Defekte Blende Rollei 2.8/80 HFT (für Rolleiflex SLX)

Ich habe recht günstig eine Rolleiflex SLX erstanden. Das defekte Objektiv wurde vom Verkäufer ganz offen kommuniziert. Ich hatte mal auf verharzte Blenden getippt, aber beim Auseinanderbauen wurde schnell klar: Der kleine Zugmagnet für die Blende ist defekt. Es sind im Objektiv zwei solche Magnete verbaut, einer für den Verschluss (läuft) und einer für die Blende. Und der bewegt sich nicht. SIeht auch völlig verformt aus und müsste wohl ersetzt werden. Dann ist immer noch die Frage, ob es dann funktioniert, aber ich kann notfalls auch den Magnet ganz ausbauen und das Objektiv zumindest im manuellen Modus wieder gangbar machen. Momentan blockiert die Blende durch den verklemmten Magnet ganz.

Da hier ja einige Elektronikexperten unterwegs sind: Ist das ein Standardteil, was man einfach nachkaufen kann? Kann man das sonst irgendwie reparieren/ersetzen?

Wär super, wenn jemand vom Fach dazu was sagen kann. Es folgt ein Foto des Übeltäters. Man sieht gut, das die Wicklungen irgendwie nicht in Ordnung sind und ein Verklemmen bewirken.

Anhang 100166

Ich sehe nur, dass auf der äußersten Wicklungslage ein paar zusätzliche Windungen über stehen.
Für so einen Elektromagneten wäre das kein Hinweis auf einen Defekt.
Wichtig ist, ob das Innere des Elektromagneten - die Hohlbohrung, in der ein Anker laufen soll - verbogen ist und deshalb klemmt.

Ja, die Innenseite sieht komisch aus, als ob es etwas angeschmolzen ist. Insgesamt klemmt das Ding wirklich.

Zitat:

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Zitat von bobhund

die Innenseite sieht komisch aus, als ob es etwas angeschmolzen ist.

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Dann war dieser Elektromagnet nicht die zugrunde liegende Ursache für den Defekt der Blende, sondern ist von der Kamera her mit zu viel Strom für zu lange Zeit versorgt worden, wodurch er zu heiß wurde und sich verformte.

Zitat:

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Zitat von bobhund

Ich habe recht günstig eine Rolleiflex SLX erstanden. ... Momentan blockiert die Blende durch den verklemmten Magnet ganz.

Da hier ja einige Elektronikexperten unterwegs sind: Ist das ein Standardteil, was man einfach nachkaufen kann? Kann man das sonst irgendwie reparieren/ersetzen?

Wär super, wenn jemand vom Fach dazu was sagen kann. Es folgt ein Foto des Übeltäters. Man sieht gut, das die Wicklungen irgendwie nicht in Ordnung sind und ein Verklemmen bewirken.
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Soweit mir bekannt ist es kein Standardteil, und ich weiß nicht einmal, ob es in Braunschweig gefertigt wurde, oder ein Zulieferteil ist.

Man könnte ...
- ein Objektiv mit Glasproblem ausschlachten
- Hr. Paepke fragen
- das Teil reverse engineeren (Wickelkörper vermessen, Draht vermessen, Windungszahl&Lagen und spaßeshalber den Widerstand feststellen, alles neu anfertigen)
- die "üblichen Verdächtigen" bei eBay abklappern (die bei der DHW-Insolvenz viel Schrott angesogen haben) Hr. Civan, Stemmer, Kleuvigt, Borowska, ...
- bei DW-Foto nachfragen

Zitat:

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Zitat von waldbeutler

Dann war dieser Elektromagnet nicht die zugrunde liegende Ursache für den Defekt der Blende, sondern ist von der Kamera her mit zu viel Strom für zu lange Zeit versorgt worden, wodurch er zu heiß wurde und sich verformte.

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Also ist ein Fehler in der Kamera die Ursache oder war die Spule schon verklemmt und hat die Kamera nur ewig versucht, sie doch noch zur Bewegung zu überreden?

Zitat:

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Zitat von bobhund

Also ist ein Fehler in der Kamera die Ursache oder war die Spule schon verklemmt und hat die Kamera nur ewig versucht, sie doch noch zur Bewegung zu überreden?

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Ob die Kamera ein Problem hat, sollte man relativ leicht mit einem anderen Objektiv austesten können (ohne es durchschmoren zu lassen). Normalerweise hätte die Kamera aber eher das Problem, keinen Saft (mehr) zu liefern als dauerend.

Zunächst solltest Du mit einem DMM (Digitalmultimeter) einmal die Spulen - Enden auf "Durchgang" überprüfen um Herauszufinden, ob die Spule selbst noch intakt ist.
Sind die Windungen nicht unterbrochen (das geschieht nämlich wenn die Spule dauerhaft mit einem zu starken Stromfluß belastet wurde und sich dann ein "unendlicher Widerstand am DMM zeigt), liegt der Fehler an einer anderen Stelle.

Dein Bild zeigt bisher eigentlich nur, das sich ein paar Windungen von der Spule gelöst haben... dies aber kann verschiedene Ursachen haben. Wichtig ist zunächst, ob die Spule überhaupt noch intakt ist.

Aber ganz ehrlich... ich würde mir das nicht selbst antun wollen, denn wenn die Spule "durch ist", stehst Du vor der Ersatzteilfrage und die Ersatzteil-Lage ist ja bekanntermaßen mau.

Deshalb würde ich - wie bereits angeraten von den Vorrednern - jemanden suchen, der das professionell repariert und eventuell damals auf der Versteigerung in Braunschweig Reste der Werkstatt bzw. des Ersatzteil-Lagers aufgekauft hat kontaktieren.

Ich selbst war damals auch in Braunschweig und hab an der einen oder anderen Stelle für einige Dinge mitgeboten, aber hab schlussendlich nichts von den interessierenden Dingen ersteigern können, weil da professionelle Werkstätten sich das meiste für höhere Auktions-Preise sicherten.

LG
Henry

Zitat:

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Zitat von bobhund

Also ist ein Fehler in der Kamera die Ursache oder war die Spule schon verklemmt und hat die Kamera nur ewig versucht, sie doch noch zur Bewegung zu überreden?

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Dass die Spule von selbst sich so verformt ist ziemlich unwahrscheinlich, außer der Spulenkörper war bereits bei der Herstellung verbogen, dann hätte es aber immer geklemmt und das Objektiv wäre nicht durch die Endprüfung gekommen.
Ich vermute sehr, dass eben durch zu lange dauernden Stromfluss die Spulenwicklung sich erhitzt hat und dadurch den Spulenkörper verformt hat.

Henry hat schon den ersten Schritt genannt: Mit einem Ohmmeter die Spulenwicklung auf Durchgangswiderstand prüfen.
Dabei können sich drei Werte ergeben:
a) Kein Durchgang - also ist der Spulendraht durchgebrannt.
b) Sehr niedriger Ohmwert - die Spulenwicklungen haben Windungsschluss, weil der Spulendraht im Inneren der Wicklungen so heiß wurde, dass der isolierende rote Lacküberzug verbrannt ist.
c) Mittlerer Ohmwert - die Spule ist noch ok.
Den Unterschied zwischen b und c kann man nur aus Erfahrung bewerten, sofern man nicht eine 100%ig in Ordnung befindliche Spule (Original-Ersatzteil) zum Vergleich hat.

So lange man kein Original-Ersatzteil hat, wäre es am einfachsten, die Spule auszubauen und deren Kernbohrung mit einer Feile zu glätten.

Da du dieses Objektiv zusammen mit dieser Kamera gerade erworben hast, ist zu befürchten, dass die Kamera eine Schaden hat, der den Blendensteuerungselektromagneten killt.
Also sollte man beides zusammen zur Reparatur schicken.

Du kannst aber - wenn es denn unbedingt selbst herausgefunden werden soll - mit dem DMM auch mal die Kontakte "durchklingeln", also den Durchgang von den Kamera/Objektiv - Pins hin zur den korrespondieren Spulen Wicklungen. Sollte da irgendwelche Elektrik zwischen liegen, so check die Leitungen hin zu den Kontakten bzw.
prüfe, ob im Normalmodus dort - von der Kamera kommend Spannungen und in welcher Höhe anliegen.

In der Regel haben solche elektromagnetischen Steuerungen einen vorgeschalteten Treiber, der ebenfalls defekt sein kann... es muss also nicht zwingend die Spule sein, die wirklich "durch" ist. Es kann ebenso der Treiber sein, der dann dauerhaft die Blende geschlossen hält, sobald das Objektiv an die Kamera gesetzt wird.

Das alles aber aus der Ferne zu analysieren ist kaum durchführbar... deshalb einschicken..

LG
Henry

"Einschicken" ist wirtschaftlicher Totalschaden-XXL. Wirtschaftlicher Totalschaden ist es "sowieso", aber man kann aus Neugierde am Ball bleiben und die unterschiedlichen Wege (meine Anregungen oben) mal verfolgen. Und eben erst versuchen, ein Teil an Land zu ziehen, dann über Reparatur in Profihand verhandeln.

Pilanterweise werden defekte SLX-600x 2,8/80 Planare bei eBay in letzter Zeit beinahe genau so hoch gehandelt wir intakte (das verstehe wer mag). Und nein, nicht alle Verschluß- und Blendenteile unter den SLX Objektiven der diversen Brennweiten kann man einfach so untereinander tauschen.

Zitat:

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Zitat von Jan Böttcher

"Einschicken" ist wirtschaftlicher Totalschaden-XXL. Wirtschaftlicher Totalschaden ist es "sowieso", aber man kann aus Neugierde am Ball bleiben und die unterschiedlichen Wege (meine Anregungen oben) mal verfolgen. Und eben erst versuchen, ein Teil an Land zu ziehen, dann über Reparatur in Profihand verhandeln.

Pilanterweise werden defekte SLX-600x 2,8/80 Planare bei eBay in letzter Zeit beinahe genau so hoch gehandelt wir intakte (das verstehe wer mag). Und nein, nicht alle Verschluß- und Blendenteile unter den SLX Objektiven der diversen Brennweiten kann man einfach so untereinander tauschen.

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Ob wirtschaftlicher Totalschaden XXL wird man sicherlich nicht mit Bestimmtheit sagen können.

Kleines Beispiel war meine Canon 1D MK IV kürzlich oder auch ein APO Lanthar 2.5/125mm mit EF Anschluss... beides wurde "zeitwertgerecht" wieder instandgesetzt.

Insofern sollte der User erstmal ein paar Angebote einholen.. denn es kann eben auch sein, dass es ein häufig anzutreffender Fehler ist, den wir hier alle - wir sind ja keine Spezialisten für diese Planar-Steuerungen - aus der Ferne kaum diagnostizieren können.

Aber muss letztlich jeder selbst wissen, wie weit er gehen möchte und was er - abhängig sicherlich auch von seinem "Einstandspreis" - noch bereit ist, für eine Reparatur auszugeben.

Ansonsten bleibt ja immer noch die Möglichkeit, das Teil auf manuelle Steuerung umzubauen oder es halt wieder defekt zu verscherbeln und nach einem anderen Ausschau zu halten.

Dazu aber muss gewährleistet sein, dass der Fehler nicht letztlich in der Kamera zu suchen ist, sonst wäre das ziemlich sinnbefreit am Objektiv herumzubasteln, wenn mit dem nächsten Objektiv das Gleiche passiert.

Zur Fehlerdiagnose würde ich daher Kamera und Objektiv gemeinsam einschicken und das Ergebnis abwarten.

LG
Henry

Danke für alle Hinweise!

Ich hab inzwischen ein anderes 2.8/80 bekommen, das auch mit der Kamera funktioniert.

Ich hab jetzt erstmal geschaut. Auf Objektivseite von links gezählt sind wohl die Pins 2 und 8, 3 und 5 und 4 und 6 verbunden. Das ist bei beiden Objektiven übrigens so und auch die Widerstände die ich messe sind zumindest ähnlich (52/66 kOhm, 1,5/1.8 Ohm und 4.1/4.1 Ohm). Kameraseitig messe ich zwischen den drei Pinpaaren nichts, wenn die Kamera aus ist. Wenn sie auf Standby steht, fließt minimal Strom zwischen 3/5 und 4/6 (ca 0,1 Mikroampère). Ich kenne mich nicht aus, aber denke mal, dass das nicht genügt, um die Spule zu schrotten, oder? Ich habe dann noch bei der Lichtmessung und beim Auslösen gemessen und vermute (ohne echt Ahnung zu haben), dass das Paar 2/8 die Blende steuert, da bei einer langen Belichtungszeit hier kontinuierlich Strom fließt, natürlich um die Blende beim gewünschten Wert zu halten. Dementsprechend dürfte die Kamera eigentlich nicht defekt sein.

Ich habe bei Herrn Paepke schon nachgefragt, aber leider würde ein Kostenvoranschlag schon ca 70 € kosten. Das Ersatzobjektiv habe ich für 110 € kriegen können.

Das Abfeilen der Spule dürfte nichts bringen. Die ist total verzogen, sowohl innen als auch außen. Bleibt wohl höchstens ein Nachbau. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das Gefrickel wirklich zutraue ;)

Zitat:

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Zitat von bobhund

... Kameraseitig messe ich zwischen den drei Pinpaaren nichts, wenn die Kamera aus ist. Wenn sie auf Standby steht, fließt minimal Strom zwischen 3/5 und 4/6 (ca 0,1 Mikroampère). Ich kenne mich nicht aus, aber denke mal, dass das nicht genügt, um die Spule zu schrotten, oder? Ich habe dann noch bei der Lichtmessung und beim Auslösen gemessen und vermute (ohne echt Ahnung zu haben), ...

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Bei 8x1,2V Versorgungsspannung und irgendwas im Mikroampere Bereich kann man ja mal überschlägig ausrechnen, wieviel Watt Heizleistung das ergibt ;-)

Normal sollte es beim Schließen der Blende (also auch bei der Belichtungsmessung) für ca. 40ms einen deutlich höheren Strom geben.

Beim Linearmotor für den Verschluß der PQS-Objektive soll der Strom so groß sein, daß er die Transistoren der SLX himmelt (die sind demnach wohl nicht kurzschlußfest ausgelegt) (also PQS Objektive nicht an SLX, 6002 und 6002 betreiben!).

Jan, du bist ein Crack. Respekt... :yes:

LG
Heino

Zitat:

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Zitat von klein_Adlerauge

Jan, du bist ein Crack. Respekt... :yes:

LG
Heino

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Bis jetzt ist es nur schlaues Geschnacke aus der Ferne. Es fehlen noch die Beweise, daß es kein Bullshit ist.

Leider sind die Serviceunterlagen für Rolleiflex SLX-600x und Objektive nicht so einfach im www zu finden wie für die Zweiäugigen oder die Rollei 35, und selbst wenn, dann wären die "modernen" Serviceunterlagen irgenwie immer so wie für Leute, die auch den dazugehörigen Kurs besucht haben (es ist nicht alles laiengerecht und in B1 Deutsch formuliert).

Zitat:

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Zitat von Jan Böttcher

Bei 8x1,2V Versorgungsspannung und irgendwas im Mikroampere Bereich kann man ja mal überschlägig ausrechnen, wieviel Watt Heizleistung das ergibt ;-)

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Ich leider nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, ob du das jetzt ironisch meinst oder nicht ;)

Zitat:

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Normal sollte es beim Schließen der Blende (also auch bei der Belichtungsmessung) für ca. 40ms einen deutlich höheren Strom geben.

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Ohja, das tut es auch. Bei der Lichtmessung ganz kurz, Bei einer Langzeitbelichtung natürlich auch deutlich länger. Aber eben nicht im Leerlauf. Und ich gehe doch davon aus, dass die Spule auch bei einer Belichtungszeit von 60 Sekunden nicht so heiß wird, dass sie schmilzt? Das Ersatzobjektiv funktioniert jedenfalls. Ich schalte die Kamera jedenfalls jetzt vorsichtshalber immer penibel aus. Dann fließt meinen Messungen zufolge auch kein Strom. Interessant wäre aber, ob man sich ein Objektiv schrotten kann, indem man die Kamera einfach angeschaltet im Schrank stehen lässt.
Gut, ich hab's jetzt mal ausgerechnet und es kommt irgendwas in Mikrowatt heraus. Wenn ich bedenke, dass mein Standheizläufter im Kilowattbereich nicht schmilzt, muss man sich wohl keine Sorgen machen ...

Bleibt die Frage, ob ich das Teil nachgebaut kriege :) Über den Manuell-Rückbau von Henry hatte ich übrigens direkt nachgedacht, als ich das Objektiv offen hatte. Das würde die Benutzbarkeit jedenfalls im Vergleich zum Istzustand deutlich erhöhen. Belichtung kann man ja auch extern messen. Schade, dass die Kamera im manuellen Modus nicht angibt, ob die Belichtung passt (zumindest die SLX nicht, vielleicht tun spätere Versionen das ja schon?)

Zitat:

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Zitat von bobhund

Bleibt die Frage, ob ich das Teil nachgebaut kriege

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Hast du die Spule denn schon ausgebaut, so dass man sie von allen Seiten anschauen und fotografieren kann?
Ich bezweifle bis jetzt, dass der Plastik-Spulenkörper dermaßen angeschmolzen und verbogen ist, als dass man ihn nicht wieder richten könnte.

Zitat:

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Zitat von bobhund

Ich leider nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, ob du das jetzt ironisch meinst oder nicht ;)
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Man kann das (mit der Heizleistung" "einfach" machen, wenn man über solides Halbwissen verfügt. Dann rechnet man xV*yA=zyW.

Das kann nicht unbedingt jede Bäckereichdachverkäuferin und jeder Germanist.

"Gelernte" E-Techniker, Physiklehrer und änliche Klientel werden das aber strickt ablehnen, weil man ... berücksichtigen muß, und dann redet man eben von U, I und so (und redet nicht in Einheiten), und überhaupt "und so einfach geht das nicht!" (aber für den Hausgebraucht genügt das, soundsoviel Volt mal soundsoviel Ampere ergibt ... "Watt" und da kommt eben rum, daß eine TaschenlampenBIRNE viel mehr hätte und die den Wickelkörper (und den Isolierlack) auch nicht schmelzen würde).

Es muß schon ein höherer Dauerstrom sein, oder ein Alterungsprozess im Kunststoff des Wickelkörpers.

Hier mal etwas detailliertere Fotos, ich hoffe, man erkennt genug.

Wenn es etwas schärfer gegangen wäre, hätte ich zu 100% urteilen können.
So kann ich nur mit 90% Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Wicklung von außen (da, wo die Lackabschürfungen blankes Kupfer zeigen) mechanisch beschädigt wurde, was vermutlich einen Windungskurzschluss verursacht hat, der zum thermischen Verformen des Spulenkörpers geführt hat. Offenbar hat da der Vorbesitzer schon mal dran herum gemacht - oder sind die Abschürfungen erst durch dich erfolgt?
Wenn nein, muss man davon aus gehen, dass ein Vorbesitzer das Objektiv schon mal zerlegt und daran herum gemacht hatte - von selbst schürft sich kein CuL-Draht ab.

Übrigens kann bei einem Ohmschen Widerstand von rund 4 Ohm die Spule sicher nicht mit Gleichstrom einer Spannung von 8 bis 12 Volt gesteuert werden - die Leistung von 16 bis 36 Watt hätte bei längerer Einwirkzeit nicht nur die Spule noch viel mehr verschmoren lassen, sondern mit ihren 2 bis 3 Ampére auch die Kameraelektronik gekillt.
Es muss also eine Wechselspannung mit ausreichend hoher Frequenz angelegt werden.

Daher kommt in mir der Verdacht auf, dass ein Vorbesitzer versucht haben könnte, die Blende manuell mit einer externen Gleichspannungsquelle anzusteuern, wodurch diese Spule dann eben buchstäblich weichgekocht wurde. :shocking:

Die Abschürfungen sind wohl von mir, ich hab mal geschaut, ob man die Wicklungen zurückschieben kann. Erkennt man alles tatsächlich auf den Fotos nicht so gut, ich müsste die Spule auch erst freilöten, um sie aus dem optimalen Winkel gut fotografieren zu können, dazu fehlt mir derzeit noch der passende Lötkolben. Habe nur einen relativ grobschlächtigen da, mit dem ich da nicht ranwill. Beruhigend, dass so ein Defekt nicht von der Kamera verursacht sein kann.

Sieht fast aus wie ein Bruch im Wickelkörper.

Nimm ("bitte") mal eine billigere Kamera (kompakte Digicam mit sehr kleinem Sensor) und mach' damit mal ein paar Nahaufnahmen von der Geschichte.

Die Steuerelktronik legt (natürlich) nicht während einer 30 Sekunden (oder B) Belichtung volle Spannung an die Spule an. Zum Bewegen wird ordentlich Saft gegeben, wie's beim Halten ist, habe ich noch nicht rausgelesen.

Hier zwei Handyfotos.

Nun ist wohl eher klar, was dem Spulenkörper passiert ist.
Offensichtlich besteht der aus zwei ineinander gesteckten oder aneinander geklebten Röhren, und ist an der Verbindungsstelle auseinander gegangen.
Die Wicklung ist wohl nicht weichgekocht, sonder in zwei Hälften verrutscht, weil die Kernbohrung nicht mehr in einem durch geht, sondern verschoben ist.

Da die Spule eh defekt ist, hab ich jetzt mal beherzt an der "verschobenen" Seite gezogen, es hat geknackt und sie ist gebrochen. Der Kunststoff ist definitiv geschmolzen und alles verformt. Wenn man sich die Innenseite anschaut, ist das gut zu erkennen. Die Spulendrähtchen sind fast bis auf die Innenseite durchgeschmolzen.

Anhang 100454Anhang 100455

Ich denke, ich werde das Objektiv auf manuellen Betrieb umbauen und wieder verkaufen. Ich habe ja jetzt ein funktionstüchtiges Objektiv und mir fehlen ziemlich sicher das Fachwissen und allerhöchstwahrscheinlich die Fingerfertigkeit, um das Objektiv fachgerecht zu reparieren ...

Danke für alle Ideen und Hinweise hier!

Auweh,

dann ist also doch der worst case passiert.
Wenn der Spulenkörper innen so einen großen Durchmesser hat, wie sieht eigentlich der Anker / Kolben / was auch immer darin laufen soll aus?

Die sehen so aus:

Anhang 100475

Zitat:

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Zitat von waldbeutler

Auweh,

dann ist also doch der worst case passiert.
Wenn der Spulenkörper innen so einen großen Durchmesser hat, wie sieht eigentlich der Anker / Kolben / was auch immer darin laufen soll aus?

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Es ist "moving coil", die Permanentmagneten sind (aus Gewichtsgründen) statisch.