Schärfe bei Manuellen M-42 Objektiven

Ach ja, noch so ein zwei Fragen zum "Nachdenken"....

1. RAW oder JPG?
2. Kameraprofil? (Hier insbesondere die Frage, welche Voreinstellung der Schärfe/Schärfung?)
3. Schließen sich die Blendenlamellen denn bei Deinen manuellen Objektiven an dem Adapter?
Wenn Du nämlich keinen A/M Umschalter (Auto/Manuell) der Blende hast und Dein Adapter keinen Kragen, der den Stößel des M42 Objektivs eindrückt, so wird die Blende nie geschlossen und Du arbeitest immer mit Offenblende, egal, was Du da am Blendenring einstellst.

LG
Henry

Den letzten Punkt nochmal erklärt.

Die alten Kameras, an denen die M42 Objektive betrieben wurden, hatten ein automatisches "Schlagwerk"... das bei Auslösung den kleinen Pin am M42 Objektiv eindrückten und dann die Blende auf den voreingestellten Wert schloß. Diesen Pin nannte man Blenden-Stößel.... So wurde das fokussieren bei Offenblende möglich, und die Blende erst im Moment der Aufnahme durch die Kamera gedrückt.
Da in unseren DSLR Kameras dieses Schlagwerk ja nicht vorhanden ist, muss also die Blende irgendwie geschlossen werden.
Dies kann auf zwei Arten geschehen.

1. Durch den A/M Umschalter.. damit wird die Blende quasi zur Arbeitsblende und folgt der Bewegung des Blendenringes direkt. Das bedeutet. drehst Du den Blendenring, drehen sich gleichzeitig die Blendenlamellen sichtbar (Sucherbild wird dunkler!). Das wäre der manuelle M - Modus des Objektivs mit einem solchen AM Umschalter..
Im A-Modus wird die Blende nur über den Stößel geschlossen und ist für uns nutzlos.

Nun gibt es aber Objektive, die nicht über einen solchen AM Umschalter verfügen, sondern immer davon ausgehen, das ein Schlagwerk in einer Kamera die Blende schließt. Macht unsere DSLR aber nicht. Dafür gibt es dann Adapter, die oberhalb des eigentlichen M42 Gewindes einen "Kragen" besitzen, der den Stößel beim Eindrehen des Objektivs in den Adapter herunterdrückt (durch den beim Eindrehen entstehenden Druck auf den Stößel wird die Blende dann "zwangsgeschlossen und folgt nun, da sie in Arbeitsblendenposition gezwungen wird, der Bewegung des Blendenringes)...

Daraus resultieren eben die Frage, welche Objektive von Dir haben einen AM Umschalter?
Sind diese aktiviert? Also im M-Mode?
Hat Dein Adapter einen "Kragen"...

Ich weiß, Fragen über Fragen... aber in allem kann die Ursache Deines Problems liegen.. Insbesondre im letzten Punkt hab ich schon so manche Leute staunen sehen, als sie feststellten, das sich die Blende am angesetzten Adapter gar nicht geschlossen hat beim Abblenden..

LG
Henry

Ich glaube das mit dem A/M Umschalter wars
Hier mal ein Versuch mit dem Auto Rikenon 1:1.7 50mm bei f 5.6
Anhang 14324

Bin erstaunt über die Schärfe. Wow
Die anderen Objektive muss ich noch Testen.

Habe alle Objektive mit einem Alten Blitz, Stativ, Kamera (Ricoh TLS 401), Kamera Rollei B35
für sagenhafte 30 Euro gekauft. Das war auch mein einstieg in die Altglas Fotografie.

Danke für die vielen Tips

Mal wieder ein gutes Beispiel, wie hier im manuellen Bereich kompetent geholfen werden kann.
Das war wieder mal ein echter Meister Henry.
Apropos Stößel: ich habe ein Yashinon Objektiv 1:2,0/50 mm. Dieses Objektiv hat keinen A/M-Umschalter. Ich habe diesen Stößel mit einem Tropfen Sekundenkleber dauerhaft auf M fixiert.
Gruss Fraenzel

Macht man das so mit dem Stößel wenn kein A/M-Umschalter vorhanden ist.

Zitat:

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Zitat von Hexenmeister

Ich glaube das mit dem A/M Umschalter wars
Hier mal ein Versuch mit dem Auto Rikenon 1:1.7 50mm bei f 5.6
Anhang 14324

Bin erstaunt über die Schärfe. Wow
.......... Das war auch mein einstieg in die Altglas Fotografie.

Danke für die vielen Tips

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Dann mal viel Spaß im Altglascontainer..
ich empfehle, sich hier durch etliche Threads durchzulesen, wo es um Adapter und Adaptereigenschaften und deren Eigenheiten geht.
Umgang mit hochlichtstarken Objektiven ist ein weiteres Betätigungsfeld, wo man vieles Lesen sollte, denn die alten Teile sind bei f5.6 bis 8 eigentlich alle schon zu gebrauchen.
Aber der Vorteil liegt nachher in der Nutzung der Blendenklasse, die "schnelleres" belichten unter schlechteren Lichtverhältnissen zuläßt. Wenn Du diese Lichtstärken nutzen willst, kommst du um das LiveView nicht herum, denn die normalen "Mattscheiben" der Kameras sind heutzutage nicht mehr darauf ausgelegt, dem User manuelles Scharfstellen mit hochlichtstarken Objektiven zu ermöglichen, sondern dienen in erster Linie dazu, das was Dein AF Objektiv, wenn es automatisch scharfstellt, auf der Scheibe einigermaßen scharf abzubilden. Es hat also eher etwas mit einer "Projektionsleinwand" zu tun, als mit einer Einstellhilfe wie man sie aus alten Analogkameras kennt. Je lichtstärker die Objektive werden, also f2.8, f2.0, f1.8, f1.4 und f1.2, umso heller wird das Sucherbild, aber leider auch ungenauer für die manuelle Fokussierung. Dies liegt daran, das z.B. im Nahbereich bei einer f1.4 oder "schnelleren" Linse (man spricht von schneller, weil je lichtstärker eine Linse, desto "schneller" kann die Verschlusszeit in dunklen Umgebungen gewählt werden..), ist der DOF Bereich (also die Schärfentiefe brennweitenabhängig nur Teile eines Zentimeters "tief" und in Verbindung mit einer nur ungefähr arbeitenden Einstellscheibe ganz schnell falsch!

Deshalb gaben wir auch den Tipp, erstmal mit dem LiveView zu beginnen und abzuklären, ob damit scharfe Aufnahmen zu erreichen sind.

Nun musst Du das Ganze langsam steigern und die Blende immer weiter öffnen, um auch den Vorteil der höheren Lichtstärke für Dich nutzen zu können. Es erfordert üben, üben und nochmals üben, um hierin sicher zu werden. Insbesondere solltest Du ein Gespür dafür bekommen bzw. genau austesten, wie weit Du bei der Scharfstellung über den Sucher von der korrekten Schärfe über LiveView entfernt bist. Du wirst Dich wundern, wie das "auseinander - klaffen" wird. Willst Du aber bei der Scharfstellerei über den Sucher bleiben, so wirst Du ihn "optimieren" müssen auf das manuelle Fokussieren.

BTW... der Blendenstößel kann auch, wie ich bereits schrieb, über einen Adapter mit "Kragen"... im englischen "Adaptor with flange" beim Eindrehen des Objektivs in das M42 Gewinde eingedrückt werden.

So sieht so ein Ding aus.. sogar mit Confirm Chip..

http://www.ebay.de/itm/AF-confirm-M4...item1c0b84284a


Und im nächsten Link unten, ist der bessere AF confirm Chip eingebaut. Mit diesem kann man den Schärfepunkt genau justieren, so das die Anzeige dann blinkt und beept, wenn es wirklich scharf ist, also mit dem LiveView-Bild übereinstimmt..

Dort ist auch erklärt, wie das Teil programmiert wird. Nach dem Urlaub schreib ich nochmal eine deutsche Übersetzung für den Umgang damit und stelle das als PDF hier ein.

http://www.ebay.de/itm/EMF-AF-confir...item1c13452d7e

LG
Henry

Und hier, wie versprochen, die Anweisung für die Programmierung des EMF Chips.. in der von mir eingedeutschten Fassung.

http://www.digicamclub.de/showthread..._IS-EMF-Chip..

LG
Henry