Samtfokussiertubus - Installationsanleitung für die Meostigmat-Objektive

Bebilderte Kurzanleitung zur Vorbereitung und Inbetriebnahme Deines Meostigmat 1.4/70mm mit dem neuen Samtfokussier-Helicoid.

Die zunächst benötigten Teile:

Anhang 37116

1. Ein entfettendes Aceton, Wasch oder Reinigungsbenzin, Isoprop etc..
2. Einen sauberen Lappen
3. Einen Streifen Veloursamt der Firma DC-fix, den es als Meterware im Handel gibt, zugeschnitten in der Länge 164mm x 20mm. Dabei 164mm der Umfang des Meostigmat!
4. Ein Meostigmat 1.4/70mm im Originalzustand, wenn es an eine Systemkamera angeschlossen werden soll (Canon EOS-M, Sony A7/NEX/..., Fuji X oder µFT)..

Zunächst wird der Endbereich dort, wo das zugeschnittene Samtband verklebt werden muss, entfettet. In diesem Fall kommt um den Finger gewickelter und im Aceton kurz "eingetauchter" Lappen zum Einsatz.

Anhang 37117

Im Anschluss daran, wird die der Schutzüberzug der Klebefläche des Veloursamtstreifens entfernt...
Zum "einstechen" zwischen Papier und Klebestift empfiehlt sich eine kleine Nadel, spitzes Messer oder ähnliches, falls der eigene Fingernagel zu kurz ist.

Anhang 37118

Im Anschluss daran wird der Samtstreifen bündig an das Ende des originalen Meostigmat 1.4/70mm geklebt.

Anhang 37119

Hier nun das verklebte Samtband nach dieser Klebeprozedur...

Anhang 37120

TIPP: Wenn ihr die Streifen selbst aus der Meterware schneidet, werdet ihr die 164mm oft nicht genau einhalten können.
Deshalb schneidet ruhig auf 250mm ab. Dann wird sich beim Verkleben des Samtvelour eine "Überlappung" um etliche mm ergeben. Im BEreich dieser Überlappung liegen nun also zwei Schichten übereinander.
Mit einem Teppichmesser irgendwo im Bereich dieser Überlappung einen geraden Schnitt durch beide überlappenden Lagen des Velour ausführen.
Danach könnt ihr den oberen Teil anheben und den unteren Teil entfernen... so ergibt sich eine nicht überlappende Schnittkante, die wir unbedingt brauchen... mit zwei Lagen an irgendeiner Stelle im Tubus
würde die Fokussierung zu schwer oder gar nicht möglich sein.. Also lieber kürzer als Doppellagig !

Es folgt nun das "Einlaufen" des Samtgewindes.

Hierzu müssen das Meopta und der Samttubus in einer Achse zueinander ausgerichtet sein.. hört sich zunächst schwer an, ist aber zu sehen und zu spüren beim Zusammenstecken/Einführen/Eindrehen
des Meostigmat in den Fokussiertubus.

Anhang 37121

Zu Beginn ist der Drehwiderstand zwischen Fokussiertubus und Meostigmat noch etwas hoch und bedarf ein wenig erhöhtem Druck, da sich die Gewindeflanken des 18 gängigen Gewindes erst langsam in den Samt schneiden und die Gegengewinde-Flanken ausbilden.

Wir sprechen hier vom "Einlaufen" des Gewindes im Samtband.

Hierzu nun das im Tubus eingedrehte Meostigmat etliche Dutzend Mal über den kompletten Einstell-Bereich mit Kraftauwand drehen.
Es sollte nicht ganz herausgedreht werden, aber schon eine große Strecke zurücklegen bei den Drehbewegungen...

Dabei fällt auf, das der Samt "Haare verliert"... diese kommen aus dem Bereich der Schnittkanten des Gewindes...

Anhang 37122

Bitte wie im Bild gezeigt, mit einem trockenen Lappen regelmäßig die Häärchen "aufnehmen"... dies ist wichtig, damit diese nicht die Gewinde verstopfen können.
Ebenso bitte im hinteren Innenbereich des Fokussiertubus die kleinen Häärchen mit dem Lappen aufnehmen... entweder durch den Umkehrring hindurch oder nachdem ihr
ihn abgenommen habt.

Anhang 37123

Anhang 37124

An der Vorderkante des Tubus im Bereich des Gewindeeinstiegs entstehen in der Einlaufphase auch immer noch kleine Haar-Reste des Samtes zwischen Tubus und Meostigmatgehäuse...

Anhang 37125

Diese bitte ebenfalls mit einem Tuch entfernen... reicht mit dem Tuch über den Fingernagel diesen Rändern nachzugehen.

Diese Prozedur ist solange zu wiederholen, bis sich ein - dem eigenen Empfinden nach - angenehmes Fokussiergefühl eingestellt hat.

Sobald dies nach Deiner Meinung der Fall ist und der Samt keine Häärchen mehr abwirft, fetten wir den Samt.

Anhang 37126

Hier gezeigt mit Fett von Osim oder Losimol.... es geht aber auch jedes andere Fett, das nicht zäh ist. Erfolgreich war auch ein Test mit Antispliss Repair Gel auf Silikon-Basis.

Diese Maßnahme des Einfettens zum Schluss der Einlaufprozedur bindet die noch auf der Samtoberfläche vorhandene Häärchen und schwemmt sie mit dem überschüssigen Fett wieder aus dem Gewinde heraus

Hierzu das Fett sehr dünn in den Samt "einmassieren"
Anhang 37127

und das überschüssige Fett nach einigen Drehungen wieder mit einem Lappen aufnehmen, wie ganz am Anfang ja beim Trockenen Einlaufen...

Anhang 37128

Tubus und Meostigmat nochmal fettfrei machen und die Einlaufprozedur ist beendet und das Objektiv kann nun an die Kamera gebracht werden.


Viel Spaß mit dem neuen Tubus

LG
Henry

Vielleicht darf ich noch ergänzen, dass ein Tubus, der bereits mit einem anderen Meostigmat verwendet wurde, duchaus ein so gut gefettetes Gewinde haben kann, dass man den "neuen" Samtstreifen am "neuen" Meopta gar nicht mehr fetten muss.
So war es jedenfalls bei mir.

Danke, Henry!

Noch ein kurzer Hinweis, wie neue Samtstreifen noch etwas schneller "geschmeidiges" Fokussieren bekommen...

Nach einigen Tests hab ich nun rausgefunden, das zum einen die Breite des Samtstreifens eine erhebliche Rolle spielt. 15mm - 20mm breite Streifen - ans Ende des Objektivrumpf geklebt - haben sich als optimal erwiesen.
Gleichwohl kann das Fokussiergefühl noch recht stramm sein und es ziemlich lange dauern bis sich diese "Geschmeidigkeit" durch häufiges "Drehen" einstellt.
Um diesen Vorgang ein wenig abzukürzen, gibt es zwei Wege:

1. Mit einem Nassrassierer die Häärchen ein wenig "rasieren"

oder

2. etwas Aceton in einer Spritze aufgezogen "punktuell" auf den Samt geben.

Letzteres sorgt dafür, dass sich vermehrt Teile der in der Klebeschicht eingebundenen Häärchen dort lösen und mit "ausgeschwemmt" werden beim Drehen. Die Einlaufphase wird dadurch abgekürzt und Häärchen treten während des "Einlaufens" vermehrt aus. Sie werden zu den Gewindeein- und Ausgängen transportiert und sollten mehrfach mit einem Lappen aufgenommen werden.

Hierbei ist begleitend ein intensiver Reinigungsvorgang mit dem Lappen notwendig. Stellt sich nun ein "angenehm geschmeidiges" Fokussiergefühl ein, so ist das Meostigmat mit seinem Samt soweit aus dem Tubus heraus zu drehen, damit das Aceton sich aus dem Bereich zwischen Wandung und Samt verflüchtigen zu lassen.

Hier muss mit ein paar Streifen "experimentiert" werden bis man "den Bogen raus hat", aber es läßt - zumindest bei mir - auf diesen beiden Wegen sehr schön und feinfühlig das endgültige Fokussierverhalten dosieren.

Aber wenn mit Aceton, dann bitte nicht den Samt "ertränken"... nur punktuell hier und da umlaufend einige Tropfen..

Begleitend kann mit einer "harten" Zahnbürste auch das Samtgewinde nachgebürstet werden am Schluss. Auch das Gewinde des Tubus immer mitsäubern..

LG
Henry

Mal ne Frage.
Wenn ich die Aceton-Methode nehme, muss ich dann vorher oder nachher noch
den Samt einfetten oder kann ich mir diesen Schritt dann sparen?

Ed.

Hallo Edwin,


ich hab meine mit "Samt" versehenen Objektive nicht gefettet, hab trotzdem wenig "Abrieb" im Tubus.

Da hab ich mit Staub mehr Probleme (sollte öfter die Fototasche aussaugen oder ohne Inhalt auf den Kopf stellen):devil:

Zum Glück habe ich hier jede Menge Samt auf Rolle.
Ich werde mal ein wenig experimentieren.

Ed.

muß zu meiner Schande gestehen, dass ich in letzter Zeit auch eher ungeduldig und für die gute Lösung mit dem Einfetten zu faul war. Es ging auch so,
selbst wenn die gute Fokusbeweglichkeit sich erst später als gewohnt einstellte. Auf jeden Fall ist das Samtsystem derart genial, dass ich vielleicht schon 20
Objektive beklebt habe...

Gruß

Lutz

Hier ein kleines "Update" für das "Einlaufen der Objektive"...

Nachdem ihr das Objektiv beklebt habt mit dem Samt, stellt bitte das Objektiv mit der Frontlinse bei angesetztem Adapter auf einen Tisch.

Der SFT weist als nun zu Euch hin... dann wird der SFT mit dem Handballen und starkem Druck in Richtung Tisch heruntergedrückt.

Handballen also auf das schwarze Bajonett legen und den Tubus komplett mit Kraft herunterdrücken. Der rote Pfeil zeigt die Richtung an

Anhang 52823

Dabei passiert Folgendes:

Der Samt wird "rasiert" durch die Gewindeflanken ... wird entsprechend "dünner" und nachgiebiger.

Damit wird dann stückchenweise auf sehr schnelle Art und Weise das Fokussieren geschmeidiger.

Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis das jeweils gewünschte Fokussiergefühl erreicht ist. (Der eine mag es lieber etwas strammer, der andere butterweich)..

Dies hat sich bei mir über die Jahre als die einfachste Variante herausgestell und man ist damit ziemlich variabel bei der Anpassung an das eigene Handling.

Einfach mal ausprobieren... ich mach es inzwischen eigentlich immer so.

LG
Henry

Vielen dank für die Info Henry.
Brauch man dann weder Aceton noch Fett?

Ed.

Zitat:

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Zitat von EdwinDrix

Vielen dank für die Info Henry.
Brauch man dann weder Aceton noch Fett?

Ed.

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Braucht man dann eigentlich nicht mehr... Fett ist dann nur zum "Binden" etwaiger vagabundierender Samthäärchen..

Klasse, dann werde ich Morgen das Meo und das Meyer Diaplan zum
Antesten in den SFT setzen.

Ach ja, ich hatte ganz vergessen Dir zu schreiben das der SFT 42,5 und das Meo heute bei mir
angekommen sind. Vielen Dank für die schnelle Abwicklung und schön das ich noch eines der letzten Meos bekommen habe.
Leider hatte ich den Tag über soviel um die Ohren das ich es nicht geschafft habe die Teile auszuprobieren.

Ed.

Hallo Henry,

mir ist jetzt ein Meostigmat 50mm 1.0 zugelaufen.
Leider ist der Tubus zu lang um am SFT (an einer Fujifilm X-T2) auf unendlich zu kommen.
Weisst Du zufällig wieviel ich vom Tubus abdrehen muss um auf Unendlich zu kommen?
Die Info würde mir einiges Experimentieren ersparen.


Ed.

Hallo Ed,

der Haupttubus muss auf ca. 56,5mm eingekürzt werden und der Tubus mit den Rücklinsen muss das Gewinde verlieren und in der Eindringtiefe dann angepasst werden, so dass er dann wieder mit dem Haupttubus abschließt in der Höhe. Die 56.5mm sind gemessen von der Oberkante des schwarzen Teils vorn... also rein die Aluminiumfarbene Strecke.. beginnend ab dem Ende der schwarz eloxierten Randung.

Da die Rücklinseneinheit ja ihr Gewinde "verliert/abgedreht" bekommt, müssen im 120° Winkel dann 3 Kernlöcher mit 1,6mm gebohrt werden um danach jeweils mit 2mm Gewindebohrer
ein Gewinde für entsprechende Madenschrauben zu erhalten. Damit wird dann der Rücklinsenteil am Haupttubus gehalten/geklemmt/befestigt und kann nicht mehr herausrutschen.

Das alles aber ohne Gewähr, da ich die Dinger immer auf die jeweiligen Kamerahersteller anpasse und keine Notizen gemacht habe. Diesen Wert von 56,5mm hab ich nur kurz gemessen an einem bereits abgedrehten Hauptubus, weiß allerdings nicht mehr, für welche Kamera die Bearbeitung war. So in etwa dürfte es aber hinkommen, denn die meisten Bearbeitungen sind für die NEX und Sony A7 Kameras gewesen. Die sind ja im Auflagemaß recht ähnlich und so sollte es eigentlich passen.

Ansonsten kann sicher jemand im Forum an seinem Exemplar mal nachmessen, wie die Verhältnisse/Maße waren/sind.

Kannst es natürlich zur Bearbeitung auch schicken, dann bitte per PN melden.

LG
Henry

Hallo Henry,

vielen Dank erst mal für Deine Antwort. :yes:
Beim Umbau von solchem Glas gibt es wohl keine bessere Anlaufstelle!!!
Ich gucke mir alles noch mal genau an und überlege mir was ich mache.
Kann also sein das Du in den nächsten Stunden von mir eine PN bekommst :lol:.

Ed

Moinsen,

bei meinem Meostigmat 1/50 hat der Haupttubus eine Länge von 55mm (der silberne Teil bis unter den schwarzen Ring). Mit schwarzem Ring hat das Objektiv eine Länge von 64,7 mm. Es fokussiert deutlich über unendlich hinaus.
Die abgedrehte hintere Linsenfassung hat einen Durchmesser von 29,9 mm und 4 mm Tiefe. Es funktioniert an einer Sony A7, wofür es abgedreht wurde, weiß ich nicht - wenn von Belang, müsste ich nachforschen, von wem ich habe.
Die Madenschrauben hat es nicht, obwohl es aus Henrys Werkstatt stammen müsste.

Grüße
Dieter

Anhang 70157

Anhang 70158

Anhang 70159

Anhang 70160

Anhang 70161

Hallo Dieter,

die Madenschrauben sollten sich unter dem aufgeklebten Samt befinden.

Hallo Bernhard,

danke für den Hinweis. Der Samt war schon drum. Drum hab ich es nicht gesehen.

Grüße
Dieter

Zitat:

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Zitat von Bueguzz

Moinsen,

bei meinem Meostigmat 1/50 hat der Haupttubus eine Länge von 55mm (der silberne Teil bis unter den schwarzen Ring). Mit schwarzem Ring hat das Objektiv eine Länge von 64,7 mm. Es fokussiert deutlich über unendlich hinaus.
Die abgedrehte hintere Linsenfassung hat einen Durchmesser von 29,9 mm und 4 mm Tiefe. Es funktioniert an einer Sony A7, wofür es abgedreht wurde, weiß ich nicht - wenn von Belang, müsste ich nachforschen, von wem ich habe.
Die Madenschrauben hat es nicht, obwohl es aus Henrys Werkstatt stammen müsste.

Grüße
Dieter

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Die Längen varieren immer etwas, je nachdem für welche Kamera /SFT Kombination das Meostigmat eingekürzt wurde. Es ist bei Deinem hier gezeigten Meostigmat davon auszugehen, dass es mal an einer µFT Kamera "angepasst" wurde.

Zwischen dem Auflagemaß der Sony E-Mount Kameras (18mm Auflagemaß) und den µFT Kameras mit einem Auflagemaß von 19,62 etwa liegen eben 1.5-1,7mm Differenz im Auflagemaß.
Das würde erklären, weshalb Du an einer Sony halt deutlich hinter unendlich kommst, da für das Erreichen des U-Punktes für eine µFT Kamera mehr abgedreht werden musste.
Deshalb auch die unterschiedlichen Längen die ich angegeben habe und die Du an Deinem Exemplar gemessen hast. Das ist der Unterschied von meinen hier gemessenen 56,5mm
(damit für Sony und Fuji Auflagemaß abgedreht) zu den von Dir gemessenen 55mm, also 1.5mm Unterschied zwischen beiden Objektiven in der Länge des Haupttubus nach der Bearbeitung.

Ich mach es in der Regel so, dass ich das Unendlich grob an der Kamera erreiche... meist dahinter, damit auf jeden Fall gewährleistet ist, das unendlich erreicht wird. Einen exakten U-Punkt kann man in der Regel ohnehin nicht treffen, denn die Bearbeitung findet auf einer Drehbank statt, die Tuben des Meostigmat sind auch immer etwas unterschiedlich aufgebaut im inneren,
zudem ist es ohnehin sinnvoller, so eine Einkürzung nicht punktgenau zu machen, sondern immer etwas hinter unendlich zu gehen, weil häufig die User noch eine µFT Kamera als Zweitkamera haben.

Im Grunde ist es sogar sinnvoll, den Tubus soweit zu kürzen, das er zum µFT Auflagemaß passt, denn durch die Option, den SFT an so gut wie allen Kamerasystemen zu nutzen (eben durch die Technik mit den austauschbaren Umkehrringen zum jeweiligen Bajonett) kann dann sowohl µFT als auch jedes APS-C Format der gängigen Systemkameras bedient werden.

Wenn absehbar ist, dass der User das Ding ohnehin nur an seiner Sony Nex betreibt, richte ich es in der Regel dann nach meiner NEX 7 aus.

Wie gesagt wird dann soweit eingekürzt, das Unendlich sicher erreicht wird... (immer leicht hinter unendlich).

So gehe ich dann den Toleranzen aus dem Wege, da ich visuell jede Kürzung kontrolliere und nicht nur nach notierten Maßangaben abdrehe.

Die Madenschrauben stehen auch nie im 120° Winkel, sondern werden "in etwa" unter dem Dremel vorgebohrt und mit einem Windeisen und einer Gewindeschneide dann die Gewinde eingebracht.

Exaktheit ist hierbei auch nicht erforderlich, weil die Madenschrauben in den Gewinden ja lediglich dazu dienen, den schwarzen Rücklinsentubus im Haupttubus festzusetzen.
Die ineinander gesteckten Tuben sind so eng toleriert, dass dies völlig ausreicht. Wie eng die Toleranzen sind, merkt man schnell, wenn man nach dem Lösen der 3 Madenschrauben einmal den Tubus mit den Rücklinsen aus dem Haupttubus zu ziehen. Das verhält sich wie bei einer "pneumatischen Säule"... erst muss Luft durch die Spalte rein, damit sich der Rücklinsenteil überhaupt bewegt.

Beim Einsetzen ist es umgekehrt... da muss beim Einsetzen der Rücklinsengruppe schon fast mit ein wenig Druck nachgeholfen werden, die Luft entweichen zu lassen, damit die Gruppe in den Tubus einfährt... :lol:

Die Madenschrauben dienen in der Regel nur der Sicherheit, damit ein eventuell doch nicht so exakt gearbeitetes Objektiv nicht versehentlich den Rücklinsentubus verliert bzw. dieser herausrutscht.

Im Grunde würde es ausreichen, einen hauchdünnen "Papierschnipsel" zu nutzen um das herausfallen zu verhindern. Aber die Madenschrauben - Variante erschien mir immer einfach sicherer.

LG
Henry

P.S. : Und ja, die Madenschrauben - Bernhard hatte schon drauf hingewiesen, befinden sich immer im Endbereich, dort wo i.d.R. der Samt aufgeklebt wird. So sind die Madenschrauben dann zusätzlich durch den Samt gegen "herausdrehen/fallen" gesichert.
Macht ja Sinn, denn wenn so eine kleine Madenschraube in der Sensorkammer "auf Wanderschaft geht", war es das mit dem Sensor, der Elektronik oder dem Verschluss dann vermutlich.

Habe mich heute am heiligen Sonntag Vormittag mal etwas handwerklich betätigt und mein 50mm f/1.0 Meo nutzbar gemacht. Das Objektiv steht schon seit 4 1/2 Jahren
im Schrank und sollte damals eigentlich bei einem Kumpel auf der Drehbank hinten abgedreht werden, um Unendlich zu erreichen. Nur bevor es dazu kam, ist dem Kumpel die Drehbank abgeraucht. Und da solche Heimarbeiten bei uns in der Firma aus Unfallschutz- und Haftungsgründen nicht gern gesehen sind, stand ich da mit meinem Meo, aber ohne Drehbank.

Diese Woche hatte ich es mal wieder in Händen und habe überlegt, ob man den Umbau nicht auch mit vorhandenen "Hausmittelchen" bewerkstelligen könnte.
Also habe ich heute Morgen mal angefangen, entspechend der Art, wie Henry schon welche umgebaut hat.

Zunächst mal mit dem Dremel im zugehörigen Bohrständer drei Ø 2,5mm für M3 gebohrt, jeweils versetzt um 120°, 19,5mm von der Hinterkante des noch vorhandenen Randes. In diese Bohrungen kommen später drei M3x3mm Madenschrauben mit Spitze (ISO 914). Die Bohrungen müssen dafür 3,5 bis 4mm tief sein. So ist der Block im Inneren so eben angebohrt, damit die Madenschrauben versenkt sind:

Anhang 111247

Anhang 111248

Anhang 111249

Dann den hinteren Block heraus schrauben. Der Block mit seinen Anbohrungen sollte etwa so aussehen:

Anhang 111250

Als nächstes die drei M3er Gewinde schneiden, alles schön reinigen, den Linsenblock wieder einschrauben und mit den Madenschrauben verstiften - dabei müssen die
Bohrungen vom Tubus und Linsenblock natürlich wieder genau übereinander liegen.


Nun kam das Problem: wie bekomme ich den hinteren Rand ab?
Hierfür hab ich in Bezug auf die Tools einen Gang höher geschaltet: Spielzeug-Dremel weg, "Männer-Dremel" herbei (Mehr Power):

Anhang 111251

Nein, das Ding heißt nicht Männer-Dremel, sondern ist ein Gerad-Schleifer (oder auch Turbo-Schleifer genannt), den ich in einen stinknormalen Baumarkt-Bohrständer
gespannt habe.
Für diese Geradschleifer gibt es auch so nettes Zubehör wie diese Aufnahme für Trennscheiben, wie bei einer Flex. Damit arbeitet man zwar nicht auf ein Zehntel
Millimeter genau, aber auf 5/10 genau bekommt man schon hin.
Um 11mm muß der hintere Rand eingekürzt werden, um mit Henries SFT an einer Sony E auf unendlich zu kommen. Also hab ich mir diese 11mm auf dem Tubus angerissen und die Trennscheibe mit dem Bohrständer entsprechend ausgerichtet:

Anhang 111252

Anhang 111253

Und dann laaangsaaam und vooorsichtig abtrennen. Ab und an hab ich ´ne Pause eingelegt, wenn das Meo zu warm wurde.
Und Ab ist der Rand:

Anhang 111254

War doch ganz einfach - warum hab ich dafür 4 1/2 Jahre gebraucht :donk ?! Mal kurz checken, ob´s nun mit Unendlich paßt:

Anhang 111255

Joup, paßt!


Als I-Tüpfelchen hab ich dem Meo dann noch ein Filtergewinde für ´ne Streulichtblende verpaßt: an einem Step Down Ring 58-55mm den hinteren Teil ausgefräst,
wieder mit dem Geradschleifer und einem Zylinder-Fräser im Baumarkt-Bohrständer. So, daß der ausgefräste Teil stramm über den vorderen Rand des Meos paßt.

Anhang 111256

Sieht dann so aus:

Anhang 111257

Der Ring wird dann mit Zweikomponenten-Kleber am Meo befestigt.
Jetzt noch Samt drum `rum und die hintere Stirnfläche des Meos mit Berger Antireflex bepinselt, rein in den SFT und fertig ist der Lack:

Anhang 111258

Und das erste Bild mit meinem "neuen" Meostigmat 50mm f/1.0:

Anhang 111259

:peace:

... und Ja, ich muß den Sensor meiner Sony reinigen!

Respekt. Ich finde sowas immer toll, wenn man(n) das selbst hinbekommt. Gut gemacht...:clapping

Gruß Claas

Wie man sehen kann, geht eben auch vieles mit dem guten alten Dremel. In der Anfangsphase meiner Bastelei mit den Umbauten, hatte ich auch keine anderen Hilfsmittel und die Umbauten bekm ich trotzdem hin.


Mit der Drehbank ist es nur deutlich einfacher geworden, aber auch damit bekomme ich nicht alles hin, sondern hab mir noch einen Werkzeughalter gebaut, in den ich den Dremel mit seinen kleinen, feinen Werkzeugen einspanne und dann auf dem XY - Schlitten verstelle. Das entspricht dann einem angetriebenen Werkzeug auf der Drehbank, das eben auch eine "ausser-mittige" Bearbeitung zuläßt.

Deine Bearbeitung ist gut ausgefallen und auch die Idee mit dem alten Filter als Streulichtblenden als Anschluss zeigt, dass Du die Sache im Griff hast.

LG
Henry