuchen kann :shocking:

Der Elko ist schon entfernt. Zu sehen sind die beiden verbliebenen Lötstellen auf der Platine, links.


Anhang 131962


Aber ich konnte den Bereich soweit gut reinigen:

Anhang 131961



Den neuen Elko konnte ich einlöten, aber ich war mit dem Ergebnis nicht zufrieden.

Die Lötstelle rechts ist nicht „schön“:

Anhang 131963



Der Fehler, der wohl entscheidend war


Also lötete ich die rechte Lötstelle wieder ab.

Das war ein Fehler, denn mit dem Ablöten war auch der Lötanschluss auf der Platine verschwunden.

Dort, wo zuvor der alte Lötpunkt saß, war nur mehr die glatte, grüne Versiegelung der Platine zu sehen. Als wäre da nie mehr gewesen. Wie war das möglich? Da musste doch ein Anschluss sein!

Ich prüfte die Stelle mit der Lupe und entschied mich, den Elko an den benachbarten SMD-Widerstand anzulöten. Eine Leiterbahn unter der Versiegelung führte von dort weg, daher hielt ich diese für eine Verbindung mit dem ursprünglichen Elko-Anschluss:

Anhang 131964



Aber das bezweifelte ich nach einem Funktionstest und machte mich auf die Suche nach dem ursprünglichen Anschluss.

Mit dem Platinenwerkzeug legte ich eine Leiterbahn frei und mit Müh und Not konnte ich den Elko anlöten.

Dabei löste sich ein Teil der Leiterbahn. Nicht schön :donk

Anhang 131967



Auf der Oberseite der Platine war ein Kabel von einer Lötstelle abgegangen, ich musste die Stelle überbrücken:

Anhang 131965



Der neue Elko über der Bodenplatte:

Anhang 131966

Noch ein letztes Aufzucken …


Beim Prüfen der Kamera zuckten die LED-Anzeigen noch einmal im Sucher auf.

Dann wurde es dunkel vor dem Okular.

Kein Lebenszeichen mehr.

Ich ging nochmals alle Arbeitsschritte durch, prüfte meine Lötstellen und inspizierte die Lötstellen auf der Oberseite, ob sich da eventuell etwas gelöst hatte.

Abgesehen von meiner schlechten Lötung an Elko II fand ich jedoch nichts Auffälliges.

Ich vermute, dass ich durch das Herumlöten an Elko II und den zuvor fehlerhaften Anschluss (dadurch Schaden an der Schaltung möglich; die Ladespannung des Kondensators entspricht, nach Messung, fast der Betriebsspannung in der Höhe von 3 Volt) für den Misserfolg gesorgt hatte :(

Das war’s dann.




… und ein stiller Gruß zum Abschied


Die X-700 kommt in den Schrank.

„For parts“ - und lebt so weiter ;)



Fazit

• Niemals wieder mache ich eine funktionierende Lötstelle neu, nur weil sie nicht „schön“ ist. Bei den beengten Verhältnissen in der Kamera ist das Löten schwer genug. Dazu noch eine angegriffene Platine. Da hat die Kosmetik Nachrang. Ich ärgere mich, dass ich mich dazu nicht zuletzt durch einen früheren Kommentar in einem anderen meiner Reparatur-Threads hinreißen ließ. Aber es ist eine Erfahrung mehr und ich trage als Operateur selbstverständlich für alles die Verantwortung ;) :yes:
• Eventuell ist mein Lötzeug für diese Arbeiten nicht fein genug. Auf SMD-Löten bin ich nicht eingerichtet. Das ist aber der Maßstab hier.
• Meine eigenen Lötfähigkeiten sind selbstverständlich perfekt, da gibts nicht zu verbessern. Alle Smileys singen: „Ach wär das schön wenn’s so wäre!“ :peace:
• Auch das Studium des Service Manuals brachte mich beim Anschluss von Elko II nicht weiter. Aber vielleicht hatte ich mir auch nur zu wenig Zeit dafür genommen. Besser wäre gewesen, einmal aufzustehen vom Tisch und ein paar Runden durch die Wohnung zu gehen ;)
• Auch wenn es diesmal keinen Erfolg gab, es war wieder lehrreich und die Stunden an Arbeit daher wert :) :yes: