Nikon F3/T: LCD-Display ersetzt

[Ando]

Dieser Beitrag schließt an

„Nikon F3 und ihr Display: Heute Nacht ritt mich der Teufel“

https://www.digicamclub.de/showthrea...ghlight=Teufel

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Ein Projekt, das mich schon seit Jahren beschäftigte, ohne dass ich es - mangels Ersatz-Display und Know-How - angehen konnte.

Nun ist es umgesetzt

Bei meiner schönsten F3/T (unbenutzt) musste ich zusehen, wie sich das LCD-Display im Sucher langsam aber stetig verabschiedete.

Zuerst fielen nur einzelne Digits aus - so wurde das Pluszeichen bei Überbelichtung nicht mehr angezeigt.

Gut, damit konnte ich zurechtkommen, wenn auch nicht ideal.

Aber dann begannen alle Digits zu verblassen, und heute habe ich gesehen, das ganze Ziffern nicht mehr angezeigt werden.

Die minte F3/T war somit nur mehr mit externem Belichtungsmesser oder für den Schrank zu gebrauchen.

Da ich inzwischen drei F3 for parts zusammengetragen hatte, die noch das Display eingebaut hatten, wagte ich heute den Eingriff:


Ersetzen des LCD

Meine Spender-F3 kam bereits teilgeplündert zu mir.

Da ua. auch der Auslöser fehlte, konnte ich nicht testen, ob ihr LCD noch heil war.

Auch war die Elektronik bereits offen, da wollte ich lieber keine Batterie einlegen. Wer weiß, was der Vorbesitzer mit dieser F3 schon angestellt hatte.

Da die linke Gehäusekappe schon demontiert war, musste ich nur vier Schrauben lösen, um die LCD-Einheit abzubauen, die somit nur mehr an der flexiblen Leiterplatine hing.

Hier die Einheit mit bereits abgenommener unterer Abdeckung:





Im Detail - links außen der berühmte rote Knopf zur Beleuchtung des LCD.

Rechts der noch abgedeckte LCD-Block mit dem Lichteinlass nach außen für das Display:





Nach Abnahme der Deckplatte ist der LCD-Block zu sehen:





Der LCD-Block kann einfach herausgezogen werden, darunter die Kontaktleisten auf der Platine:





Das Spenderteil für meine F3/T.

Über den beiden Kontaktreihen auf dem LCD-Block sind zwei Leisten aus weichem transparenten Kunststoff:





Fallfreudig das piezoelektrische Element (unten) mit Kontaktplatte für die Sucherbeleuchtung:





Die Kontaktplatte kommt wieder an ihren Platz.

Einfach einlegen, keine weitere Befestigung:





Der Pfeil zeigt die Position der kleinen Platte, zwischen dem roten Druckknopf und dem grauen piezoelektrischen Element:





Die untere Abdeckung für die LCD-Einheit und der LCD-Block:





Die Spenderin vorne, die Empfängerin hinten:





Ich arbeitete mich bei der F3/T zur linken Gehäusekappe vor, um die LCD-Einheit mit der flexiblen Platine etwas herausziehen zu können.

Diese drei Blitzkontaktschuh-Kabel müssen abgelötet werden:





Es folgt der Einbau des Spender-LCD in die F3/T sowie die Montage der linken Gehäusekappe, des Overrides mit dem Blitzkontaktschuh sowie der Rückspulkurbel.

Bevor ich das LCD einbaute, reinigte ich die beiden Kontaktreihen auf der flexiblen Platine mit Isopropylalkohol.

Der bange Moment - war die Transplantation erfolgreich?

Ja!

Ein kontrastreiches LCD-Display zeigt jetzt alle Digits wieder an!





Meine minte F3/T, fast schon abgeschrieben, steht wieder voll da :-)





Meine mobile Werkstatt - heute ESD-mäßig eingerichtet, um die Schaltungen der beiden F3 vor elektrostatischen Entladungen zu schützen:





Das defekte LCD mit offenkundigen Zerfallserscheinungen an den Kontaktreihen:




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Zur Demontage des Overrides der F3 s.

“Arbeiten an der Nikon F3 und Zubehör“

https://www.digicamclub.de/showthread.php?t=26272

[Ando]

Die Freude über meine wiedergewonnene Schönste ist groß!

Ich hatte keine Vorlage oder Video für die Transplantation, sondern nur das Repair Manual zur F3.

Vielleicht ist das auch eine Premiere im DCC - ich habe dazu im Web trotz intensiver Suche nichts gefunden.

Heute Abend knallt der Korken! :-))

[Ando]

Ich wollte der Sache mit den angeblich zerfallenden LCD der F3 auf den Grund gehen.

Hier das defekte LCD, das Digits nicht mehr komplett und insgesamt blass zeigte:





Es ist Korrosion/chemische Veränderung an beiden Kontaktreihen zu sehen.

Mit Isopropylalkohol ließ sich das nicht entfernen.

Mit der Sonde klappte es, ich habe die untere Reihe bearbeitet und es sind wieder einigermaßen saubere metallische Kontakte zu sehen.

Dazu musste ich den LCD-Block auseinandernehmen:





Leider habe ich keinen Vergleich mit einem einwandfreien LCD.

Von den Kunststoffleisten lässt sich das Zeug mit Alkohol gut entfernen.


Fazit:

Es sind nicht die Displays, die zerfallen, sondern Korrosion an den Kontakten, die sich entfernen lässt.

Das würde bedeuten, dass jede betroffene F3, die sonst mit dem eingebauten Belichtungsmesssystem nicht mehr zu betreiben ist, gerettet werden kann!

Vielleicht kann ich diese These anhand einer weiteren F3 mit nachlassendem Display bestätigen.

Also Reinigung statt Tausch

[Bessamatic]

Es funktioniert also wieder? Das mit vedreckten Leitplastik-Streifen hatten wir an anderer Stelle schon mal vermutet. Glückwunsch dann.

[Ando]

Es funktioniert also wieder? Das mit vedreckten Leitplastik-Streifen hatten wir an anderer Stelle schon mal vermutet. Glückwunsch dann.

Genau, das war im Teufels-Thread:

https://www.digicamclub.de/showthrea...ghlight=Teufel


Siehe den Link auch zu Beginn dieses Threads.

Ja, die F3/T ist wieder zu 100 Prozent fit.

Herzlichen Dank auch für deine Hinweise, jetzt ist da Licht in die Sache gebracht!

Es dürfte tatsächlich Korrosion sein, wie auch immer die dort entsteht.

[Ando]

Wer sich - wie wohl die meisten F3-Besitzer - über die flackernde oder nicht mehr funktionierende LCD-Beleuchtung ärgert, die über den kleinen roten Knopf aktiviert wird:

Es sind Kontaktprobleme, bedingt durch Verschmutzung.

Die kann recht einfach entfernt werden. Den Weg dorthin s. oben im Beitrag.

Die beiden Bauteile hinter dem Druckknopf sind nur eingelegt.

Eine Reinigung mit Alkohol auf Wattestäbchen - auch der Kontakte auf der Platine dahinter - sollte das beheben


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Alle Hinweise, wie immer, selbstverständlich ohne Gewähr.

[waldbeutler]

Hallo Andreas!

Die beiden Bauteile hinter dem Druckknopf sind nur eingelegt.

Da wäre ich mir nur nicht sicher, dass das metallene Stück ein Piezo-Element sein soll.
Piezoelemente haben nämlich eine permanente Konnektierung an ihren Polen (aus Metallfolie o.Ä.) und sind innerlich glasartig-durchsichtig.

Was das verblasste LCD betrifft: Bravo! Ovarb! Vabro!
Übrigens sind Kontaktprobleme an diesen LCD-Kontakten durchaus häufig, sie wirken sich aber nur auf ein Verblassen oder ganz unsichtbar werden von einzelnen Zeichen oder auch mal der ganzen Anzeige aus - viel schlimmer sind die schwarz gewordenen LCDs, da hilft nichts anderes als ein Austausch.

[Ando]

Hallo Andreas!

Da wäre ich mir nur nicht sicher, dass das metallene Stück ein Piezo-Element sein soll.
Piezoelemente haben nämlich eine permanente Konnektierung an ihren Polen (aus Metallfolie o.Ä.) und sind innerlich glasartig-durchsichtig.

Ich zitiere mich selbst, es blieb das letztes Jahr von dir unwidersprochen ;-)

Bei dem kleinen grauen Teil, das ich wieder eingesetzt hatte, nachdem es aus der Kamera fiel, handelt es sich laut Service Manual um ein piezoelektrisches Element.

Diese elektronischen Bauteile erzeugen eine Spannung, wenn Druck auf sie ausgeübt wird, s.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrizität

So ist auch der Schalter für die Displaybeleuchtung erklärt:

Durch Druck auf den roten Knopf wird das Bauteil gegen zwei Kontakte gequetscht. Durch den Druck entsteht eine Spannung, die ausreicht, Strom durch die beiden Kontakte fließen zu lassen, was dann in einem weiteren Schaltvorgang das verbaute Minilämpchen zum Aufleuchten bringt.

Da die Beleuchtung nur dann eingeschaltet werden kann, wenn der Belichtungsmesser aktiviert ist - also zumindest ein Teil der Betriebsspannung an der Schaltung liegt - könnte durch das Bauteil zB ein Transistor durchgeschaltet werden, der dann den Lampenstrom fließen lässt (Transistor als Schalter, ein kleiner Basisstrom schaltet einen höheren Kollektor/Laststrom). Den Basisstrom liefert dann das Bauteil, den Laststrom die Batterie in der Kamera.

Dazu muss es am Schaltplan etwas zu finden geben.

Üblich ist bei der F3, dass das mehr schlecht als recht funktioniert, weil der Knopf sehr klein ist und es den richtigen Druck braucht.

Das piezoelektrische Bauelement wäre eine Erklärung dafür. Ein druckabhängiger Schalter. Je fester man drückt, desto heller leuchtet es, bis zu einer Obergrenze.

Da der Bereich um den roten Druckknopf nicht abgedichtet ist, kommen im Laufe der Zeit Schmutz oder Oxydation auf die beiden Kontakte. Dann hat man einen Wackelkontakt. Das würde auch erklären, warum nach und nach das Lämpchen immer unwilliger und dann ggf. gar nicht mehr strahlt.

Reinigung: Entweder durch Abnehmen der Kunststoffleiste, dann ist der Bereich direkt zugänglich und die Kontakte können gesäubert werden. Oder durch Kontaktspray für Elektronik von außen, dort, wo der rote Schalter sitzt.

Die erste Lösung ist wohl die elegantere und nachhaltigere

More to be explored soon

https://www.digicamclub.de/showthrea...ghlight=Teufel

[Ando]

„Piezoelectric semiconductor #1028“

Service Manual zur Nikon F3

S. 108 im PDF:

https://learncamerarepair.com/downlo...ice-manual.pdf

[Ando]

Übrigens sind Kontaktprobleme an diesen LCD-Kontakten durchaus häufig, sie wirken sich aber nur auf ein Verblassen oder ganz unsichtbar werden von einzelnen Zeichen oder auch mal der ganzen Anzeige aus - viel schlimmer sind die schwarz gewordenen LCDs, da hilft nichts anderes als ein Austausch.

Ein angeschwärztes hab ich in der F3 noch nicht gesehen aber dafür leider in der F4, dort ist das mittlerweile wohl üblich.

Glücklicherweise dürfte es nicht fortschreitend verlaufen und die LCD in meinen Exemplaren sind noch ablesbar.