Umbau OM-1n zu Schreibtischlampe

Zuerst das Ergebnis der Bastelei, damit man weiß ob man überhaupt weiterlesen will:
Anhang 52795

Kosten:

• LED-Modul - ca 4,- €
• Konstantstromquelle - ca. 13,- €
• DC-Einbaubuchse - ca. 0,70 €
• Kühlkörper - ca. 0,90 €
• Netzteil - ca. 20,- €
• Stativ - ca. 10,- €
• Kamera - ca. 20,- €
• Objektiv - ca. 30,- €

Zugegeben, es ist keine günstige Lampe, aber dafür eine mehr oder weniger einzigartige :peace:

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Anleitung (in Kurzform)

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Zutaten:

• Defekte(!) OM-1n (spätestens nach der Aktion ist sie definitiv defekt)
  --> Vorteil ist der Hebel zum Spiegel hochklappen, der mir erspart allzuviel zu zerlegen
• Objektiv (max. 50mm Brennweite)
  --> wird nicht verändert, beeinflusst aber das Licht
• 6,5W-LED-Modul (vermutlich reicht auch etwas weniger) + Kühlkörper
  --> http://www.elv.de/lumitronix-6-5-w-l...ss-6-leds.html (Kühlkörper hatte ich noch, daher kein Link)
• Konstantstromquelle passend für LED-Modul
  --> http://www.elv.de/lumitronix-350-ma-...romquelle.html
• DC-Buchse für Hohlstecker
  --> http://www.elv.de/econ-connect-dc-ei...-vertikal.html (passend zum Stecker des Netzteils wählen)
• 18V-Netzteil
  --> http://amzn.to/1PbNQu6 (ich habe von einem anderen Netzteil den abgewinkelten Stecker verwendet)
• Stativ (Größe je nach Einsatzgebiet)
  --> In diesem Fall ein Bilora-Metallstativ - via Kleinanzeige gefunden

Werkzeug:

• Schraubendreher (verschiedene Größen)
• Pinzette(n)
• Spannschlüssel (am Besten mit abgewinkelten Spitzen)
• Seitenschneider
• Lötzeug
• Dremel/Bohrmaschine
• Dünne Drähte

• Isolierband

Schritt 1

• Entfernen aller leicht lösbaren Anbauteile (Rückwand, Blitzschuh, Batteriefachdeckel)
• Einstellscheibe entfernen (ggf. Ersatzteil für andere Kameras)
• Filmandruckplatte von der Rückwand entfernen (aus Platzgründen)

Schritt 2

• Die mit 4 Schrauben befestigte Bodenplatte der Kamera entfernen:

Anhang 52798

• Das mit 2 Schrauben befestigte Batteriefach lösen und den braunen Draht abtrennen

Anhang 52799

• Nun kann die Plastikspule zum Filmaufrollen nach unten aus der Kamera gezogen werden und die Bodenplatte wieder angebracht werden

Schritt 3

• Lösen des silbernen Rings auf dem Prismendach am Gewinde für den Blitzschuh

Dieser Ring sitzt ziemlich straff und man muss vorsichtig sein um keine Kratzer in die Kamera zu machen, wenn man mit einem Spannschlüssel hantiert!

Schritt 4

• Entfernen der Filmkurbel, durch festhalten der "Gabel" im Gehäuse mit einem Schraubendreher und drehen der Kurbel gegen den Uhrzeigersinn
  Anhang 52801
• Unter der Kurbel sind noch 2 kleine Schrauben zu lösen, die das Gehäuse und den Deckel verbinden

Schritt 5

• Der Filmspannhebel hat eine Zierplatte aus Kunststoff aufgeklebt die sich mit einem Gummistopfen oder einer Pinzette vorsichtig lösen lässt
• Darunter liegt ein verschraubtes Plastikteil, bei dem man dann mit einem Spannschlüssel ansetzen kann und etwas kraft zum Lösen braucht
  --> Dann lässt sich der Filmspannhebel in 3 (mit Blende 4) Teilen abnehmen

Anhang 52802

• Darunter ist eine weitere Metallscheibe, die mit einem Spannschlüssel gelöst werden kann

Schritt 6

• Wenn alle 3 Stellen gelöst sind, kann die Deckplatte der Kamera nach oben abgenommen werden
  Bitte darauf achten, weder die Feder auf der Seite der Filmkurbel, noch das kleine Plastikteil am Blitzschuhanschluss zu verlieren!

Anhang 52804

Schritt 7

• Unter der Deckplatte geht es nun ans entfernen unnötiger Teile, wofür ich zuerst den Blitzkontakt entfernt habe (2 Schrauben seitlich des Suchers + roter Draht)
• Der Sucher lässt sich mit 2 weiteren Schrauben ebenfalls entfernen, wird dann aber noch von vielen Drähten gehalten
• Die Metallklemme über dem Prisma ist auch mit 2 Schrauben befestigt und kann entfernt werden um das gesamte Prisma herauszunehmen und bei Seite zu legen

Anhang 52805

Schritt 8

• Galvanometer abschrauben und vom blauen Draht lösen um an die Spulen des Verschlussvorhanges zu gelangen

Anhang 52806

• An dieser Stelle habe ich die obere Halterung der Spulen (im roten Kreis) abgeschraubt und mit einer kleinen Spitzzange die Verschlussvorhänge aus dem System gezerrt - nicht elegant, aber schnell :devil:

Achtung, spätestens jetzt ist die Kamera nicht mehr als Kamera nutzbar - vorher hätte man es recht einfach wieder hinbekommen können, aber jetzt ist das vorbei!

Schritt 9

• Damit der Schalter der Kamera zum Schalter der Lampe werden kann, wird alles unnötige an Drähten von der Schalterplatine entfernt und die übrigen drähte so lang wie möglich an der Platine belassen
  Vor allem der braune Draht, der zum Batteriefach ging sollte so weit es geht dran bleiben.

Anhang 52807

Schritt 10

• Unter der Platine des Schalters muss ein kleines Loch ins Gehäuse gebohrt werden um die Drähte des Schalters in die Kamera zu führen
• Im Inneren habe ich eine kleine Nut als Kabelführung geschnitten, diese ist nicht zwingend nötig

Anhang 52808

• Den Metallstift, auf dem die Plastikspule aus Schritt 2 saß habe ich mit dem Dremel etwas gekürzt um Platz für das nächste Teil zu bekommen.

Schritt 11

• In den Deckel des ehemaligen Batteriefachs muss ein 8mm Loch gebohrt werden für die DC-Einbaubuchse
  Ich empfehle die Verwendung einer Ständerbohrmaschine und es sollte darauf geachtet werden, dass der Schlitz zum einschrauben auf beiden Seiten des Loches übrig bleibt!

Anhang 52809

• Der Deckel kann nun wieder in die Kamera und die Buchse in den Deckel geschraubt werden
  Ich habe dabei ein paar kleine Ringe aus dünnem Kunsstoff (Werbekalender des Vorjahres aus meiner Brieftasche) auf der Innenseite eingesetzt, damit es außen weniger übersteht und fest sitzt.

Anhang 52810

Schritt 12

• Die Konstantstromquelle muss auf der Seite der Filmpatrone ins Gehäuse eingebaut werden. Ich habe Sie mit einer ausreichenden Menge an Heißkleber und zurechtgeschnittener Pappe nach Wunsch platziert, sodass die Kontakte gut erreichbar sind.

Anhang 52811

Schritt 13

• Nun müssen die 4 Komponenten miteinander verbunden werden.
  

Was womit zusammengelötet werden muss ist von den verbauten Teilen abhängig und kann variieren.

Bei mir sieht es wie folgt aus:

Anhang 52812

• 2 Drähte von der Buchse zum Eingang der Konstantstromquelle
  
• 1 Draht von der Konstantstromquelle zum Schalter (die kürzeren roten Drähte der Originalverkabelung nutzen)
  
• 1 Draht von der Konstantstromquelle zum LED-Modul (in meinem Bild blau und stabil genug die LED damit zu positionieren)
  
• 1 Draht vom LED-Modul zum Schalter (den längeren braunen Draht der Originialverkabelung nutzen)

• Nach einem Funktionstest kann man die LED mit dem Anschlussdraht in Position im Spiegelkasten bringen und alles mit Isolierband fixieren
  Der Spiegel ist hochgeklappt, da dies bei der OM-1n mit einem Hebel möglich ist. Bei anderen Kameramodellen muss der Spiegel ggf. entfernt werden!

Anhang 52813

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Die ausführliche Anleitung mit mehr Bildern und Zwischenschritten ist in 4 Teilen auf meinem Fotoblog zu finden:
Teil 1 - Teil 2 - Teil 3 - Teil 4

Da ich hier auch noch zwei alte Gehäuse rumliegen habe, würde mich eine (Kurz-)Anleitung schon interessieren...:clapping

Und was bitte ist eine Konstantstromquelle???

Danke
Steffen

Das grenzt jetzt allerdings hart an ein Sakrileg!

Das gibt der Wortgruppe "lichtstarkes Objektiv" nochmal einen ganz anderen Sinn. :lol:

Zitat:

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Zitat von Groundhog

ob das überhautp gewünscht ist ...

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Ja,ist gewünscht!
Ich würde das dann doch lieber mit einer 2 Stelligen OM, und irgendeinem OM-mount Soligor oder dergleichen nachbauen. Die 1 Stelligen sind mir dafür zu gut; schnief: eine schwarze OM-1n fehlt mir noch...
Nick

Zitat:

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Zitat von sauberli

Da ich hier auch noch zwei alte Gehäuse rumliegen habe, würde mich eine (Kurz-)Anleitung schon interessieren...:clapping

Und was bitte ist eine Konstantstromquelle???

Danke
Steffen

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Ok, ich schreib es morgen mal zusammen als Kurzanleitung und verlinke die ausführliche auf meiner Seite dazu.

Zitat:

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Zitat von Tw463

Das grenzt jetzt allerdings hart an ein Sakrileg!

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Keine funktionierende Kamera wurde verletzt ;)

Zitat:

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Zitat von NickB

Ja,ist gewünscht!
Ich würde das dann doch lieber mit einer 2 Stelligen OM, und irgendeinem OM-mount Soligor oder dergleichen nachbauen. Die 1 Stelligen sind mir dafür zu gut; schnief: eine schwarze OM-1n fehlt mir noch...
Nick

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2-stellige OMs find ich aber nicht dekorativ genug, daher sollte es schon eine 1er oder 2er sein und ich hab auf der Suche nach einer defekten mehrere gekauft und wieder verkauft, weil nur die Batterie leer war :spitze:
Das Objektiv wird nicht verändert, bleibt also 100% original und nutzbar - ich hab das 1.8/50 nur genommen, da es eines der günstigeren Zuikos ist. Ein Zoom wäre mir zu groß gewesen ...

Eine sehr interessante Geschichte....ich habe ja mehrere bodies "rumliegen", zwar keine OM`s aber das dürfte für den Zweck der Lampe ja egal sein.

Viel mehr interessiert mich welche Art von Licht diese Lampe abgibt, einen gerichteten spot oder wird eine Fläche gleichmäßig ausgeleuchtet, kann man diese Lampe als Schreibtischlampe vollwertig nutzen?
Oder ist es ein Designobjekt mit "minderer Funktion"?

Gruß Jürgen

Der Lichtkegel würde sich bestimmt noch mit einer Geli gezielt ausrichten lassen, also den Einsatz als Schreibtischlampe erleichtern.

Zitat:

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Zitat von JKoch51

Eine sehr interessante Geschichte....ich habe ja mehrere bodies "rumliegen", zwar keine OM`s aber das dürfte für den Zweck der Lampe ja egal sein.

Viel mehr interessiert mich welche Art von Licht diese Lampe abgibt, einen gerichteten spot oder wird eine Fläche gleichmäßig ausgeleuchtet, kann man diese Lampe als Schreibtischlampe vollwertig nutzen?
Oder ist es ein Designobjekt mit "minderer Funktion"?

Gruß Jürgen

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Das Licht wird je nach verwendetem Objektiv gerichtet (50mm oder länger) oder verteilt (Weitwinkel) abgegeben.

Ich habe es mit Zuiko 1.8/50mm und Zuiko 2.8/28mm mal verglichen:

Anhang 52796 Anhang 52797

Nun ja. Als Schreibtischlampe muss das Objektiv ja für den Nahbereich optimiert sein. Also ohne Zuiko 50 2.0 Makro geht das schon mal gar nicht :noe:.

Nur Lichtstärke zählt, daher muss eine 1,2er ran :peace:

Moin!

Ihr habt'se ja echt nicht mehr alle...

Nee, ist das geil ! ! !

Zitat:

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Zitat von OpticalFlow

Nun ja. Als Schreibtischlampe muss das Objektiv ja für den Nahbereich optimiert sein. Also ohne Zuiko 50 2.0 Makro geht das schon mal gar nicht :noe:.

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Hab nur das 90er Makro und das ist zu lang, da bekomm ich nur noch einen Lichtpunkt :lol:

Zitat:

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Zitat von GoldMark

Nur Lichtstärke zählt, daher muss eine 1,2er ran :peace:

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55mm f1.2 dran und dann das große 17,5W-LED-Modul rein, damit ich den ganzen Raum ausleuchten kann :spitze:

Zitat:

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Zitat von Groundhog

55mm f1.2 dran und dann das große 17,5W-LED-Modul rein, damit ich den ganzen Raum ausleuchten kann :spitze:

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Mhh, wie wäre es mit einem 8mm Fischeye mit einen Abstrahlwinkel von 180°.

Oder ein 1000mm Spiegeltele als Spotlight.

Zitat:

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Zitat von GoldMark

Mhh, wie wäre es mit einem 8mm Fischeye mit einen Abstrahlwinkel von 180°.

Oder ein 1000mm Spiegeltele als Spotlight.

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Wenn ich mir das Fisheye leisten könnte, würde ich es wohl nicht dafür verwenden meine Lampe zu betreiben :devil:

Als Spot reicht vermutlich schon mein 300mm aber das trägt das kleine Stativ nicht mehr :lol:

Jetzt mal wieder etwas ernster :lol:

Ich habe hier noch ein paar M42 Bodies rumliegen. Die könnte man auch verwenden. Da mein Sohn ein verrückter LED Bastler ist, muss ich Ihm nur diesen Thread zeigen, den Rest macht er selber :yes::yes:

Moin Bernhard,

damit die unterschiedlichen Brennweiten der Objektive auch wirksam werden,
sollten die LEDs schon in den Filmandruckplatten montiert werden.
Sehe ich das richtig?

Moin,
super Umbau.
War vor ca. 1 Jahr auch schonmal meine Idee, allerdings wollte (will ich immer noch ) nur Flaschenbödenobjektive einer neuen Verwendung zuführen und das Ganze ohne Kamerabody machen, nur mit mehreren Objektiven...

Also flugs LED-Module incl. Netzteile und (ganz wichtig) Kühlkörper geordert und los...
Wenn du die so realisierte Leuchte wirklich zum Ausleuchten des Schreibtisches nutzen willst: wird das nix. Warum ?
Die Lichtaustrittsfläche an der LED ist winzig klein, quasi ein Hotspot. Wird die LED in der rückwärtigen Fokusebene des Objektivs angeordnet ( dort wo früher der Film saß), bekommt man einen stark fokussierten Lichtpunkt am Austritt des Objektivs bzw. dann in einiger Entfernung auf der Schreibtischplatte. Was ja auch genau die Aufgabe des Objektivs ist....
Von der eigentlich gewünschten gleichmässigen Ausleutung mit gleicher Lichtintensität keine Spur.
Eine absichtliche Verschiebung aus dem Fokuspunkt bringt nicht wirklich viel.
Deshalb haben ja Diaprojektoren auch eine Kondensorlinse eingebaut, die das Licht auffächert und eine gleichmässige Flächenintensität erstmal herstellt, bevor das Dia mit Parallelstrahlen durchstrahlt wird und dann das Projektionsobjektiv die Abbildung auf der Leinwand übernimmt.

Mann müsste also noch so ein Kondensordingens vor die LED setzen.
Hast du da Vorschläge bzw. Bezugsquellen ? ( billich natürlich...)

Ich werd meine angefangenen Teile heute abend mal rauskramen....

Viele Grüße
dmcp

Zitat:

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Zitat von sauberli

Da ich hier auch noch zwei alte Gehäuse rumliegen habe, würde mich eine (Kurz-)Anleitung schon interessieren...:clapping

Und was bitte ist eine Konstantstromquelle???

Danke
Steffen

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<style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }</style> Eine (Konstant) Stromquelle liefert einen konstanten Strom. Eine (Konstant) Spannungsquelle eine konstante Spannung. Beide existieren nur in der Theorie, da bei einer offenen (also nichts angeschlossen) Stromquelle die Spannung unendlich hoch werden müsste. Bei einer Spannungsquelle müsste beim Kurzschluss ein unendlich hoher Strom fließen.
Das Ganze kann man sich aus dem Ohmschen Gesetz: U = R x I (Spannung = Widerstand x Strom) herleiten.
Um LEDs zu betreiben werden gerne Stromquellen genommen, das LEDs bei zu hohen Strömen schnell kaputt gehen. Außerdem ist es mit einer Stromquelle möglich mehrere LEDs in Reihe (also hintereinander) zu schalten, ohne etwas ändern zu müssen.
Eine LED kann auch mit einem Vorwiderstand an einer konstanten Spannung (das sind fast alle Netzteile) betreiben werden. Nachteil hierbei ist aber, dass die an der LED anliegende Spannung (und damit auch der fließende Strom) abhängig von der Ausgangsspannung des Netzteils ist. Dieser Effekt wird immer stärker je kleiner die Spannung ist die am Vorwiderstand abfällt.

Gruß
Tom

Zitat:

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Zitat von dmcp

Wenn du die so realisierte Leuchte wirklich zum Ausleuchten des Schreibtisches nutzen willst: wird das nix. Warum ?
Die Lichtaustrittsfläche an der LED ist winzig klein, quasi ein Hotspot. Wird die LED in der rückwärtigen Fokusebene des Objektivs angeordnet ( dort wo früher der Film saß), bekommt man einen stark fokussierten Lichtpunkt am Austritt des Objektivs bzw. dann in einiger Entfernung auf der Schreibtischplatte. Was ja auch genau die Aufgabe des Objektivs ist....
Von der eigentlich gewünschten gleichmässigen Ausleutung mit gleicher Lichtintensität keine Spur.
Eine absichtliche Verschiebung aus dem Fokuspunkt bringt nicht wirklich viel.
Deshalb haben ja Diaprojektoren auch eine Kondensorlinse eingebaut, die das Licht auffächert und eine gleichmässige Flächenintensität erstmal herstellt, bevor das Dia mit Parallelstrahlen durchstrahlt wird und dann das Projektionsobjektiv die Abbildung auf der Leinwand übernimmt.

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Dem würde ich zumindest mal anteilig widersprechen, da auf meinem Schreibtisch der angedachte Bereich ausreichend beleuchtet wird :D
Da mein Tisch auch DIY ist, aus einer Küchenarbeitsplatte ist das Ding nicht besonders tief, sondern eher breit (2,40m) und ich brauche das Licht nur auf einer Seite (links meiner Tastatur) für etwas unter 1m.
Mit dem 50er ist es da durchaus sehr unterschiedlich hell, aber beim 28er ist der helle Bereich ausreichend gleichmäßig beleuchtet (siehe auch Bilder auf Seite 1 im Thread).
Das verwendete LED-Modul ist auch mit 120°-Abstrahlwinkel angegeben, wenn ich also das Objektiv abnehme strahlt es fast in den ganzen Raum :D

ahhh, ok, dann haben deine LED-Module schon applizierte Kondensorlinsen, wenn sie 120 ° abstrahlen ?
Welchen Typ hast du benutzt ?

Zitat:

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Zitat von dmcp

ahhh, ok, dann haben deine LED-Module schon applizierte Kondensorlinsen, wenn sie 120 ° abstrahlen ?
Welchen Typ hast du benutzt ?

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Das verwendete LED-Modul hatte ich ja gerade verlinkt:
Lumitronix 6,5-W-LED-Modul SmartArray Q6, warmweiß, 6 LEDs

Die darauf verbauten Nichia High Power LEDs finde ich im Katalog von Nichia aber leider nicht für mehr Infos als bei ELV im Shop.

Zitat:

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Zitat von OpticalFlow

Nun ja. Als Schreibtischlampe muss das Objektiv ja für den Nahbereich optimiert sein. Also ohne Zuiko 50 2.0 Makro geht das schon mal gar nicht :noe:.

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....und für die älteren unter uns (wo die Arme beim Lesen zu kurz sind) muß es wohl das 2,0/90 sein!!!

Vielen Dank für die "Ausleuchtungsfotos", bin nun gespannt auf die "Bauanleitung".

Gruß Jürgen

Zitat:

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Zitat von leo0815de

Moin Bernhard,

damit die unterschiedlichen Brennweiten der Objektive auch wirksam werden,
sollten die LEDs schon in den Filmandruckplatten montiert werden.
Sehe ich das richtig?

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Hallo Uwe,

gute Frage nächste Frage :lol:. Das müsste man ausprobieren. Es wäre auch interessant zu sehen, wie das LED Licht sich bei Naheinstellung und Unendlich verhält.

Zitat:

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Zitat von GoldMark

Es wäre auch interessant zu sehen, wie das LED Licht sich bei Naheinstellung und Unendlich verhält.

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Da gibt es nur erstaunlich geringe Unterschiede im Lichtkegel - bei Unendlichkeitsstellung ist der Kegel minimal größer :D

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Ich habe den Startpost um eine Anleitung ergänzt!

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soo, gerade nochmal was probiert,
der Trick für gleichmäßige Ausleuchtung liegt in der brutalstmöglichen "Fehlfokussierung".
Anbei Bild1, wo sich die LED in der Bildebene befindet.
Das Objektiv ist ein 28mm mit voll geöffneter Blende. Die Fokusstellung spielt hier fast keine Rolle.
Es ergibt sich auf dem Schirm erwartungsgemäß ein scharfes Abbild der LED. Beim Fotografieren sehr erwünscht, für die Lampe aber eher nicht zu gebrauchen.
Anhang 52820

Wird nun die LED näher an die Rücklinse herangeschoben, ergibt sich schon ein großer Kreis mit schöner gleichmäßiger Ausleuchtung:
Anhang 52821

Wird das bis zum Exzeß getrieben, kommt was Brauchbares raus ( was sonst eher selten der Fall ist):
Anhang 52822

Übertreiben sollte man nicht, da die LED doch ziemlich warm wird. Dadurch könnte die Rücklinse schon Schaden nehmen.
Jedenfalls kann man auf diese Weise auch schöne Spoteffekte erreichen, wenn die Lampe als Strahler eingesetzt werden soll.
Für gleichmäßige Ausleuchtungen größerer Flächen sind Objektive mit kurzen Brennweiten nötig.

So, dann werde ich am Wochenende das Objektivlampenprojekt mal wieder angehen....

Danke für den Anstoß !

Viele Grüße
dmcp

Zitat:

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Zitat von dmcp

Übertreiben sollte man nicht, da die LED doch ziemlich warm wird. Dadurch könnte die Rücklinse schon Schaden nehmen.
Jedenfalls kann man auf diese Weise auch schöne Spoteffekte erreichen, wenn die Lampe als Strahler eingesetzt werden soll.
Für gleichmäßige Ausleuchtungen größerer Flächen sind Objektive mit kurzen Brennweiten nötig.

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Da die LED bei mir ja im Spiegelkasten sitzt, bin ich naturgemäß recht weit weg von der Bildebene und die Wärme geht über den Alu-Körper zum größten Teil nach Hinten ins Gehäuse, sodass ich mir um Schäden an der Rücklinse wenig sorgen mache bei 6,5W.

Hier noch 2 Bilder¹ zum Leuchtkegel am Tisch²:

50mm Brennweite am Unendlichkeitsanschlag, vom Stativ recht steil nach unten
Anhang 52824

28mm Brennweite am Unendlichkeitsanschlag, vom Stativ recht steil nach unten
Anhang 52825


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¹
Ich bitte die schlechte Handyfoto-Qualität zu entschuldigen<sup>^^

2</sup>
Das ist nicht der geplante Standort der Lampe, aber dafür hätte ich aufräumen müssen :D
Final wird die Lampe mit mehr Abstand zum Bereich, der beleuchtet werden soll stehen, der Kegel wird also größer als gezeigt auf dem Tisch sein (ausreichend für alles wofür ich Abends noch Licht brauche.

Vielen Dank für die Umbau-Anleitung auf Seite1.

Ergänzend hinzufügen möchte ich, das auch eine OM-1 (ohne "n") einen hochklappbaren Spiegel hat.
Die Zierplatte auf dem Spannhebel ist serienmäßig aus Blech. Der Kleber läßt sich mit Feuerzeugbenzin lösen; das kann auch mal eine Std. dauern...
Die Filmrückspulkurbel sitzt oft sehr fest, und es reissen die kleinen Flanken des Zapfens, wenn ein Schraubendreher zum halten genommen wird.
Besser ist es mit einer Zange zu halten. Um die Welle nicht zu zerkratzen kann Leder darum gewickelt werden.
Ich habe mir eine Zange (vom bekannten Schwedischen Möbelhaus gab es ein Werkzeugset in orangener Box, darin eine kleine Zange mit nicht gehärteten Wangen...) dafür durchbohrt.

Nick

Zitat:

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Zitat von NickB

Vielen Dank für die Umbau-Anleitung auf Seite1.

Ergänzend hinzufügen möchte ich, das auch eine OM-1 (ohne "n") einen hochklappbaren Spiegel hat.
Die Zierplatte auf dem Spannhebel ist serienmäßig aus Blech. Der Kleber läßt sich mit Feuerzeugbenzin lösen; das kann auch mal eine Std. dauern...
Die Filmrückspulkurbel sitzt oft sehr fest, und es reisen die kleinen Flanken des Zapfens, wenn ein Schraubendreher zum halten genommen wird.
Besser ist es mit einer Zange zu halten. Um die Welle nicht zu zerkratzen kann Leder darum gewickelt werden.
Ich habe mir eine Zange (vom bekannten Schwedischen Möbelhaus gab es ein Werkzeugset in orangener Box, darin eine kleine Zange mit nicht gehärteten Wangen...) dafür durchbohrt.

Nick

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Danke für die Bonusinfos :yes:

Ich war ehrlich zu faul zu prüfen ob die OM-1 auch den Hebel hat, daher hab ich das einfach weggelassen :lol:

Was die Kurbel angeht hatte ich wenig sorgen, da ich nicht allzuviel Kraft brauchte zum lösen. Wenn man Gewalt braucht hätte ich da auch auch meine "Flachzange mit Isolierbandschicht" probiert :D

Die Umbauanleitung trägt Früchte :peace:.

Ich habe allerdings eine Argus C3 genommen:

Anhang 60800

Anhang 60801

Anhang 60802

Zitat:

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Zitat von Loeffel

Die Umbauanleitung trägt Früchte :peace:.

Ich habe allerdings eine Argus C3 genommen:

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Sieht gut aus :yes:
Wie hast du den Schalter für die Lampe umgesetzt?
Ist das ein zusätzlicher Kippschalter/-taster?

Zitat:

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Zitat von Groundhog

Sieht gut aus :yes:

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Danke ;).

Zitat:

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Zitat von Groundhog

Wie hast du den Schalter für die Lampe umgesetzt?
Ist das ein zusätzlicher Kippschalter/-taster?

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Ja, ich habe einen Kippschalter eingebaut, da die Kamera als rein mechanische keinen besitzt. Er sitzt im zweiten Bild zwischen dem Kühlkörper für die LEDs und der Platine für die Konstantstromquelle.
Ich habe ihn anstelle des Entriegelungs-Stifts für das Bildzählwerk eingebaut. Fällt äusserlich kaum auf.

Der ist jetzt weg:
Anhang 60827

Das Bildzählwerk selbst habe ich z.T. ausgebaut, das ist aber reversibel, wie eigentlich alle Änderungen an der Kamera.
Auch der Verschluss ist noch drin. Es ist ja ein Zentralverschluss, den habe ich nur deaktiviert, indem ich in die Mechanik was reingeklemmt habe (ist auch reversibel).
Ansonsten habe ich an der Unterseite den Drehknopf für das Rückspulen des Films ausgebaut und durch die Buchse für die Stromversorgung ersetzt (ist ebenfalls reversbel).

Übrigens ist momentan noch eine zweite Argus C3 mit einem 35mm WW-Objektiv im Zulauf, für einen breiteren Lichtkegel ... :cool:

Zitat:

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Zitat von Loeffel

Übrigens ist momentan noch eine zweite Argus C3 mit einem 35mm WW-Objektiv im Zulauf, für einen breiteren Lichtkegel ... :cool:

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Du weißt, dass die Cameras Wechselobjektive haben, also nur eine umgebaut werden müßte. (Falls du keine zwei Lampen brauchst...)
Würdest du einen Transportknopf mit Schraube abgeben?

Grüße,
Nick

Zitat:

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Zitat von NickB

Du weißt, dass die Cameras Wechselobjektive haben ...

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Ja, weiss ich ;)

Zitat:

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Zitat von NickB

Würdest du einen Transportknopf mit Schraube abgeben?

Grüße,
Nick

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Wenn du diesen hier meinst:

Anhang 60832

Den kannst du gerne haben.
Auch wenn ein Rückbau prinipziell möglich ist, werde ich dies wohl nicht mehr tun. Zumal mir in Kürze ja noch eine zweite Kamera zur Verfügung steht.

Zitat:

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Zitat von Loeffel

Wenn du diesen hier meinst:

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Nee, den oben drauf. Dein Bild zeigt den Rückspulknopf...
Trotzdem Danke.

Zitat:

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Zitat von NickB

Nee, den oben drauf. Dein Bild zeigt den Rückspulknopf...
Trotzdem Danke.

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OK, der ist natürlich nicht übrig, sondern weiterhin an der Kamera(lampe).
Es fehlt nur der Entriegelungshebel mit dem sechseckigen Kopf, wie auf dem Bild weiter oben mit dem Pfeil markiert.