Umbaudiskussion zum Minolta Rokkor 2/45mm

[CChris]

Operation erfolgreich - Patient lebt.
Das MD Rokkor 45mm f/2.0 (MD-II) ist erfolgreich umgebaut!

#Disclaimer
Wie bereits ausführlich hier im Thread besprochen: ich empfehle nicht, das Objektiv auf die identische Weise zu konvertieren. Der Umbau ist nicht reversibel.

Den Ansatz des aufgesetzten EF-Turms halte ich aber für durchaus interessant und werde diese Technik hoffentlich am MD Rokkor 50mm f/1.7 soweit perfektionieren, dass sämtliche Änderungen am Bajonett reversibel sind.

Meine Tipps für andere 2/45-Konvertierungen:
Durch die enorme Justierungsmöglichkeit (eventuell mit Modifizierung des "Geradhalters", siehe letzte Seiten) kann man (soweit ich bisher weiß) mindestens 2/3 der Zeit im Gegensatz zu meiner Variante fürs Schleifen einsparen, indem man das MD-Bajonett unangetastet lässt und den benötigten Millimeter (0,5mm MD->EOS Auflagemaß, 0,5mm Plateau am MD-Mount) komplett durch die Justierung erreicht.

Den oberen, abschraubbaren Teil des MD-Bajonetts kann man entfernen und einlagern, für die Konvertierung ist er nicht brauchbar! (steht zu weit in die Kamera / el. Kontakt an den Pins).

Sämtliche Schleifarbeiten am EF-Turm (z.b. von m42-Adapter) durchführen, Innendurchmesser anpassen, ~1,5mm Adapterstärke (Dicke des breiten Abschnitts unten am Adapter) unten abtragen.

Adapter richtig positionieren, damit die Skala + Blendensteuerung des Objektives später nach oben zeigt.

Den Hebel der Blendenmechanik und die Plastiknase des Blendenrings kürzen, so dass beide nicht mehr stören.

Fixiermöglichkeiten:
1. "Tunnelzugänge" durch den EF-Turm zu den Schrauben im MD-Bajonett bohren, EF-Turm mit gutem Metallkleber aufkleben.So bleibt der Zugang ins innere des Objektives erhalten.
(halb-reversibel, wenn man den EF-Turm und die Kleberückstände wieder entfernen kann)
Risiko: Objektiv kann bei Versagen des Klebers "von der Kamera fallen"

2. neue Gewindelöcher ins MD-Bajonett schneiden (nicht reversibel)
Positionierung der Bohrlöcher ist nicht ganz einfach, da die Funktion der Blendenmechanik nicht beeinträchtigt werden soll. Ich persönlich würde eher M2 als M1,6 empfehlen, wenn man den Platz dazu hat.

3. Bohrlöcher 1.6mm genau zu den Gehäuseschrauben des MD-Bajonetts bohren.(Ständerbohrmaschine + Geduld)
Danach längere M1,6-Schrauben als die Original-Gehäuseschrauben einsetzten und so weit im EF-Turm versenken (Fräse/Dremel benötigt), dass sie nicht mehr herausschauen und die Verriegelung der Kamera blockieren. Knapp, aber funktioniert. Schraubenköpfe müssen seitlich eventuell etwas angefeilt werden.
>Meine Variante, theoretisch reversibel
(bei meinem Umbau hat das keine Rolle mehr gespielt)

Danach noch den korrekten Einrastpunkt ins Objektiv und .. fertig

Meine tatsächliche Variante:
1. Ringelement am MD-Bajonett abfeilen, M42-Adapter auf Innendurchmesser bringen.
Der Adapter wurde vom oberen Teil des MD-Bajonetts (abschraubbar) gehalten und ich konnte Fokus-Tests an der 1000D durchführen,
der obere Teil des MD-Bajonetts führt aber durch den Kontakt mit den Kamerapins zu "Err 01"
Dieses "Extra" der Sicherung von oben zusätzlich zur Fixierung von unten stellt sich also als negativ heraus, damit fiel für mich die Möglichkeit des Klebens weg, die durch die Sicherung von oben riskofrei gewesen wäre.
Das obere Bajonetteil habe ich also wieder abgeschraubt und in die Kram-Kiste verbannt.
Durch das Entfernen des 0,5mm-Plateaus hatte ich 2 gegenübersehende Flächen auf höchste Genauigkeit abzufeilen, was nie 100% gelingen kann und dennoch sehr viel Zeit kostet.
Schlussendlich habe ich an die Fixiermöglichkeit Nr.3 gewagt und auch erfolgreich hinbekommen. Ständerbohrmaschine und Dremel zahlten sich hier wirklich aus. Diese Lösung hält sehr zuverlässig und ist jederzeit wieder abschraubbar.

[wird erweitert, siehe nächsten Post]