Wie beleuchte ich Aufnahmen für ein Stop-Motion-Video ?

Hallo,

falls ich hier im falschen Unterforum bin, bitte verschieben.

Ich würde mich sehr über Anregungen freuen, wie wir die Aufnahmen für ein Stop-Motion-Video am besten beleuchten können.

Meine große Tochter möchte für Ihre 8.Klasse-Arbeit in der Schule ein Stop-Motion-Video drehen. Und Papa muss jetzt helfen und die Technik stellen.

Leider habe ich wenig Ahnung von Beleuchtung und Blitzen. Mir ist aber klar, dass sie für das Stop-Motion-Video eine gleichmäßige Beleuchtung braucht, damit sie unabhängig von den Lichtverhältnissen an ihren Figuren arbeiten kann.

Meine Tochter stellt sich im Moment vor, dass sie die Figuren in einer Art Box auf einem Tischchen aufbaut. Die Kamera kommt davor auf ein Stativ und wird mit Fernauslöser ausgelöst. Vielleicht ähnlich wie bei der Produktfotografie (von der ich auch keine Ahnung habe).

Doch wie beleuchten wir das Ganze am Besten. Ich habe hier nur einen Aufsteckblitz, mit dem kommen wir vermutlich nicht weit. Sollten wir einen entfesselten Blitz (den müsste ich erst besorgen) verwenden ? Wo positionieren wir den am Besten ?

Oder ist ein einfacher mit einer Videoleuchte zu arbeiten ? Wie positioniere ich die, damit es keine komischen Schatten gibt ?

Über Anregungen würde ich mich sehr freuen.

Gruß Matthias

Nette Aufgabe! wie groß sind denn Ca. die Figuren/Objekte welche zur Aufnahme anstehen?

Beste Grüße Ulrich

Zitat:

---

Zitat von CanRoda

Nette Aufgabe! wie groß sind denn Ca. die Figuren/Objekte welche zur Aufnahme anstehen?

Beste Grüße Ulrich

---

Nicht besonders groß, meine Tochter will sie aus Knete machen, ich würde mal sagen, so ca. 15-20cm hoch.

Moin Matthias,

also ich würde ganz klassisch schauen, dass du das Hauptlicht vorn-seitlich-oben platzierst, damit die Dreidimensionalität der Figuren hervortritt. Falls du keine Lichtformer hast, nimm dir opakes Papier oder ein Stück weißen Stoff, spann das z.B. in einen Holzrahmen und platziere es vor das Hauptlicht, schon sollte alles halbwegs gefällig ausgeleuchtet sein. Du brauchst kein Blitzlicht - es reicht auch eine normale Lampe als Hauptlicht. Du arbeitest ja vom Stativ und mit statischen Protagonisten. Wenn du magst, kannst du dann noch ein Aufhelllicht von vorn / andere Seite kommen lassen. Möglichst die gleiche Farbtemperatur… oder einfach einen kleinen Reflektor, zur Not einfach eine Styroporplatte platzieren. Optional noch ein Streiflicht von hinten oben seitlich gegenüberliegend vom Hauptlicht, etwas härter. Als DIY-Lösung dafür z.B. eine Lampe durch eine Papprolle leuchten lassen, schon hast du einen "Snoot". Deine Tochter wird begeistert sein.
Viel Spaß dabei.

LG Heino

Im Prinzip wie jedes andere Foto auch: Ob Tageslicht, Kunstlicht, Dauerlicht oder Blitzlicht ist erst einmal egal.

Aber das Licht muss über alle Bilder möglichst gleich sein, von der Intensität wie auch von der Richtung her. Wenn du dann Tageslicht hast mit Abenddämmerung oder womöglich mal Sonne, mal Wolken und wandernde Schatten, dann geht das gar nicht. Stop-Motion bedeutet auch einen extremen Zeitraffer, und bei wechselnden Lichtverhältnissen flimmert es dann womöglich nur noch.

Aus dem Grunde würde ich mit irgendeiner Form von Kunstlicht anfangen.

Wie stark das Licht ist, ist im Grunde egal, da die Kamera ohnehin auf einem Stativ stehen muss, und damit sind lange Belichtungszeiten kein Thema. Stärkeres Kunstlicht, erst recht Blitzlicht, reduziert negative Effekte von veränderlichem Tageslicht im Hintergrund.

Wenn geblitzt wird, dann bitte indirekt oder besser noch mit ein oder zwei entfesselten Blitzen von der Seite (45° zur Kamera ist immer ein guter Ausgangspunkt), damit die Bilder nicht totgeblitzt aussehen.

Ansonsten:
Alle Aufnahmen einer Sequenz müssen aufnahmetechnisch gleich sein. Also Stativ, idealerweise Funkauslösung (verringert die Gefahr, dass die Kamera berührt und dabei der Bildausschnitt verschoben wird), alle Automatiken aus, kein AF, keine Zeit-, Blenden- oder ISO-Automatik, keine Blitzautomatik.

Stetiges Licht, also Kunstlicht (ohne, daß draußen Wolken vorbeiziehen oder Zweige im Wind wehen und es verändern), und keine flackernden LEDs oder flackernden Leuchtstoffröhren.
Genug Licht!
Wenn es nicht wie einst "Task Force Police" (englisches Studiolicht mit merkwürdigen Hautönen) aussehen soll:
"Natürliches Licht",
also eine fette Lichtquelle, gerne von vorne oben,
Schatten aufgehellt (große weiße Fläche auf der anderen Seite vom Licht (Karton, C3 Umschlag, ...),
die "Lampe" so gewählt, daß die Kamera (oder das Telefon) damit problemlos AUTPOMATISCH einen guten Weißabgleich hinbekommt (und man nicht an jeder Einzelaufnahme fummeln muß).

Natürlich muß die Kamera (bzw. das Telefon) auf ein stabiles Stativ.

Hallo Matthias,

das klingt spannend und arbeitsintensiv. Aus Interesse: Wie viele Bilder pro Sekunde willst Du machen? Einigermaßen flüssig wird's vermutlich ab 15 oder so.

Ich hätte folgende Gedanken dazu:

• Ich würde das mit der Beleuchtung pragmatisch sehen: also möglichst einfach.
• Die bisherigen Tipps waren natürlich sehr gut, aber vielleicht zu aufwendig für meine Begriffe - schließlich muss das mal so eben nebenher gehen.
• Ein paar reflektierende Flächen, um das Licht gut gestalten zu können. Als Reflektoren (wenn keine Styroporplatte zur hand) z.B. weißes Papier auf Pappe geklebt oder die NAHE Wand hinter dem entsprechend positionierten Tisch.
• Licht: Ich würde abends (ist vermutlich ja eh so) einfach mit 2 Schreibtischlampen arbeiten, evtl. je nach Einstellung dazu mit einem Fahrradlicht (das hätte ich herumliegen - wird allerdings mit der Zeit schwächer). Das Licht muss nahe heran (gerade außerhalb des Kamera-Blickfeldes)
• Weißabgleich kann man im Raw-Konverter machen und, da das Licht ja konstant sein sollte - auf alle Bilder übertragen.
• Ich würde das Licht, glaube ich, von oben seitlich aufstellen, eher etwas mehr seitlich, das hebt die Konturen besonders hervor. Von der anderen Seite mit einem Reflektor, damit die Figuren auf der anderen Seit nicht absaufen.
• Knetmännchen nicht zu groß - ist zu viel Arbeit (soll aber natürlich einigermaßen gut aussehen, also auch nicht zu fummelig).
• Stativ ist klar. Evtl. am Boden mit Tape genau die Position markieren, falls man ab- und aufbauen muss. Ebenso für das Set auf dem Tisch.
• Auslösung: Mit 2 Sekunden Timer ist am einfachsten, oder, wenn die Belichtungszeit akzeptabel kurz ist einfach per Auslöser. So super scharf muss es ja nicht sein, d.h. ISO 3200 ist vermutlich ok, verwackeln sollte dann kein Problem sein.
• Einstellung an der Kamera: M oder A (da hätte ich keine Angst davor).
• Blitz würde ich keinesfalls nehmen. Viel zu aufwendig und Du siehst nicht, wie die Beleuchtung ist. Da braucht man eine Menge Erfahrung. Wird auch nicht unbedingt besser.
• Willst Du weiches, flächiges Licht, muss Du die Lampen über eine große weiße Fläche auf die Szene reflektieren lassen.

Meine Tochter musste letztes Jahr bei ihrem sehr anspruchsvollen Kunst-Lehrer in der Q11 eigene "Fischli und Weiß"-Ideen mit Knete umsetzen. Das durfte ich dann fotografieren, allerdings waren die Figuren auch abzugeben, es ging also nur um Dokumentation. Ich habe einfach etwas experimentiert - ohne allzu großen Aufwand - z.B. ohne Hintergrund - das war natürlich ein Manko. Ich denke, das Ausprobieren ist der Schlüssel. Gib Dir mal eine halbe Stunde für das Herumprobieren (5 Fotos - auf dem Rechner anschauen - 5 Fotos - anschauen....), bevor ihr richtig loslegt.

Viel Spaß und viel Erfolg!

Rolf

Für einen StopMotion-Kurs (Kinder haben 2D-Figuren gezeichnet und dann animiert) hatten wir mal vor 7 Jahren diese Licht-Box gebastelt: Einfach zwei Lampen (waren zuerst so billige Walimex-Dinger, später haben wir dann LED-Flächenstrahler genommen) links und rechts davon mit etwas Transparentpapier ummantelt, rundherum schön weiße Wände, Kamera oben arretiert und gleich an den Computer geschickt. Für 3D-Modelle mit 20cm Höhe würde sich da aber besser eine dunkle Kammer ohne Fensterlicht eignen, in der Du ihr dann mit schwarzem Molton als Hintergrund eine Bühne auf einem alten Tisch oder so baust. Pack ihr 2-3 Dauerlichte (gibt ganz brauchbare Sets bei amazon) mit dazu, dann kann sie das Licht auch selbst nach ihren Wünschen gestalten.

Anhang 149570

Anhang 149571

War da der Bundespräsident zugegen? :yes:x:clapping

In den "Action" - Märkten gibt es zur Zeit LED Leuchtpanel / "Brightpad" in A4 und A3 (Zum Beleuchten; Negative abfotografieren; Durchleuchten ) mit guter gleichmässiger 3stufiger Helligkeit - falls du investieren möchtest.
https://www.action.com/de-de/p/30032...led-brightpad/
Gruß
Gorvah

Mit weißer Leinwand bespannte Bilderrahmen aus dem Baumarkt oder Kunsthandel gibt es in vielen Größen lassen sich als Hintergrund oder zur seitlichen Einfassung einfach aufstellen, sind durchaus stabil und relativ preiswert. Ich würde auch Kunstlicht nehmen vielleicht gibts irgendwo im Haushalt noch eine Glühbirne auf Halogenbasis, die ist von den Kelvin nicht ganz so warm. Wünsche Dir gutes Gelingen!

Beste Grüße Ulrich

Zitat:

---

Zitat von Hias

Leider habe ich wenig Ahnung von Beleuchtung und Blitzen.

---

Dann vielleicht erst mal etwas Theorie :-)

- Steht das Licht nah beim Objekt, ist es weicher als wenn es weiter weg steht.

- Licht wird warm oder heiß; das mag die Knete nicht, und Ihr auch nicht, ich würde daher blitzen wollen.

- Licht verhält sich wie eine Billiardkugel: Einfallswinkel = Ausfallswinkel.
Du kannst also den Aufsteckblitz auch um die Ecke blitzen lassen, rechts reinwerfen das Licht, und über Bande nach links schicken...

- Licht nimmt im Quadrat zur Entfernung ab, und damit wird im Studio bewußt gearbeitet.
Je nach Abstand der Komponenten a) Lichtquelle, b) das Motiv, und c) Dinge im Hintergrund (oder der Hintergrund selbst) wird der Hintergrund in etwa gleich oder ganz anders ausgeleuchtet wie das Motiv:

Bei weit entfernter Lichtquelle, sagen wir als Beispiel 2 Meter vom Motiv entfernt, ist nach dem obigen Grundsatz fast die gleiche Lichtmenge auf dem sagen wir 30cm vom Motiv entfernten Hintergrund zu erwarten.

Steht die Lichtquelle 30cm vorm Motiv, ists auf dem 30cm entfernten Higrund bereits eine Blende dunkler.
Wäre der Higrund 60cm entfernt, wirds schon fast schwarz - Lichtabnahme im Quadrat zur Entfernung halt.

Blitz:
Die Brennzeit ist recht kurz, aber die Lichtmenge reicht für die Beleuchtung voll aus.
Es ist also bei sagen wir nur 1/250 sec. eine enorme Lichtmenge.
Nur mit dem Umgebungslicht, das Fenster oder die Deckenfunzel, brauchst Du hier schon mal beispielhafte 1/30 Sekunden.
Das sind 3 Blenden Differenz, die man sich im Studio zunutze machen kann.

Beim Blitzen wird ausschließlich über die Blende die Blitzintensität gesteuert;
mit der Belichtungszeit steuerst Du das Umgebungslicht.

Somit wird der Hintergrund entweder dunkel, oder helle.
Man kann auf diese Art also auch bei wechselnder Umgebungsbeleuchtung wie plötzliche Wolke vor der Sonne, konstant blitzen - je nach Einstellung von Blende, Blitzleistung, Zeit.


Für konstante Ergebnisse würde ich allgemein auf manuellen Betrieb setzen.
Ein, zwei Trockenübung mach das jeweils Geschriebene sofort deutlich.

Das war jetzt womöglich etwas zuviel Theorie, aber da Licht das Foto macht, ist für solche Aufgaben ein gewisses Verständnis nicht verkehrt.
Zumindest kannst Du jetzt nachlesen, falls es zwischendurch hakt, oder wenn Verbesserungswünsche zielgerichtet umgesetzt werden wollen.

Ich würde es auch erst mal simpel halten, ein oder max. 2 Lichtquellen.
Etwas Schatten wäre bei mir aber auch dabei; nur so ne weiße Box wäre mir zu klinisch...

Vielen, vielen Dank an alle Beteiligten für die vielen Anregungen, ich muss jetzt erstmal schauen, was wir da umsetzen. Gerade sympathisiere ich mit einer Lichtbox mit Dauerlichten auf einem Tischchen und da drin kann meine Tochter dann arbeiten.
Ein bisschen investieren würde ich schon, möglicherweise habe ich dann ja später auch noch Verwendung für die Sache. Und kann grundsätzlich mal ein bisschen was über Beleuchtung lernen, was einem Autodidakten wie mir nicht schauen kann.
Ich werde berichten, wie es weiter geht.

Viele Grüße
Matthias