Nikon F3P und MD-4: Bodenplatte ab und Spannungsversorgung flott gemacht

Weiter geht es mit der Erkundung und Servicierung der gedienten und gut genutzten Nikon F3 Press.

Dieser Beitrag schließt an dieses Thema an:


Nikon F3P: Austausch Override und Reinigung

Arbeiten an der Nikon F3 und Zubehör - Seite 2 (digicamclub.de)


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Ich habe die Achse mit der Gabel für die Filmpatrone, die in einem Schaft läuft, etwas gefettet.

Am oberen Ende dieser Achse sitzt der Filmrückspulknopf. Zieht man an ihm, springt die Rückwand der Kamera auf.

Das geht nun sanft und ohne Ruckeln.


Anhang 141072



Da sich unter den Bodenplatten der alten Schiffe gerne Schmutz ansammelt und die F3P ja extra Dichtungen dagegen hat, die ich mir ansehen möchte, nehme ich die Bodenplatte ab.

Dazu sind vier Schrauben zu lösen, zwei davon halten eine Buchse und die Kupplungsplatte für den MD-4 Motordrive:


Anhang 141073


Anhang 141074



Eine ideale Gelegenheit, um meine neuen JIS-Schraubendreher von Vessel (Japan) einzuweihen.

Diesmal gibt es auch bei festsitzenden kleinen Schrauben keine Probleme mehr mit herausrutschenden Kreutzschlitzschraubendrehern oder überdrehten Schraubenköpfen.


Anhang 141075



Wo mehr Kraft zum Lösen benötigt wird, kommen die kurzen "Uhrmacher"-Versionen zum Einsatz, hier im Vordergrund zu sehen:


Anhang 141076



Die JIS-Schraubendreher sitzen bombenfest.

Ein gutes und sicheres Gefühl :yes:



Die Kupplungsplatte für den Motor Drive lässt sich nach Herausdrehen der Halteschraube einfach abziehen:


Anhang 141077



Eine Abdeckung aus Gummi befindet sich unter der Bodenplatte:

Anhang 141078



Sie kann leicht abgezogen werden.

Hier liegt sie links neben der Bodenplatte:


Anhang 141079



Nun ist die untere Mechanik und ein Teil des FPC (Flexible Print Circuit) zu sehen:


Anhang 141080



Wie die Montage der flexiblen Leiterplatte gemacht wurde, bleibt mir ein Rätsel.

Alles sitzt nahtlos auf engstem Raum.


Auf der Innenseite der Bodenplatte hat sich einiges an Schmutz und auch Korrosion angesetzt.

Mit der trockenen Bürste und Zippo-Feuerzeugbenzin auf einem Wattestäbchen entferne ich den Grind:


Anhang 141084


Anhang 141081


Anhang 141082



Die kleinen Grünspanstellen beseitige ich mit dem Dremel Stylo mit Messing-Rundbürste.

Das trägt etwas vom Finish ab. Aber mir ist eine blanke Stelle - die man nicht sieht - lieber als eine Stelle mit Korrosion:


Anhang 141083



An der Vorderseite am Kameraboden verläuft ein Dichtungsstreifen.

Ich weiß noch nicht, ob das nur die F3P hat oder auch andere F3-Versionen:


Anhang 141085


Anhang 141086


Anhang 141087

Einige Korrosionsstellen auch an der Unterkante des Gehäuses:

Anhang 141088



Der Dremel Stylo meistert den Reinigungsjob souverän und schonend:

Anhang 141089



Jetzt passt es:

Anhang 141090



Zur F3 Press gehört der Motor Drive MD-4.

Auch er hat sichtbar schon einiges mitgemacht:

Anhang 141092



Bevor ich mich an die Reinigung des Motors mache, teste ich, ob er mit der F3P funktioniert:

Anhang 141091



Acht AA-Batterien benötigt der MD-4, das ergibt eine Betriebsspannung von 12 Volt.

Batterien eingelegt, Motorschalter auf S für Single-Shot, den Auslöser halb durchgedrückt ...

... nichts tut sich.

Keine LCD-Anzeige im Sucher und keine Verschlussauslösung.


Der MD-4 ist hart im Nehmen.

Auch hart geschundene Exemplare funktionieren oft ohne Probleme.


Der erste Schritt ist daher, die Spannungsversorgung zu prüfen.

Das Multimeter zeigt am Ausgang des Batteriekorbs 0 Volt.

Da die Batterien gut sind, muss das Problem daher im Batteriekorb sitzen.

Hier können es nur die Batteriekontakte im Korb sein, die vermutlich oxidiert sind.

Ich atme auf.

Ich muss den Abend also voraussichtlich nicht mit einer Fehlersuche im Motor verbringen ;-)


Wieder kommt der Dremel zum Einsatz.

Diesmal mit Hartgummispitze.

Damit poliere ich die Kontaktplatten und Kontaktfedern im Batteriekorb:

Anhang 141093



Hurra, die Spannung ist jetzt da!

Sogar Überspannung, da die Batterien frisch sind:

Anhang 141094



Und nun rattert auch der Verschluss der F3P, begleitet von einem erstaunlich jungen, elastischen Motorgeräusch.

Das bedeutet, dass im Motor alles ok ist.

Kein zäh gewordenes Schmierfett, das die Mechanik verlangsamt.


Aber ich möchte trotzdem wissen, wie es innen aussieht und ob es da auch Schmutz gibt, der dort nicht sein soll.

Und überhaupt muss das Motorgehäuse gereinigt werden.


Damit geht es beim nächsten Mal weiter.

Hallo Andreas,

mit dem Dremel Stylo wäre ich äußerst vorsichtig beim Herumpolieren am Gehäuse direkt neben den Leiterbahnen.

Zitat:

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Zitat von waldbeutler

Hallo Andreas,

mit dem Dremel Stylo wäre ich äußerst vorsichtig beim Herumpolieren am Gehäuse direkt neben den Leiterbahnen.

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Ja, das stimmt.

Hier hab ich besonders aufgepasst.

Die Lupenbrille macht sich da bezahlt.

Allerdings ist die Messingdrahtbürste recht gutmütig, da weich.

Und da der kleine Stylo sehr ruhig läuft und kein „Hobel“ ist, lässt er sich gut und präzise führen.

Da frage ich mich aber schon, ob du sowohl die Kamera als auch den Dremel von Hand führst bzw. hältst.
Vorhin habe ich eine Stahl-Thermoskanne für Kaffe mit Drahtbürsten am Akku-Schrauber/-Bohrer ausgeputzt - da fliegt die Kanne u.U. einfach davon...

Zitat:

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Zitat von waldbeutler

Da frage ich mich aber schon, ob du sowohl die Kamera als auch den Dremel von Hand führst bzw. hältst.
Vorhin habe ich eine Stahl-Thermoskanne für Kaffe mit Drahtbürsten am Akku-Schrauber/-Bohrer ausgeputzt - da fliegt die Kanne u.U. einfach davon...

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Natürlich!

Der Stylo hat in mittlerer Leistungsstellung gefühlt ca. die Kraft einer Elektrozahnbürste, der ist für feinste Arbeiten.

https://www.dremel.com/at/de/p/dremel-stylo-f0132050ua

Wenn ich mir die Fotos oben von der Kellereinrichtung der F3P ansehe, frage ich mich, ob ich jemals den Mut aufbringen werde, tiefer in das Werk zu gehen.

Die flexible Leiterplatine liegt wie angebügelt, Kabel wären abzulöten, raffinierte mechanische Fallen erwarten den Eindringling ;-)

Die Regel besagt ja, dass funktionierende Einheiten in Ruhe gelassen werden sollen, denn besser als der Hersteller bekommt man die Montage nicht hin. Das Risiko, das Ensemble zu beschädigen, ist immer hoch, umso mehr, wenn man nicht eingeübt ist.

Und wenn es zB gelänge, die Elektronik zu tauschen - das ist ja alles auf einem biegsamen Stück - dann müssen noch die Potis auf Sollwerte gebracht werden. Die entsprechenden Spannungswerte finden sich im Repair Manual, aber da muss man erst einmal die Messungen hinkriegen bzw. die winzigen Schleifer in Position bringen.

Auch werden im Repair Manual verschiedene Spezialgeräte bezeichnet, die einst dafür und für anderes zur Verfügung standen.

Ich denke, hier muss man der Realität ins Auge sehen.

Mehr, als kleine Arbeiten werden da einmal vernünftig nicht drin sein.

Und trotzdem gibt es Könner, die auch mit der F3 arbeiten wie einst Mutter mit den Stricknadeln, zB hier:

https://m.youtube.com/watch?v=Ae2FbFoQUQw


Das gibt mir andererseits wieder Hoffnung, da doch einmal mehr machen zu können.

Aber es warten auch andere Geräte mit Handlungsbedarf auf mich.

Jedenfalls wird mir nicht langweilig ;-)

Anhang 141080

Kann jemand die violetten Flächen auf der Leiterplatine bestimmen?

Sieht wie eine Versiegelung aus?

Aber eher unregelmäßig aufgebracht?

Moin,

das könnte Reparaturlack sein, wenn an der flexiblen Leiterplatte gearbeitet wurde und die möglicherweise freigelegten Stellen wieder abgedeckt werden sollten. Das würde auch die eher wenig maschinell wirkende Aufbringung erklären. Da das gute Stück ja vermutlich ein richtiges Arbeitsgerät war könnte es sein dass da mal was war und es beim Nikon-Service nachgearbeitet wurde.

LG
Jörg

Hallo Andreas,

da dieser violette Lack nur auf den blanken Messpunkten der Flexplatine aufgebracht ist, dient er schlicht dazu, diese blanken Messpunkte gegen Feuchtigkeit etc. zu schützen.
Wenn du dir die Ersatzplatinen anschaust, die du in deinem Konvolut haben dürftest, wirst du feststellen, dass diese Messpunkte bei denen noch blank sind.