Nikon MD-4 Motor Drive: Betriebsarten-Wahlschalter gefixed

Zum Abschluss der F3-Press/MD-4-Serie noch ein Fix nach Mitternacht ;-)

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„Nikon MD-4 Motor Drive: Drehschalter, Rückspulung, tiefere Reinigung“

https://www.digicamclub.de/showthread.php?t=26292

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Bei Check des Motor Drive sah ich, dass die F3P nicht nur im C(ontinous)-, sondern auch im S(ingle)-Modus Dauerfeuer gibt.

Das wäre kein Problem, ich kann ja den Finger vom Auslöser nehmen, wenn ich Einzelbilder machen möchte.

Aber ich wollte das in Ordnung bringen.

In Verdacht hatte ich einen Schalter im Handgriff des MD-4, der auf einer kleinen Platine sitzt und zwei doppelte Kontaktzungen hat.

Dreht man den Wahlschalter, wird im C-Modus ein Kontakt unterbrochen, die Kamera arbeitet im Dauerbetrieb solange der Auslöser durchgedrückt ist.

Wenn sie das auch im S-Modus tut, musste es ein mechanisches Problem mit dem Schalter geben.

Und tatsächlich, eines der Kontaktzungenpaare schloss nicht.

Metallzungen zurückbiegen, sodass sie wieder schließen ist schwierig, es klappte auch hier nicht.

Also knüpfte ich die Zungen mit einem feinen Schaltdraht zusammen. Und zur Verstärkung kam noch die Spitze eines Zahnstochers als Keil dazwischen.

Anhang 141182



Gegenstation der kleinen Seilbahn ist einer der Leistungstransistoren im Griff des MD-4. Durch das Loch zur Befestigung eines Kühlblechs fädelte ich den Draht und fixierte das Werk mit einem Tropfen Loctite.

Anhang 141183



Und tatsächlich, es funktioniert :-)

Single ist wieder Single.

Nikon hätte da wohl einst zumindest die komplette Platine getauscht.

Fehlen Ersatzteile, braucht es den Bastler der nicht aufgibt :yes:

Oder welche Werkstatt hätte das zu welchen Kosten übernommen? :lolaway:


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Wer noch für ein weiteres F3-Thema Kraft hat:

Mit der F3 Pin Registration geht es weiter.

Aber jetzt ist einmal Pause.

Moin,

kreative Lösung - aber, wenn's gestattet ist, jetzt hast Du dauernd Zug auf den Lötstellen des Leistungstransistors, das halte ich für suboptimal. Möglicherweise wäre ein korrektes Nachrichten der Kontakte die bessere Lösung gewesen, aauch wenn das nervig sein kann. Relais einstellen gehört nicht zu meinen Lieblingstätigkeiten ... :autsch:

LG
Jörg

Zitat:

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Zitat von Optikus64

Moin,

kreative Lösung - aber, wenn's gestattet ist, jetzt hast Du dauernd Zug auf den Lötstellen des Leistungstransistors, das halte ich für suboptimal. Möglicherweise wäre ein korrektes Nachrichten der Kontakte die bessere Lösung gewesen, aauch wenn das nervig sein kann. Relais einstellen gehört nicht zu meinen Lieblingstätigkeiten ... :autsch:

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Ja, den Transistor hat’s schon etwas gebogen aber er wird vom Gehäuse des Schalters dahinter gestützt.

Und gar so viel Zug ist es nicht, gerade so, dass Messingzunge 1 auf 2 bleibt und dann vom Nocken des Drehschalters gerade so angehoben wird, dass der Kontakt öffnet.

Mitternacht war es und ich wollte nach dem langen MD-4-Tag ins Bett ;-)

Schau einmal auf das Foto wo die Seilbahn zu sehen ist. Wie kann ich die Kontaktzungen ausrichten, dass sie wieder von selbst schließen?

Die sind auf einem Kunststoffblock mit Zwischenscheiben angebracht und dann eingenietet, dh ich kann die verbogene nicht abnehmen und ausrichten.

Ersatz hätte ich sogar gehabt, aber der Block ist oben und unten auf die flexible Platine gelötet, auf engstem Raum mit Pins, die darunter angebracht sind.

Ich weiß nicht wie das damals montiert wurde. Genial!

Moin,

das wird wie bei Relaiskontakten zum Block verbunden, das ist normal, nur sch... auszurichten. Dazu brauchts feine Zängelchen & Pinzetten sowie Schraubendreher, das geht leider tatsächlich nur von Hand und nach Gefühl, da man ja die Einstell-Lehre dazu nicht hat. Wie ich schrieb, keine Arbeit um die ich mich schlagen würde. Aber mit Geduld geht es. Du siehst ja wenn Du den Schalter bedienst welcher Kontakt nicht schließt, den muß man dann nachbiegen. Klingt trivial, ich weiß, ist es aber nicht.

LG
Jörg

Schön wäre, wenn es so geklappt hätte.

Hätte ich die Kontakte trennen können, wäre da eine Chance gewesen. Aber die sind quasi zusammengeschweißt. Sobald der eine absteht, ist sozusagen die Spannung draußen.

Werden beide gebogen, greift der Nocken des Moduswahlrades nicht mehr.

Ich weiß nicht, wie das damals gefertigt wurde, wohl alles von Hand.

Aber wenn du möchtest, kannst du es gerne probieren, da müsste ich dir aber den MD-4 mit F3P schicken ;-)

Das meine ich ernst - zumindest könnte ich dir den Schalter aus meinem schon zerlegten MD-4 zukommen lassen.

Jedenfalls eine gute Gelegenheit, zusammenzufassen, worum es beim Fix geht:

Fix da, wo es keine Ersatzteile gibt. Es müssen die bestehenden Bauteile verwendet/repariert werden.

Dafür stehen nur die häuslichen Möglichkeiten zur Verfügung - je nachdem, worauf man spezialisiert ist.

Die Chancen auf Erfolg sind meist gering, da man sich an Industrielösungen versucht, die von Konstruktionsteams entworfen und mit entsprechendem Aufwand gefertigt wurden. Als Fixer tritt man hier quasi gegen Nikons Ingenieure an.

Es gibt auch meist nur eine Chance, da es dann entweder klappt, nicht klappt oder das Bauteil völlig unbrauchbar geworden ist durch den Reparaturversuch. Auch wenn Ersatzteile zur Verfügung stehen, müssen diese verwendbar sein. Hier ist der Schalter in eine Mini-Platine integriert und mit flexiblen Leiterbahnen verbunden. Den Aufwand, das sauber zu trennen und wieder herzustellen, muss man der Motivation gegenüberstellen.

Daher ist jede Lösung richtig, die funktioniert - für Geräte, die sonst als defekt weggeben werden oder die von Werkstätten/Hersteller nicht angenommen werden.

Gab man solche Fälle während der Garantieperiode an den Service des Herstellers, kam nach Wochen das Gerät zurück mit der Anmerkung „Elektronik getauscht“. Da wurde eben die komplette Platine ausgetauscht, was ein Servicetechniker nach Training konnte. Mit Pinzette und Lötgerät wurde da wohl nichts gemacht, das wäre zu viel Aufwand gewesen.

Last not least Thomas Tomosy, der zum Thema Kamerareparatur wohl die meist beachtetsten Bücher geschrieben hat:

Since some camera parts are difficult to come by, sometimes repairing the old, broken part is the only viable alternative.

Kurz:

Wir sind als Fixer unsere letzte Hoffnung :lolaway:

Moin,

das ist das Problem, das war damals alles Handfertigung, deswegen tut man sich auch so schwer zu erkennen, wie das gemacht wurde. Das dürfte bei nahezu allem aus der Zeit so sein, das etwas komplexer ist. Heute würde jeder Konstruktionsplaner die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, da muss alles auf eine Platine, die über das Band läuft, und möglichst alles in linearen Bewegungen an- und aufgesetzt werden, damit das ein Roboter hinkriegt. Das sieht man vielen modernen Bauteilen auch an. Durch die fortgesetzte Miniaturisierung würde man das manuell auch gar nicht mehr hinkriegen.

Dein Erfolg gibt Dir erstmal recht, es geht wieder, wenn sich der Transistor mal lösen sollte bleibt nix anderes übrig als an die Kontakte zu gehen. Aber wie ich schrieb, ich kann durchaus verstehen, dass Du da die Finger von gelassen hast, je nach dem wie viele Kontaktpaare ein Satz hat sitzt man da manchmal Tage dran. Ich hab im Studium Stellplatinen für Modellbahnen gebaut ("Spielpartner", die zuggesteuert die Fahrwege geändert haben) mit Telekom-Relais vom Rückbau alter Telefonzentralen (die damals käuflichen Steuerungen waren unbezahlbar) - das Gefummel mit dem alten Zeug war damals egal, da hat einem die Zeit nix ausgemacht und das Geld konnte man als Student gut brauchen, heute ordne ich sowas der Masochistenszene zu... Und eine Strategie außer "von außen nach innen", gibt's nicht.

LG
Jörg

Toll finde ich auch, dass zB der MD-4 so gebaut ist, dass er über Jahrzehnte funktioniert, egal wie geschunden oder verdreckt er inzwischen ist.

Ebenso meine F3P, der man die Dauernutzung ansieht.

Vielleicht wurde sie in Intervallen gewartet - jedenfalls tut sie und versteht sich auch mit dem Motor.

Einsatz vielleicht bei allen Wetterlagen, ohne große Rücksicht - da hatte man sich schon was ausgedacht :yes:

Um den Transistor mache ich mir keine Sorgen, sollte die Lötstelle schlecht werden, löte ich nach. Vielleicht kann ich ihn noch besser am dahinterstehenden Gehäuse des anderen Schalters abstützen.

Ich werde das Set zum Fotografieren verwenden und sehen, ob die Lösung eine bleibt.

Jedenfalls macht mir das alles großen Spaß und viele Projekte warten :-)

Danke für alle Hinweise und Kommentare! :yes:

Zitat:

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Zitat von Optikus64

Aber wie ich schrieb, ich kann durchaus verstehen, dass Du da die Finger von gelassen hast, je nach dem wie viele Kontaktpaare ein Satz hat sitzt man da manchmal Tage dran.

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Die Finger und meine besten Feinwerkzeuge hatte ich dran, aber ohne Erfolg ;-)

Wie geht das mit dem Zurückbiegen wenn die Kontaktzungen fixiert sind?

Gibt es da eine besondere Technik? Wie geht man dabei vor?

Dann gibt es noch ein Problem, und zwar das Einbringen der Platine mit dem Schalter zurück in den Griff des MD-4.

Die beiden äußeren Kontaktzungen müssen hinter die Nocken des Drehschalters gebracht werden - Biegegefahr!

Dh auch wenn der Schalter mühsam wieder justiert wurde, kann er gleich wieder hinüber sein …

Manchmal denke ich, da hat sich jemand beim Konstruieren einen bösen Spaß gemacht ;-))

Ich hatte damals feine Zängelchen gekauft, die haben vorne ein leichtes, ausgerundetes V-Profil.

Damit zwickt man ganz vorsichtig in die Federn und setzt sie damit etwas in die Richtung des "V".

Biegen im klassischen Sinne geht ja meistens nicht, da man den ganzen Block verbiegt und damit meistens mehr Probleme schafft als wegbringt.

Du hast ja beobachtet, dass dann z.B. der Antriebsnocken nicht mehr greift. Wenn das schonmal gemacht wurde um die Kontakte zu justieren siehst Du ganz feine Marken auf den Federn.

Das Geschick des guten Elektromechanikers liegt dann darin zu erkennen, welche Feder bewegt werden muss, damit der Kontakt wieder schließt. Auch feinstes Handwerk...

Bei der Montage ist ja immer die Frage, wann wurde das Teil denn integriert - Du mußt Dich mit dem zusammengebauten Teil rumschlagen, kann sein, dass es einen Montagestand gibt, wo das Teil quasi von selbst reinflutscht. Vielleicht sind bei Deiner Montage die Geister von ein paar Japanern brüllend von ihrer Wolke gekippt weil hier niemand mehr weiß wie das ging und man sich einen Abbricht wärend sie das so nebenbei gemacht haben.

LG
Jörg

Ich schließe daraus:

Ein Job für Leute, die auch gerne selbst ihre mechanischen Uhren revidieren :lolaway:

Vielleicht lassen sich die Kontaktzungen auch kleben, sodass der Kontakt schließt und vom Nocken wieder geöffnet wird, der Öffnungswinkel wird so also verkürzt.

Durchaus berechtigt, auch hier von Komplikationen zu sprechen, wie bei den Uhren …

Und es lässt mir keine Ruhe ;-)

Ich schaue mir die Option mit einem Klebepunkt an, dann braucht es den Seilzug nicht mehr.

Wo ich den ansetze, zeigt die aktuelle Lösung.

Oder vielleicht geht es mit einem Bindfaden, da lerne ich dann auch gleich das Nähen :lolaway:

Der Transistor mit Loctite drauf, der die Seilbahn trägt, kommt dann raus und einer aus Ersatz rein.

Ich habe auch eine Montagezange für THT-Bauteile, also solche mit Drähten, die durch eine Platine gesteckt werden. Die macht in Anschlussbeine eine Einbuchtung, aber für hier wird sie zu groß sein.

Wenn es gelingt, mache ich noch ein kurzes Thread update :yes:

Moin Andreas,

such vorher einen Feng Shui Berater auf - das ist immer so, bis man bei solchen Frickelsachen den Bogen raus hat kriegt man Krätze.

Da sind meine beiden Patienten eher geduldig, kommende Woche mache ich meine Zeichnung für den Sonnar-Fuß und baue den Stativ-Fuß am Tair ab, das ist vergleichen mit Deinem Problem Feuerstein-Mechanik. Die Macht möge mit Dir sein.

LG
Jörg

Danke!

Wenn es schief geht, sind Nikons Ingenieure schuld :peace:

Viel Glück für deine Unternehmen!

Wie sagt der 'Kaiser' - Schaun' mer' mol...

Danke!

Ich überlege gerade, wie bei solchen Problemen eine „fachkundige“ Reparatur aussehen mag.

Auch, um mich selbst zu orientieren.

Erste Lösung wäre, den Hersteller mit der Reparatur zu betrauen. Als Service gibts noch einen Check and Clean dazu. Nach Ablauf der Werksgarantie auch eine schöne Rechnung mit Vermerk „Elektronik getauscht“. Besser ist nicht möglich. Neues Originalbauteil, verbracht von geschulter Hand. Plus Gewährleistung. Leider geht das bei der F3 nicht mehr, ihre Zeit ist vergangen.

Zweite Lösung: Die unabhängige Fachwerkstatt. Am besten mit einem Meister, der sein Handwerk noch lernen durfte - wenn es je eine Lehre zum Kameratechniker gab. Diplomierte Ingenieure wünscht man sich ja lieber in der Entwicklungsabteilung ;-) Da geht es schon los: Wird der Auftrag angenommen? Oder heißt es gleich, dass nicht möglich sei weil keine Ersatzteile vorhanden? Wie kann ich im positiven Fall die Qualität der Reparaturarbeit einschätzen? Ist der Schaden mangelhaft repariert wenn es eine Lösung so wie meine ist? Das Problem ist zwar behoben aber nicht nach Herstellerstandard? Wie rechtfertigt sich der verrechnete Preis für die erbrachte Leistung? Und ist das Problem endgültig gelöst?

Dritte Lösung: der befreundete Bastler mit den geschickten Händen. Der freut sich auf jeden Fall, wenn er wieder eine Herausforderung bekommt. Man weiß, dass er was kann, es spricht sich herum. Das kostet auch nichts, außer eine Flasche Wein - vielleicht. Was immer er auch macht, Hoffnung gibt er auf jeden Fall. Er kennt sich eben aus. Wenn es schief geht - dann fällt ihm sicher was ein. Seine Frau ist auch nett.

Vierte Lösung: Fatalismus. Jedes Ding findet sein Ende. Das nimmt man mannhaft und jammert nicht. Ein letzter Gruß und den Deckel auf die Altmetalltonne. Ersatz ist schnell beschafft - und kostet sogar weniger als eine Flasche Wein.

Fünfte Lösung: Und wenn ich mich doch selbst traue und versuche, das Problem zu lösen? Undenkbar! Ich war ja schon in der Schule keine Leuchte in technischen/naturwissenschaftlichen Fächern. Und beim Basteln verletzte ich mich stets selbst. Da soll ich jetzt mit dem Schraubendreher? Es wird nicht klappen. Und dann lachen sie mich aus. Da werde ich lange dran kauen. Nein …


Es ist nicht einfach, wenn man an alter Technik hängt, egal ob Kamera, Stereoanlage von 1985 oder ein Opel Kadett von 1975.

Was also tun? ;-)

Na ja,

es gibt sie ja durchaus, die Fachwerkstätten, da steht dann die kommerzielle Entscheidung an, ob es einem das Wert ist.

Aufgeben ist eine Option nur, wenn es sich um "Massenware" handelt, bei der man ein defektes durch ein gutes Stück ersetzen kann.

Und der Weg, den Du nun beschritten hast, ist sicher auch eine Lösung, vor allem wenn man seine Fähigkeiten weiter entwickelt und vllt. später nochmal angreifen kann.

LG
Jörg

Ja, nur habe ich zum Teil schlechte Erfahrungen mit Werkstätten gemacht.

In einem Fall bin ich zu spät draufgekommen, dass ich von einem Schwätzer kräftig und lange ausgenommen wurde.

Und dann war da noch - andere Adresse - der kryptische „Wasserschaden“, der eine komplette Überholung demnach notwendig machte. Der Preis dafür war stattlich :lolaway:

Aber wie sollte man das vorher wissen - als Laie?

Ich hinterfrage ja ständig, was ich tue im Thema und warum ich hier davon berichte.

Mir geht es um das Überwinden des oben beschriebenen Dilemmas. Herauskommen aus der Kosten- und Spaßfalle. Selbst zumindest etwas versuchen, wenn das geliebte Fotogerät nicht mehr kann.

Seit ich selbst zu Werke gehe, macht mir mein Bestand wieder den Spaß, den ich beim Beschaffen hatte.

Früher verfiel ich, wenn ein Schalter am Motor muckte. Jetzt freue ich mich fast darüber und schon geht es los mit dem Überschlagen ob, wann und wie. Das geht bis in den Schlaf, eigentlich schraube ich ständig an etwas, auch wenn ich keinen Schraubendreher in der Hand habe.

Grenzen werden deutlich, Selbstvorwürfe nehmen ab, wenn es nicht geklappt hat, aufgenommene Theorie wandelt sich in Erfahrung - eigene Standpunkte formen sich.

Besser als Nikon 1980 werde ich meine Reparaturprojekte nicht hinbekommen.

Aber deutlich mehr gesunkene Schiffe kommen wieder an die Oberfläche ;-)

Und wenn ich jemanden für das Thema interessieren kann, freut es mich.

Wichtig ist auch die Auswahl der richtigen Lehrer.

Gute sind selten, dazu nicht erreichbar oder nicht mehr da, daher ist es erfreulich, dass einige von ihnen ihr Wissen in Büchern weitergeben.

Schade ist, dass es für Fotogerätereparatur kein Curriculum (mehr) gibt.

Jeder macht sich daher auf seinen eigenen Weg.

Wie auch immer, das Thema F3 plus Motor ist einmal abgehandelt, denke ich :lolaway:

Heute habe ich mir die Baustelle in stärkerer Vergrößerung angesehen. Dh eine ausgebaute Platine aus einem anderen MD-4.

Die Verlötungen des Schalterblocks mit der flexiblen Platine sind mir soweit klar geworden.

Wenn es mir jetzt gelingt, die „heile Kontaktzunge“ auszubauen, damit die verbogene zu ersetzen und die Lötarbeit dazu hinzukriegen, hätte ich eine Reparatur mit original Ersatzteil geschafft, zumindest einem Teil daraus.

Den Transistor, der die Talstation für die „Seilbahn“ bildet, kann ich auch tauschen. Dann wäre das Originalbild wiederhergestellt und der Fix nicht mehr notwendig.

Riskant ist es allemal, denn schon das Löten birgt so seine kleinen Gefahren auf engem Raum.

Und bevor ich den - funktionierenden - Transistor raushole, muss ich prüfen, ob sein Ersatz auch arbeitet.

Auch wenn es bis dahin klappt - die Platine muss dann wieder an ihren Platz im Handgriff, und die Zunge, die ich dann ersetzt habe, wieder eingefädelt werden, dort, wo der Nocken unter dem Drehrad sitzt. Misslingt das und verbiege ich dabei die Kontaktzunge, bin ich wieder da, wo ich begonnen hatte ursprünglich.

Also - soll ich es versuchen? Auch wenn der MD-4 vielleicht dann nicht mehr richtig funktioniert?

Die Antwort ist klar.

Im Morgengrauen morgen geht es los :yes:

Ich rate dir von so einer aufwändigen Tauscherei ab, Andreas.
Versuche lieber, die verbogene Kontaktfeder zurecht zu biegen!
Du hast ja eine Vorlage, wie sie korrekt gebogen sein muss.

Zitat:

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Zitat von waldbeutler

Ich rate dir von so einer aufwändigen Tauscherei ab, Andreas.
Versuche lieber, die verbogene Kontaktfeder zurecht zu biegen!
Du hast ja eine Vorlage, wie sie korrekt gebogen sein muss.

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Ich kann die Zunge nicht in ihre ursprüngliche Position bringen. Egal was ich versuche. Das würde mir nur gelingen, wenn ich sie dazu ausbaue.

Das wäre auch eine Option.

Aber eleganter ist die Lösung mit dem Ersatz.

Ich könnte es auch lassen und alles vergessen.

Der Motor Drive funktioniert ja jetzt, die Stelle ist nicht zu sehen.

Hier der Schalterblock mit den Kontaktzungen, die ok sind.

Es geht um das rechte Paar.

Der Pfeil zeigt auf die äußere Zunge, die im MD-4 nach außen gebogen ist.

Hier habe ich bereits die flexible Platine zum Teil entfernt.

Anhang 141196


Um die Zunge auf Andruck zu bringen - wie hier zu sehen - müsste ich sie hinter ihren Gegenpart biegen.

Das klappt nicht, solange sie eingebaut ist.

Das Zungenpaar links, das einen geöffneten Schalter bildet, zeigt die Situation wie ich sie im Motor Drive aktuell habe.

Vielleicht geht es, wenn ich einen Knick ca. 5 mm vor der Stelle, wo die verbogene Zunge am Block befestigt ist, anbringen kann. Aber ich bin da skeptisch.

... wenn Du das hinkriegst mit dem Knick, wäre das auch fachlich die richtige Lösung. Aber das ist nicht einfach.

Zitat:

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Zitat von Optikus64

... wenn Du das hinkriegst mit dem Knick, wäre das auch fachlich die richtige Lösung. Aber das ist nicht einfach.

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Der Abstand zwischen den Zungen beträgt ca. 1 mm :shocking:

Ja,

hab den Denkmuskel schon angeschmissen wie das gehen könnte. Die Knickstelle ist ja dankenswerter Weise markiert...

Heute ging ich die Sache direkt an, nachgedacht hatte ich zuvor ja schon genug.

Die verbogene Zunge hatte ich im Geist zurechtgebogen, geklebt, gelötet oder so gelassen, wie ich sie über die „Seilbahn“ fixiert hatte.

Aber alles war mir nicht überzeugend.

Ich wollte es so haben, wie es vor dem Schaden war.

Der Rest ist schnell erzählt:

Aus dem aufgegebenen MD-4, den ich letztes Jahr sektiert hatte, entnahm ich die unbeschädigte Kontaktzunge, entfernte die beschädigte und baute den Ersatz ein.

Das ging überraschend einfach.

Eine Schraube gelöst, Zwischenscheiben abgenommen, mit der Entlötpumpe die Lötstelle auf der flexiblen Leiterbahn aufgelöst, wieder alles in umgekehrter Reihenfolge und die Lötstelle gesetzt.

Alles ist wieder so, als wäre nie etwas kaputt gewesen :yes:

Der Pfeil zeigt auf die „neue“ Kontaktzunge:

Anhang 141211



Mit dem Multimeter prüfte ich den geschlossenen Schalter auf Durchgang.

„Piep!“ - der Schalter schließt wie er soll:

Anhang 141212



Der grüne Leistungstransistor, an dem ich die „Seilbahn“ montiert hatte, ist fast wieder in seinem optischen Originalzustand. Kabel, Zahnstocherspitze zum Straffen des Zuges und Kleber sind entfernt.

Das angekratzte Finish spielt keine Rolle, Hauptsache, der Transistor schaltet wie es von ihm erwartet wird:

Anhang 141213



Auch der Einbau der Platine mit dem Schalterblock (der Pfeil zeigt auf das vordere Kontaktzungenpaar, das reparierte liegt dahinter und ist hier nicht zu sehen) zurück in den Handgriff des Motor Drive klappte ohne Beschädigung der erneuerten Kontaktzunge:

Anhang 141215



Einen Testfilm mit dem Motor Drive durchgezogen, Einzelbild (S) und Serienbild (C) am MD-4 getestet und den Film per Motor zurückgespult.

Alles funktioniert und der Film wird über die Stopprückwand MF-6 nicht vollständig in die Patrone eingezogen.

Anhang 141214



Mission achieved!

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Und es gibt auf dieser Baustelle weitere Arbeit.

Der Spiegel der F3P hängt gelegentlich, wenn ich die Kamera nach oben drehe.

Vermutlich braucht es Reinigung und etwas Öl.

Wo und wie, das bleibt noch offen.

Das bringt mich in noch unbekannte Teile der Maschine ;-)

Mal sehen.

Hallo,

das sieht jetzt doch richtig gut aus! Ich denke das war dann auch der richtige Weg.

LG
Jörg